Кирпичный забор своими руками — как построить забор из кирпича? ВИДЕО

Технология строительства кирпичного забора своими руками – подготовка и кладка кирпича +ВИДЕО

Возведение кирпичных заборов

Кирпичные заборы являются наиболее популярными видами ограждающих конструкций, используемых для обустройства и благоустройства индивидуальных жилых территорий. Соорудив кирпичный забор своими руками, можно гармонично сочетать данную конструкцию с общим архитектурным и дизайнерским решением основного здания, а также лаконично обыграть композицию с существующим ландшафтом территории. Конструкции из кирпича обладают следующими характеристиками, благодаря которым они получили широкий спектр применения:

  • высокий уровень прочности;
  • пожаростойкость;
  • долговечность;
  • устойчивость к повреждениям и неблагоприятному влиянию атмосферных явлений;
  • широкий спектр цветовых и фактурных решений.

Помимо сплошных заборов из кирпича, на сегодняшний день большую популярность обрели комбинированные конструкции, сочетающие в себе монолитность кирпичной кладки и разнообразные вставки из профнастила, кованые композиции, стеклоблоки, декоративные элементы, выполненные из облицовочного либо натурального камня.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к строительству кирпичного забора, следует провести подготовительные роботы. Первым делом определяется количество необходимых расходных материалов. Для этого следует произвести точные замеры периметра участка, обозначить перепады высоты, а также обратить пристальное внимание на структурный состав почвы и уровень грунтовых вод. После того как замеры будут завершены, следует составить подробный чертеж конструкций будущего забора, при помощи которого можно будет точно рассчитать количество строительных материалов.

Конструктивные чертежи должны предусматривать точное количество кирпичных столбов, расположенных с определенным шагом, достаточным для придания всей конструкции устойчивости и жесткости. Как правило, верхушка каждого столба завершается острым колпаком, предназначенным для защиты конструкций от разрушительного действия атмосферных осадков.

Технология строительства

Строительство кирпичного забора требует четкой разметки территории, которая осуществляется обычной либо лазерной рулеткой, при помощи деревянных колышков и строительного шнура. Разметка также предусматривает уточнение места расположения ворот, калитки, осей промежуточных столбов. Поворотные углы должны быть четко выверены. Помимо этого, используя теодолит уточняются расчетные отметки низа по углам, а также в местах пересечения фундаментной ленты. Расстояние между опорными столбами кирпичного забора определяется в зависимости от конструктивных особенностей сооружения, высоты и толщины пролетных стен и должно варьироваться в пределах 2,5-5 метров.

Как правило, строительство забора из кирпича осуществляется с использованием ленточного фундамента, с оптимальной глубиной залегания 40-50 см. На глубину и ширину фундамента влияют габаритные параметры будущего забора, вид используемого кирпича, тип кладки и граничная высота ограждения.

Готовим фундамент для будущего забора

Прежде чем приступать к бетонированию ленточного фундамента, необходимо заранее подготовить стройматериалы и разработать план выполнения работ. Важно помнить, что монолитный ленточный фундамент следует заливать за один подход, в противном случае прочность конструкции на стыках будет значительно снижена, что приведет к непригодности всей конструкции.

Траншея под фундаментное основание подготавливается вручную либо используется спецтехника – экскаватор. При помощи лопаты траншея окончательно выравнивается, устраняются все неровности. На дно траншеи засыпается смесь песка и гравия, тщательно утрамбовывается и приливается водой. В то время как песчаная подушка усаживается, сооружают, строго следя за вертикальностью конструкции, опалубку, при помощи досок. Прежде чем заливать бетонную смесь, по высоте конструкции закладывается армирующий каркас, назначение которого связать и упрочнить фундамент. Раствор бетона заливается постепенно и оставляется в спокойном состоянии на одну неделю. Если строительные работы производятся в жаркий период, фундаментную основу необходимо периодически смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания бетонной смеси. Поле того как фундамент достигнет требуемого уровня прочности, опалубка аккуратно снимается, а готовое основание тщательно обрабатывается гидроизоляционным составом.

Кладка кирпичных столбиков

  • Фундамент под столбики для кирпичного забора

Перед тем как построить кирпичный забор необходимо возвести кирпичные столбики-опоры. Ленточный малозаглубленный фундамент под столбы должен закладываться с буронабивной сваей по центру каждой опоры, с закладкой металлической трубы. Глубина бетонного фундамента под кирпичную опору определяется как 1/2 высоты самого столбика. Металлическая труба выполняет функцию армирующего элемента, делающего столбик более жестким, это особенно важно для опор под навешивание ворот и калитки.

  • Кладка кирпичного столбика

Технология кладки кирпича

Кирпичная кладка столбов производится вокруг металлической трубы в полтора кирпича. Кирпичи укладываются на цементно-песчаный раствор с обязательной перевязкой швов каждого ряда, при этом в средине столба остается пустое место вокруг трубы. Пустотелую сердцевину с жестким сердечником бетонируют по мере возведения столба, кирпичи выступают в роли опалубки.
Три нижних ряда опоры должны быть выполнены из полнотелого кирпича, для последующих рядов можно использовать пустотелый облицовочный кирпич.

Кладочные работы

Кирпичный забор своими руками требует грамотной и последовательной кладки. Кирпичи укладываются на фундаментную основу в несколько рядов. Чтобы обеспечить лучшую сцепку строительного материала и раствора кирпичи предварительно замачивают в воде. По углам рядовок устанавливают порядовки, используя гвозди. Уровень кладки проверяется натянутым шнуром, либо самодельным каркасом из досок. Цементно-песчаный раствор наносится кельмой или мастерком.

Наиболее популярной для строительства кирпичных заборов является однорядная кладка. Также можно использовать ажурные виды кладок, организовывая небольшие проемы либо выкладывать половинки кирпичей в виде ромбов. Высокие заборы рекомендуется возводить с применением двухрядной кладки. Главное при выполнении строительных робот, соблюдать порядок укладки кирпичей и качественно перевязывать швы.

По завершению кладочных робот швы выравниваются раствором, также могут обрабатываться специальными защитными составами.

Забор из металлопрофиля своими руками: фото и видео инструкция

Возводим забор из металлопрофиля своими руками

Сегодня среди владельцев загородных домов большой популярностью пользуются ограждения, которые собираются самостоятельно из профнастила. Ворота и забор из металлопрофиля являются не только привлекательными, но и очень прочными и надежными. Они выдерживают значительные ветровые нагрузки, их довольно тяжело сломать.

Схема забора из металлопрофиля.

Такой забор и ворота можно сделать самостоятельно, но для начала стоит разобраться, какие материалы для этого нужны, сколько это будет стоить и сколько времени потребуется, чтобы это сделать.

Преимущество профнастила для ограждений

Профнастил, который применяется в качестве основного материала при изготовлении забора, имеет множество достоинств, благодаря которым предпочтение сегодня отдается именно ему. Это не только прочность и жесткость материала, которые позволяют обезопасить участок от проникновения посторонних и защитить от негативных климатических условий, но и привлекательный внешний вид.

Из основных плюсов необходимо отметить также простоту (такая установка металлопрофиля доступна даже одному человеку) и быстроту (на это может уйти всего пару дней, если учитывать время застывания раствора) монтажа, экологичность, отсутствие необходимости проведения ремонтных работ и покраски забора каждый сезон.

Элементы устройства заборов из профнастила

Установка металлопрофиля для забора – процесс довольно простой, но он требует предварительной подготовки всех необходимых материалов. Прежде всего для этого нужно приобрести: сами листы профнастила, опорные профильные трубы, лаги, бетонную смесь или цемент для приготовления раствора.

Чтобы сделать ворота. материалов может понадобиться больше: элементы для каркаса, металлические уголки, петли. Обязательно надо учесть, что будут необходимы саморезы для профлиста с резиновыми прокладками и стальные заклепки (алюминиевые лучше не брать, так как они могут не выдержать вес листа).

Виды профнастила и их назначение.

Итак, начнем по порядку. Для сооружения забора из металлопрофиля своими руками нам будет нужен профлист марки ПС, который предназначен для ограждений.

Толщина стального листа должна быть от половины миллиметра, высота волны – от двух сантиметров. Именно эти параметры будут влиять на жесткость и прочность самого забора.

Далее нам потребуются опорные столбы, которые будут удерживать всю конструкцию, собираемую своими руками. Это металлические профильные трубы с толщиной стенки два миллиметра.

Сечение такой трубы может быть различным, но оптимальные параметры 60 на 60 миллиметров (при высоте забора более 2 метров). Шаг опорных столбов должен составлять 2.5 метра, а их высота зависит от высоты ограждения.

Еще один элемент, без которого установка металлопрофиля невозможна, — это лаги. Это тоже профильные трубы, которые могут иметь сечение 20 на 40 либо 40 на 40 миллиметров и толщину стенки два с половиной миллиметра. Лаги могут идти в несколько параллельных земле рядов, обычно это 1-3 ряда.

Из инструментов нам будут нужны:

  • строительный уровень, рулетка;
  • колышки и веревка для разметки периметра;
  • инструмент для разрезания профильных листов и труб (чаще всего это болгарка);
  • сварочный аппарат для крепления лаг.

Устройство фундамента для забора из профнастила.

Отдельно необходимо приготовить все для выкапывания траншеи под фундамент забора своими руками. Понадобится цемент, песок, щебень, если вы решили делать заливку самостоятельно.

Установка металлопрофиля для забора – дело довольно простое, но все же необходимо соблюдать ряд условий:

  1. Приобретая трубы, позаботьтесь, чтобы продавец сразу разрезал их на необходимые отрезки, так как транспортировка в таком виде обойдется намного дешевле.
  2. При покупке профнастила надо убедиться, что заявленная толщина соответствует действительной. Это делается с помощью микрометра прямо на месте.
  3. Все профилированные листы должны иметь слой горячей оцинковки. При желании, чтобы придать забору, сделанному своими руками, привлекательности, можно приобретать листы со специальным полимерным покрытием, но это может существенно увеличить стоимость материалов (примерно до сорока процентов).
  4. Подготовьте сначала смету, это не только позволит сразу определиться с необходимыми материалами, но и распланировать свои расходы, что очень важно при любых строительных мероприятиях, проводимых своими руками.

Технология устройства

Варианты крепления лаг к столбу.

Технология возведения забора и ворот из профнастила проста, если делать все последовательно и грамотно. Сначала наносится разметка по периметру будущего забора, в этом месте устанавливаются колышки. Теперь можно приступать к копке траншеи и отверстий под опорные столбы, их установке и заливке бетоном.

Лаги привариваются к опорным трубам только после того, как бетон полностью просох. Профнастил укрепляют в последнюю очередь при помощи саморезов и клепок. Ворота делают после того, как основное ограждение уже готово. Вариантов конструкций может быть несколько (откатные, распашные, поворотные ворота).

Как соорудить забор из профнастила без заморочек?

Итак, делаем забор из металлопрофиля. Начинаем с устройства фундамента, для чего вырываем канаву на двадцать-двадцать пять сантиметров глубиной (высота сверху также будет сантиметров двадцать). На местах, где будут стоять опорные столбы, делаем ямы глубиной до пятидесяти-семидесяти сантиметров, в которые можно для надежности уложить отрезки асбестовой трубы.

На дно насыпаем песчано-гравийную подушку, ставим столбы и приступаем к заливке бетона. Для этого нам понадобятся простые доски, при помощи которых будет изготавливаться опалубка.

После высыхания бетона приступаем к сооружению каркаса – при помощи сварочного аппарата привариваем лаги вверху и внизу конструкции. При большой высоте забора дополнительный ряд лаг надо монтировать посередине каркаса. Металлические листы крепятся к лагам при помощи саморезов, редко для дополнительного крепления можно использовать стальные клепки.

Когда забор полностью готов, можно сделать ворота. Для этого собирается рама из профильных труб, которая сваривается и покрывается специальной грунтовкой либо краской против коррозии. По углам ставятся небольшие металлические уголки (для жесткости), устанавливается профлист, навешиваются петли и замки на ворота.

Сколько будет стоить ограждение из профнастила, возведенное своими руками?

Для тех, кто планирует сделать забор из металлопрофиля, зачастую очень важно сразу определить, сколько это будет стоить. На цену такого ограждения влияние будут оказывать такие факторы, как:

  • размер периметра территории и особенности рельефа;
  • высота будущего забора;
  • тип металлопрофиля, его покрытия, наличие полимера.

Пример стоимости листов профнастила.

Итак, вы решились сделать забор своими руками при помощи профнастила ПС-10 высотой в два метра и длиной тридцать погонных метров с базовым лакокрасочным покрытием.

Составляем смету на забор и ворота:

  1. При ширине листа 1180 миллиметров, а рабочей – 1140 миллиметров, нам понадобятся двадцать семь листов (рассчитывается очень просто: учитываем длину забора и его высоту, после чего получаем общее значение).
  2. Для изготовления забора своими руками берем профильную трубу с размерами двадцать на сорок миллиметров. Высота ее должна быть 2,8 метра, длина одного пролета будет два с половиной метра. Вычисляем необходимое количество труб: длину всего забора делим на длину пролета и получаем тринадцать штук. Теперь умножаем количество отрезков трубы на высоту каждой – нам понадобится 36,4 метра погонных профильной трубы для опорных столбов.
  3. Для лаг мы также используем профильную трубу с размерами двадцать на двадцать миллиметров. Количество рядов лаг будет равно трем — значит, длину забора умножаем на три и получаем количество в девяносто погонных метров.
  4. Для фундамента и бетонирования столбов нам будут нужны два мешка цемента.
  5. Для крепления листов – кровельные саморезы с резиновыми прокладками, примерно по восемь штук на каждый квадратный метр.

Теперь узнаем цены на стройматериалы и складываем. Обязательно учитываем доставку всех материалов на участок, так как она может составить существенную долю расходов.

Общая стоимость такого забора будет варьироваться, главный показатель здесь – это длина ограждения.

Как мы убедились, сделать забор из металлопрофиля не так уж и сложно, да и цена его приятно порадует каждого, ведь сооружения из кирпича и бетона с коваными элементами обойдутся намного дороже, а само строительство будет долгим и хлопотным.

Садовая калитка с регулирующейся высотой

Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы

Садовая калитка с регулирующейся высотой. Достаточно несложная система регулировки по высоте садовой калитки или двери, дающая возможность очень быстро регулировать, а точнее перенавешивать калитку, что очень важно зимой, когда из-за снега, льда или вспучивания грунта, калитку может заклинивать.

Привет всем самодельщикам, а также дачникам!

Зимой многие дачники часто сталкиваются с проблемой заклинивания садовых калиток, ворот и дверей. Происходит это в основном по двум причинам:

Во-первых, из-за толстого слоя, не убранного вовремя снега, а также из-за образовавшегося из него льда, за который задевает нижний край калитки, так что ее зачастую становится невозможно ни открыть, ни закрыть. Этой проблемы, впрочем, можно легко избежать, если вовремя чистить снег (что зачастую не всегда возможно), или же уже потом счистить или сколоть лед.

Во-вторых, из-за промерзания и вспучивания грунта. Причем эта проблема часто возникает именно вследствие усердной чистки снега. Дело в том, что садовые дорожки, на которых тщательно чистят снег, лишены воздушной снеговой подушки, в результате чего, грунт под ними очень быстро промерзает и вспучивается на несколько сантиметров. Это естественно приводит к заклиниванию садовых калиток, через которые проходят такие дорожки. Причем решить эту проблему намного сложнее, потому, что для разблокирования калитки приходится долбить мерзлый грунт, а это может привести к порче дорожки и ее верхнего покрытия.

Поэтому лучше всего заранее избежать такой проблемы, чем ее потом решать. Это легко сделать при помощи несложной системы регулировки по высоте, а точнее – перенавешивания калитки. Я уже давно применяю такую систему на всех садовых калитках, причем для того, чтобы чуть поднять или опустить любую калитку достаточно буквально двух-трех минут.

Рассмотрим такую систему на примере садовой калитки, которая ведет на птичий двор.

Как видно на фото, калитка эта полностью самодельная и уже довольно старая. Сделана она от 12 до 15 лет назад но, тем не менее, все еще достаточно надежная.

На фото видно, что петли этой калитки крепятся не сразу к столбу, на который она навешивается, а к промежуточной планке, которую можно переставлять вверх-вниз, регулируя, таким образом, высоту калитки.

Сама же планка при помощи двух барашковых гаек, крепится к двум болтам, приваренным к столбу, состоящему из большой стальной трубы. Ниже на фото приведены фрагменты верхней и нижней частей этой планки.

Как видно на фото, сверху и снизу планки имеются три отверстия, которые предназначены для перестановки планки. Расстояния между соседними отверстиями равно 7 см.

Летом, когда зазор между нижней кромкой калитки и землей может быть минимальным (3-4 см), планка крепится к болтам самыми верхними отверстиями. Однако когда наступает зима и начинает идти снег, я переставляю планку.

Делается это очень быстро и легко:
Сначала я снимаю дверь с петель и отставляю ее чуть в сторону.

Затем откручиваю барашковые гайки снизу и сверху планки.

И после этого, снимаю планку с болтов.

Вот так, кстати, выглядит сам болт, приваренный к стальному прямоугольнику, который в свою очередь также приварен к столбу.

А вот так выглядит снятая деревянная планка с половинками петель.

Ну а теперь я переставляю планку на одно отверстие пониже. Соответствующими отверстиями, я насаживаю планку на верхний и нижний болты и таким образом, планка у меня поднимается на семь сантиметров.

Кстати на планке имеется еще и по третьему отверстию, чтобы еще больше поднять планку и соответственно калитку.

Но этим отверстием я пользуюсь довольно редко, когда бывают очень снежные зимы. А для обычной зимы, как правило, хватает перестановки планки всего на одно отверстие.

Ну а теперь остается только смазать верхний и нижний болты, а затем надеть и надежно завернуть на них шайбы и барашковые гайки.

И вот гайки закручены.

Теперь можно одеть калитку на петли.
И вот все готово!

Как видно калитка поднялась достаточно ощутимо так, что под нее можно просунуть вертикально поставленную кисть руки.

Кстати, обратите внимание, что когда калитка поднялась, вместе с ней выше поднялся и засов. Поэтому, чтобы засов можно было закрывать независимо от высоты, на которой находится калитка, скоба засова у нас сделана достаточно длинной.

Так что теперь калитка будет свободно открываться и ей будет уже не страшен никакой сильный снегопад или намерзший снизу лед. При этом все манипуляции по перенавешиванию калитки, заняли у меня не более двух минут.

Точно такая же система (правда, с небольшими конструктивными различиями), у нас используется и на других калитках.

Вот, например, другая калитка, которая также навешивается петлями на толстую планку-брус, которая крепится к столбу при помощи шпилек и барашковых гаек и также может переставляться.

Правда, тут немного другой принцип, поскольку шпильки вкручены в саму планку, а отверстия просверлены в трубе, но сама идея точно такая же.

В тоже время на массивных дверях или воротах такая система не очень удобна. В этих случаях можно применять несколько другую систему, когда поднимается не вся дверь или створка ворот, а только нижняя часть.

Вот, например, на воротах для въезда машины у нас как раз используется подобная система. На нижние части створок ворот навешиваются специальные конструкции из отрезков стальных листов, приваренных к рамам из замкнутого прямоугольного профиля.

Эти конструкции также можно перевешивать выше и ниже при помощи болтов и гаек.

Так что опять же не возникает никаких проблем с заклиниванием дверей и ворот из-за снега, льда или вспучивания грунта.

Поэтому могу посоветовать сделать что-то подобное тем дачникам, у которых возникают указанные проблемы с садовыми калитками или воротами.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и поменьше зимних проблем на даче!

Похожие самоделки

Монтаж секционных заборов, фото покраски бетонного забора

Как правильно установить бетонный забор своими руками

Ограждения из бетона на дачу являются самыми надёжными и долговечными. Кроме всего вышеперечисленного они выглядят привлекательно, можно найти имитацию кирпича или камня.

Такие заборы просты в использовании, потому что неподвластны развитию ржавчины и другим разрушающим факторам и коррозиям.

Секционные бетонные заборы, особенности монтажа

Заборы из бетона секционного типа представляют собой плиты, которые монтируются в отверстие несущих основ. Основа может быть цельная и наборная, состоять из индивидуальных блоков и оголовков. Установка панелей отличается в зависимости от строения основы.

Для того чтобы установить бетонный забор вам не потребуются специальные навыки, это может сделать абсолютно любой. Главная задача при монтаже подобных ограждений – это правильно установить опоры, и соблюдать уровень. Для этого вам понадобятся несколько помощников.

Установку бетонного ограждения своими руками необходимо осуществлять по длине всего участка. При этом отступая от границ около 12 сантиметров. Если по каким-либо причинам территория неровная или существует перепад высоты, то для монтажа нужно использовать столбы разной длины. Ещё необходимо иметь в виду особенности почвы и строение, чтобы иметь возможность правильно высчитать расстояние между пролётами и возвышение забора на бугристой области.

Чтобы произвести монтаж бетонного забора, вам понадобятся некоторые инструменты, а именно:

Совет. При установке бетонного ограждения следует монтировать сразу одну — две секции.

Стадии монтажа бетонного забора

С самого начала работ, необходимо протянуть верёвку по всей площади монтажа бетонного ограждения под самым низом. Осуществить разметку мест, где будете выкапывать ямки под столбы на расстоянии около двух метров. Не забудьте пометить место для калитки и ворот.

Далее, необходимо выкопать выемки под первых несколько опор. Они должны быть более полуметра в глубину, это немного больше, чем углубление столбов, потому что будет засыпаться дренаж.

Монтируется первый столб, подгоняется под уровень и присыпается щебнем, кирпичами или другими стройматериалами.

Монтировать блоки можно тремя способами:

Первый способ. Выставить опоры, сверху и снизу в отверстие вставить бруски из дерева, столбы подгоняются по уровню и заливаются разведённым цементным раствором. Спустя 24 часа на место брусков можно вставлять плиты. Такая установка даёт бетону достаточно застыть, чтобы он не давал усадку во время дальнейшей установки ограждения.

Второй способ. Столб подгоняется по уровню и присыпается щебнем и моментально бетонируется. После просыхания цемента в отверстие вставляются все части плиты. Последующую опору необходимо монтировать так, чтобы плитка попала в отверстие, он устанавливается по уровню и заливается раствором.

Третий вариант. Этот метод представляет собой соединение первых двух. Устанавливаете с помощью уровня первую опору и бетонируете её. Вставляется первая часть плитки, далее подгоняете последующую опору. Сверху устанавливаете деревянный брусок, столб заливается цементом. После полного просыхания раствора можно монтировать следующие секции.

Важно! Для разворота ограждения нужна установка нескольких основ так, чтобы отверстия были направлены на будущий забор; Вешать дверцу и ворота необходимо только после полного просыхания цемента.

Специфика наборных основ для заборов

Установка ограждения из бетона с использованием наборных опор отличается своей установкой. Для начала необходимо подготовить фундамент – это каркас поперечником 11 мм или металлическая трубка, которая опускается в заготовленную выемку и заливается цементным раствором. Возвышенность выхода над уровнем земли должна быть не меньше, чем полметра. На столб набираются составные части с пустотой внутри, которые необходимо зацементировать. В отверстие опор после полного застывания вставляются плитки любым выше предложенным способом.

Когда вы завершили монтаж бетонного ограждения можно его выкрасить в любой цвет, при этом рекомендуется использовать грунтовку для бетона. Безусловно, забор может остаться не окрашенным.

Видео по теме: Установка железобетонных декоративных заборов

Раскраска бетонного забора, фото подборка

крашенные бетонные заборы, фото

каким цветом покрасить бетонный забор, фото

покраска бетонного забора под камень, фото

забор из бетонных секций, фото

Монтаж таких красивых ограждений из бетона на дачу вполне можно выполнить своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

Рекомендуем почитать:

Какая входная металлическая дверь лучше: выбор конструкции двери из металла

Критерии выбора входной металлической двери: какая лучше и качественнее

С наступлением холодов домам требуется обеспечить наличие тепла в жилых помещениях, поэтому очень важно уделить внимание входному проему. С этой целью обычно приобретают входные металлические двери, обладающие различными характеристиками, в которых необходимо разбираться, чтобы не допустить выбора модели низкого качества.

Для того, чтобы Вы чувствовали себя в своем доме как за каменной стеной, необходимо правильно подобрать и установить входные двери.

При покупке имеет наибольшее значение:

Любая металлическая дверь, обладая собственными индивидуальными особенностями, должна быть надежной и эстетичной.

Какими показателями руководствоваться при выборе металлической двери

Так как рынок представлен широким выбором металлических моделей дверей, то невозможно приобрести качественное изделие, если оно не будет соответствовать всем потребительским свойствам, присущим железным дверям. Покупка такой двери должна гарантировать:

Классы устойчивости металлических дверей по ГОСТу.

  1. Устойчивость к грубому силовому воздействию.
  2. Надежное крепление.
  3. Пожаробезопасность.
  4. Соответствующую толщину изделия.
  5. Стальные петли.
  6. Наличие противосъемных анкерных штырей.
  7. Высококачественный металл для изготовления.

Итак, при покупке входной металлической двери следует обязательно потребовать сертификат, подтверждающий ее соответствие стандартам. Существование определенного ГОСТа, которого должен придерживаться любой производитель, следует обязательно учитывать при покупке. Это поможет избежать проблем, связанных с приобретением изделий “гаражного” производства.

Качественное изделие из металла должно пресекать любые действия, ведущие к съему входной двери, будь то воздействие на нее:

Схема проникания холодного воздуха в помещение как следствие некачественного изготовления двери.

Открываются входные двери по стандарту на лестничные площадки. Качественное изделие должно иметь толщину, превышающую 4 см. Лучше не делать покупок дверей в таких компаниях, которые не могут по определенным причинам предоставить сертификат, гарантирующий качество готового изделия. Наличие на рынке недобросовестных продавцов товара может повлечь приобретение двери, выдерживающей наиболее низкий температурный уровень, равный 10 градусам!

Различные модели дверей могут отличаться по своим формам, цвету, материалу и технологии изготовления. Обращать особое внимание при покупке следует на прочность, вес изделия, поверхность которого не должна содержать дефекты, сколы и вмятины. При покупке входной двери обязательно следует позаботиться о способе ее установки, что может производиться самостоятельно при наличии соответствующего опыта. В другом случае необходимо нанять профессионалов, чтобы можно было с них спросить в случае некачественной установки.

Отделка входных дверей из стали

Устройство металлической двери в разрезе.

При выборе двери особенно важным параметром считается ее внешний вид, а не только качественные характеристики изделия. Для покраски металлических поверхностей производителями используются антикоррозийные и термостойкие порошковые краски. Отделка двери может быть связана с использованием различных отделочных материалов: массивов ценных пород дерева, ламината, МДФ, антивандального пластика и др. Если обратить внимание на способ обивки дверей, то можно отметить, что их принято разделять на 2 вида, в которых может присутствовать либо отсутствовать фактурная обивка.

Используются простые и сложные способы обивки. Наиболее простым является способ, предполагающий наличие узоров в форме ромба, для выполнения которых используются гвозди, реже кожаная лента либо протянутая леска. Наиболее сложным является способ натягивания винил-кожи, которая фигурно вырезана. Эффектная поверхность, похожая на чешую рыб, достигается путем накладывания слоя за слоем один на другой и прижимания утеплителя там, где проходят места крепления.

Отделку двери осуществляют с помощью гладкого листа кожи, используемого для обивки изделия из металла только по его периметру. С каждого края двери прокладывается декоративная кожаная лента, укрепляемая с помощью гвоздей с шагом в 12-15 см. Отделку кожвинилом входных дверей используют чаще всего. Конструкция для обивки при этом включает лист фанеры или ДСП, слой синтепона либо поролона в качестве утеплителя, винил-кожу. Все слои крепятся один на другой, а сверху покрываются отделкой из винил-кожи, для чего используют саморезы и дюбеля. Для них предусматриваются отверстия, просверливаемые в металлической поверхности изделия.

Обслуживание металлических дверей и критерии их качества

Системы электронного контроля доступа.

В целях сохранности двери на долгие годы можно использовать систему, обеспечивающую электронный контроль металлической конструкции, но она будет очень дорого стоить. Успеть сделать слепок замка злоумышленник вовремя не сумеет, так как сработает сигнализация.

Врезка стойких ко взлому замков, доверенная профессионалам своего дела, не заставит идти на большие траты, но и обеспечит безопасность хозяевам дома. Если потребуется заново менять дверной замок, то саму конструкцию двери демонтировать не придется. Любое запирающее устройство прочно монтируется на дверь.

В многоэтажных домах повышенное внимание уделяется звукоизоляции дверей. Для этого обычно пользуются брусками из дерева, опилками и стекловатой. Усовершенствовать коммуникации и уровень защиты двери целесообразно за счет видеонаблюдения или домофона, а также видеоглазков. Это повысит безопасность при пользовании дверями.

Качественным металлическим дверям присущи следующие характеристики:

  1. Защитная функция, включая прочность конструкции.
  2. Возможный контроль доступа (глазок, видеонаблюдение и т.д.).
  3. Тепло- и звукоизоляция.
  4. Устойчивость к возможным интеллектуальным взломам.
  5. Эстетичный внешний вид.

Конструкция двери должна включать два стальных листа: внутри и снаружи, что обеспечит ей отсутствие просадки, перекосов и наличие жесткости. Качественное изделие должно иметь:

  1. Обшивочный слой толщиной не меньше 2 мм.
  2. Ребра жесткости в минимальном количестве, равном двум вертикальным и одному горизонтальному.
  3. Два и более сейфовых замка различных типов.
  4. Два и более анкерных противовзломных штыря.
  5. Наполнитель для звуко- и теплоизоляции толщиной более 4 см.

Качественные металлические двери обычно изготавливаются из цельного лицевого листа, не имеющего сварных швов.

Иначе после удара кувалдой произойдет растрескивание швов, которые затем могут быть легко отогнуты.

Конструкционные составляющие входных металлических дверей

Итак, конструкция любой металлической двери должны включать:

Схема фурнитуры для металлической двери.

Наличниками являются элементы дверной коробки, служащие для прикрытия щели между проемом и дверью. При отсутствии наличника в щель может пройти полутораметровый лом, а дверная коробка вместе с изделием будет вывернута злоумышленниками. Аналогичную функцию выполняют и притворы, которые позволяют закрыть щель, образуемую конструкцией дверной коробки и самой дверью при закрытой двери. Наличие притвора не позволит использовать лом либо фомку при вскрытии двери. У качественного изделия на дверной коробке должен быть монтирован притвор.

Можно использовать резиновую прокладку в качестве обрамления периметра входной металлической двери, что не будет лишним. Это будет препятствовать проникновению неприятных запахов в помещение, например, запаху табачного дыма с лестничной площадки. Очень важно учесть и направление открытия двери, которая должна открываться наружу.

Большим весом дверь обладает по причине установленного внутри нее набора секций, которые позволяют сделать конструкцию более прочной. Дорогостоящие модели оснащаются внутри не только внутренними ребрами жесткости, но и дополнительным стальным листом. Таким образом, конструкция включает три листа, между которыми расположены распорки. В качестве звукоизоляционного материала обычно внутрь крепится минвата, поролон, пенопласт, бумага, бруски, что зависит от выбора изготовителя модели.

Схема дверной коробки под металлическую входную дверь.

Наиболее важным элементом считают дверную коробку. Наибольшая часть всех нагрузок приходится на нее, что составляет около 73%, если применяются лом или кувалда. Монтаж коробки должен быть высококачественным, а сама конструкция должна обладать высокой прочностью.

Другая важная деталь дверных конструкций – это петли, которые с легкостью срезаются с использованием болгарки по сварным швам или сбиваются с использованием кувалды. Если конструкция при этом не снабжена наличником, то ее удобно взломать и проникнуть в дом. Предотвращению данного способа взлома способствует наличие противосъемных штырей, называемых “пальцами” или “язычками”. Они и предназначаются для блокирования попытки удаления петель, а их срезание требует наличия времени, которого может и не появиться у злоумышленников.

Петли должны обладать особой мощностью, так как они выдерживают вес двери. Петли позволяют обеспечить конструкцию плавным ходом, а скрипы и помехи при этом будут исключены. Применение навесов на подшипниках является оптимальным. Можно устанавливать и скрытые петли.

Хорошие металлические двери не только для жилых домов, но и для офисов требуют установки на три – четыре петли с целью оптимального перераспределения общего веса нагрузки на всю конструкцию. Наличие подшипника либо опорного шарика в петлях гарантирует защиту от процесса истирания петель, так как в результате истирания петель дверь может просесть. Изготовитель должен подбирать петли и их число под вес конструкции двери в целом.

Решая вопрос о том, какая входная дверь лучше, следует правильно учитывать толщину стальных листов в конструкции двери, размер которой у дверей зарубежного производства составляет 1-1,5 мм, а материалом для их изготовления служит легированная сталь. Удар, нанесенный кувалдой по такой конструкции, не проломит ее, а продавит.

Как утепляется входная металлическая дверь

Схема утепления металлической двери.

Первоначально необходимо приобрести все материалы, необходимые для утепления дверного проема. Среди нужных инструментов следует подготовить:

  1. Уплотнитель резиновый.
  2. Шуруповерт.
  3. ЛДСП.
  4. Дрель.
  5. Клей универсальный.
  6. Саморезы по металлу.
  7. Пенопласт.

В качестве утеплителя для входных дверей не рекомендуют использовать вату либо поролон, поскольку они очень легко впитывают влагу, теряя свои первоначальные свойства. Подбор крепежных элементов должен производиться предварительно так, чтобы они сочетались со всей конструкцией.

Процесс монтажа утеплителя своими руками делится на несколько основных шагов. На подготовительном этапе проводится визуальный осмотр всего дверного проема. Поскольку зачастую проникновение холодного воздуха происходит через косяк, то поэтому проще осуществить демонтаж старого дверного косяка с последующей установкой нового и обработкой проема с помощью монтажной пены. Каждую трещину обязательно следует зашпаклевать, если они образовались возле входного проема.

Неразборные металлические двери утепляют путем засыпания внутрь конструкции сыпучих материалов, например, пенопласта в гранулах. С этой целью сверлят специальные отверстия на поверхности двери, позволяющие засыпать внутрь гранулы пенопласта. Отрицательные стороны этого метода связаны с возможностью заклинивания двери, порче внешнего вида изделия, не очень плотного заполнения конструкции сыпучим материалом.

Поэтому лучше всего тщательно выбирать входную металлическую дверь, учитывая все нюансы, связанные с ее конструкцией. Это позволит не делать в будущем лишних расходов, связанных с обновлением двери.

Какие лучше металлические двери, как правильно сделать выбор. Технические и эксплуатационные характеристики. Как выбрать внешнюю.

Современные варианты, как отделать проем входной двери самостоятельно. Полезные советы и рекомендации, необходимые для работы.

Пошаговая инструкция о том, как монтируется самодельная металлическая дверь. Полезные советы и рекомендации, необходимые для.

Какого размера бывают стандартные межкомнатные двери?


  • Стандартные проемы и размеры входных дверей

  • Руководство к покупке: какие лучше ставить межкомнатные двери?

  • Какой оптимальный цвет межкомнатных дверей стоит выбрать

  • Установка забора из профнастила своими руками (инструкция с фото и видео)

    Инструкция по установке забора из профнастила своими руками

    • Установка своими руками забор а из профнастила
      • Требуемые материалы
    • Алгоритм работ
      • Монтаж и установка забора своими руками: разметка территории
      • Монтаж и установка забора своими руками: закрепление в грунте столбов
      • Монтаж и установка забора своими руками: приваривание лаг
      • Монтаж и установка забора своими руками: закрепление профлиста на лагах
      • Монтаж и установка забора своими руками: организация калитки и ворот
      • Монтаж и установка забора своими руками: завершающая очистка территории

    Установка своими руками забора из профнастила

    На данный момент забор из профнастила — один из самых экономичных типов ограждений. В плане цены конкуренцию ему может составить разве что сетка рабица. Ограждение дачи или частного дома перестало быть только технической надобностью. На данный момент забор — это визитная карточка хозяина. Пользование профлистом для монтажа забора дает возможность сделать фасад дома более разнообразным и привлекательным. Как сделать своими руками забор из профнастила? Как крепить к стальным опорам профнастил? В данной статье вы узнаете, как монтировать забор из профнастила своими руками. о тонкостях строительства ограждений из металлического профиля, о том, как мастера проводят разметку территории, крепят в грунте столбы, монтируют профнастил и приваривают лаги.

    Схема установки забора из профнастила с примерными размерами.

    Вернуться к оглавлению

    Требуемые материалы

    1. Профнастил стеновой НС, имеющий высоту волны 8, 10 и 15 мм. с полимерным покрытием и оцинкованный. Размеры: НС-8: 1,5х0,95 м; 2х0,95 м; НС-10: 1,5х0,95 м; 2х0,95 м; НС-15: 2 х0,93 м; 1,7х0,93 м; 2х1,16 м; 1,5х1,16 м.
    2. Профильные трубы для лаг и столбиков, покрытые грунтовкой. Размеры: для столбиков 60х40х2 мм: 3 м; 2,5 м; 2 м; 1,5 м. Размеры для столбиков 40х40х2 мм: 2,5 м; 2 м; 1,5 м.
    3. Лаги 40х20х2 мм: 3 м.
    4. Кронштейн (пластина-держатель) для сборки без сварки каркаса 120х40х4 мм, 150х40х4 мм.
    5. Пластиковая заглушка для столба 40х40 мм и 40х60 мм.
    6. Болт или винт М6 (30 и 20 мм).
    7. Резьбовые заклепки (для резьбы М6).
    8. Кровельные саморезы со сверлом для крепления профнастильных листов.
    9. Торцевая планка, имеющая П-образную форму, из профнастила для окаймления верхней границы забора.

    Вернуться к оглавлению

    Алгоритм работ

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: разметка территории

    Схема крепления профнастила и монтажа каркаса забора.

    Специалисты производят разметку территории таким образом: в землю устанавливаются сразу угловые опорные столбы, на которых выполняется отметка высоты от земли. По этим отметкам натягивается между столбами капроновая тонкая нитка с с обоих сторон планируемого забора так, чтобы не мешать закреплению дополнительных столбов. Если планируется в будущем ограждении сделать пару изломов или сгибов, в каждом таком месте устанавливается также столб. На них также нужно зафиксировать высоту и по этим засечкам протянуть нить. Таким образом, часть столбов для дальнейшей установки забора уже будет смонтирована. Специалисты также рекомендуют ставить дополнительные столбы с метками, сообщающими о высоте от грунта, если изломы в заборе отсутствуют, а длина между граничными составляет от 25 м (чтобы не допустить провисания нити).

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: закрепление в грунте столбов

    Схема установки ленточного фундамента для забора.

    Далее опишем монтаж основных столбов. На этих столбах мы рисуем метки и сопоставляем их с натянутой нитью. Возможно использовать метод забивания в землю столбов: столб располагается с учетом линии, образуемой натянутой нитью, в вертикальном положении относительно уровня. Пока столб вбивают в землю, периодически проверяют соответствие вертикали. Необходимо перестать забивать, когда метка на столбе дойдет до уровня нити. Для того чтобы получить дополнительную прочность грунта, поверхность земли утрамбовывается камнями. Благодаря этому можно изменить немного направление поверхности столба, если его необходимо выровнять.

    Если решите установить столбы методом бетонирования, то под каждый столб делается ямка глубиной около 1,5 м, в которую размещают столб. Так же нужно контролировать вертикальность положения столба и совпадение уровня. Пространство в ямке заполняется бетоном, которому требуется время, чтобы застыть. Стандартно берут расстояние меж столбами в 2,5 м. Это расстояние считается наиболее оптимальным для того, чтобы обеспечить прочность ограждения.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: приваривание лаг

    После установки основных и промежуточных столбов, необходимо горизонтальные лаги будущего ограждения приварить для того, чтобы крепить позже на них профнастильные листы. Лаги — это трубы, имеющие размер 40×20×2. Их приставляют широким ребром и приваривают. Для упрощения и точности приваривания советуется пользоваться уровнем натянутой нитки, отмеряя нужные расстояния от нее. Лаги привариваются в два или больше ряда (например, в два ряда — если высота забора до 2 метров, в 3 для дополнительной жесткости укрепления — если больше 2 метров). Положение верхнего лага должно быть на уровне 25 — 30 см от планируемого верха листа профлиста, положение нижней лаги — 25 — 30 см от низапрофнастила.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: закрепление профлиста на лагах

    Есть 2 способа укрепления профлиста на лагах. Самый широко распространенный — крепление на саморезы. Можно иногда использовать заклепки, если нет возможности с внешней стороны укрепить саморезы. Они бывают с головкой под шестигранник или под крестообразную отвертку. Лучше крепить через волну профнастил к лагам. Можно закреплять не в каждую, через 2, при этом защита от ветра осуществляется, но при его порывах лист может изгибать, что сопровождается неприятным громким звуком. Профлисты лучше закупать с запасом, больше хотя бы на 1, так как профнастил монтируется внахлест.

    Монтаж необходимо проводить аккуратно, чтобы забор стоял ровно.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: организация калитки и ворот

    Самым трудоемким процессом в монтаже забора является организация калитки и ворот. Для створок ворот и самой калитки вначале изготавливаются рамы. Советуется к каждой створке приварить косую планку, необходимую для того, чтобы соединить противоположные края рамы и не допустить провисания створок под собственной тяжестью. Рамы закрепляют к столбам на петлях, после чего их тоже обшивают профнастилом. Для того чтобы обеспечить повышенную жесткость, опорные столбы калиток и ворот можно соединить по верхнему краю столба горизонтальной лагой в замкнутую коробку, если эта высота не доставит неудобств для передвижения машины или человека в проеме ворот. Иногда на раме ворот приваривают шпингалеты для закрепления в грунт створок и ушки под замок. В калитке размещается замок и ручка для открывания. Чаще всего используют замки для калитки, помещаемые внутрь рамы створки, то есть по стандарту 40х20.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж и установка забора своими руками: завершающая очистка территории

    По завершении работы в обязательном порядке необходимо провести генеральную уборку территории, чтобы не допустить возможных травм и избежать нанесения тяжкого вреда здоровью обитателям этого участка. Самую серьезную опасность представляют мелкогабаритные отходы: упавшие саморезы, обрезки профильной трубы, остатки электродов. Необходимо постараться полностью избавиться от них.

    Таким образом можно устанавливать забор из профнастила. Установить его несложно.

    Лучшие растения для живой изгороди

    Лучшие растения для живой изгороди.

    Хочу Вам показать те растения, который сейчас часто используются для высаживания в живую изгородь. Отличный выбор! Можно высадить не один вид, а несколько вперемешку. Так можно получить, например, живую изгородь из хвойных и лиственных пород.

    Живые изгороди можно высаживать в один и два ряда. Для однорядной изгороди отлично подойдут такие растения как шиповник, чубушник, дёрен, сирень, пузыреплодник.
    В два ряда можно высаживать бирючину, барбарис, карагану, кизильник, клён Гиннала, спирею и смородину золотистую.

    Если Ваш участок часто продувается ветрами и создаются сквозняки, или он расположен близко к трассе, то защитите сад от пыли и шума с помощью таких растений, у которых крона ажурная: ели, сосны, лиственницы, клёны, липы.

    Хотите разделить сад на зоны с помощью изгороди и нет времени ждать, пока вырастут растения? Тогда сажайте сортовые шиповники, рябину черноплодную, сирень обыкновенную, акацию жёлтую, смородину золотистую, кизильник блестящий и бирючину обыкновенную.

    С помощью стрижки и формировки можно создать невысокий заборчик из этих растений. А ещё привилегия их в том, что некоторые из них имеют декоративную листву или приятный аромат во время цветения — ароматерапия обеспечена!

    Колючую живую изгородь от собак, котов и других зверюшек можно создать из можжевельников скального и обыкновенного, разных барбарисов, лапчатки кустарниковой и боярышника.

    Часто бывает, что высокая живая изгородь не очень красива внизу — отмирают веточки, оголяются стволы. Тогда высадите во второй ряд на переднем плане шаровидные туи, карагану, самшит вечнозелёный, тис ягодный или смородину золотистую.

    Растения для среднерослой живой изгороди. которую можно формировать: ель обыкновенная, туя западная, карагана древовидная, пузыреплодник калинолистный, клёны Гиннала и татарский, кизильник блестящий, форзиция средняя, барбарис обыкновенный, спирея Вангутта, бирючина обыкновенная.

    Растения для низкой живой изгороди. Эти растения можно не формировать. С помощью их можно создать низкую изгородь или бордюр — высадить по обе стороны дорожки: можжевельник обыкновенный, тис ягодный и средний, вейгела, чубушник венечный, гортензия древовидная, дёрен белый «Сибирика», барбарис оттавский «Супперба».

    Большинство растений для живой изгороди (особенно хвойных) можно приобрести у наших партнёров — питомник Ecoplant (с помощью баннера в верхнем правом углу страницы).

    А ниже посмотрите на растения для живой изгороди, из которых можно создать высокий или средний зелёный щит от ветра, солнца, пыли, шума, некрасивого вида или для фона ландшафтной композиции. Эти растения можно формировать, а можно оставить и так расти:

    2. Живая изгородь из боярышника однопестичного. Так же можно использовать боярышники сливолистный, кроваво-красный и колючий:

    Проверенные способы изготовления и установки крючка на калитку

    Проверенные способы изготовления и установки крючка на калитку

    Комплектация и принцип действия пневматического доводчика для калиток. Секреты выбора и монтаж своими руками. Эксплуатационные правила и рекомендуемый уход за механизмом.

    Характеристики накладных замков для калитки. Правила выбора механизма и советы для увеличения срока эксплуатации. Необходимый инструмент и этапы самостоятельной установки.

    Виды дедовских крючков на калитки. Особенности устройств, материал и способы изготовления. Крепление самодельных изделий и видеоматериал в помощь для изготовления своими руками

    Общее о преимуществах и недостатках калиток на магните. Особенности и виды электромагнитных замков. Самостоятельный процесс монтажа и подключение коммутации

    Виды навесных замков для калитки. Правила выбора, эксплуатации и монтажа петли. Надежность механизмов с сигнализацией и кодовым значением.

    Рекомендации для тех, кто решил сделать замок на калитку своими руками. Простота изготовления и надежная защита. Варианты самодельных задвижек.

    Виды защелок для калитки, изготовленных своими руками. Эскиз составляющих частей. Материал, необходимый инструмент и принцип изготовления задвижки на пружинной основе.

    Стеклянные двери для душа

    Как подобрать дверь для душа?

    Что может утром взбодрить лучше, чем контрастный душ? Кстати, по статистике, человек проводит в душе около 5 лет своей жизни. Именно поэтому такому элементу интерьера уделяется так много внимания. А чаще всего выбираются стеклянные двери для душа.

    Такая популярность стеклянных конструкций вполне объяснима, ведь выглядят они нестандартно и выигрышно. Душевые кабины могут иметь такие дверцы: одно- или двухстворчатые, распашные либо раздвижные. В общем, выбор огромен.

    Преимущественные особенности и слабые стороны

    Стеклянные дверцы, в отличие от пластиковых и деревянных, не боятся повышенной влажности. К тому же стекло является экологически безопасным материалом. Оно абсолютно безвредно для человека, да и к тому же этот материал при нагревании не выделяет токсичные вещества.

    Кроме того, дверцы душевых кабин, изготовленные из стекла, просты в эксплуатации. За ними очень легко ухаживать: достаточно поддерживать поверхность чистой и всё будет в порядке.

    Вдобавок, качественный материал не темнеет и не тускнеет со временем. Также стеклянные дверцы душевых кабин долговечны. Обычно их изготовление осуществляется из крепкого калёного стекла (этот материал в 5-7 раз прочнее, чем обычное стекло) или триплекса. Последний представляет собой несколько склеенных стёкол, которые зафиксированы специальной плёнкой.

    В случае механического повреждения стекло не превратится в мелкую крошку и не разлетится на множество мелких осколков, о которые можно пораниться. Потому эти дверцы душевых кабин совершенно безопасные.

    А чтобы защитить помещение от разбрызгивания, современные душевые кабины оснащены специальным уплотнителем.

    К тому же смотрятся такие стеклянные конструкции модно и стильно. Они впишутся практически в любой интерьер.

    Более того, этот материал не теряет своего внешнего вида и эксплуатационных качеств. Используемое для производства душевых кабин стекло не боится щелочи, химии и прочих агрессивных средств.

    К недостаткам стеклянных изделий можно отнести стоимость конструкций. Покупка таких изделий выльется в немалую сумму.

    Какое может использоваться стекло

    Конечно, изготовление душевых кабин из простого стекла не осуществляется. Для этих целей применяют сверхпрочный, специально обработанный материал.

    1. Фацетирование.
      Этот термический способ обработки кромок, позволяющий придать изделию определённую форму и поверхность.
    2. Моллирование.
      На поверхность наносятся удивительные рисунки при помощи трафаретов и шаблонов.
    3. Витражное стекло.
      Этот материал создаётся путём склеивания мелких элементов различного тона (благодаря этому получается удивительный сюжет). Изготовление такой шторки – это сложный, но в то же время и увлекательный процесс. Впрочем, если проявить фантазию, можно создать настоящее произведение искусства.
    4. Матирование.
      На поверхность стеклянного изделия воздействуют особыми минеральными солями.
    5. Пескоструйное стекло.
      Рисунок на поверхности создаётся при помощи потока микроскопических частиц абразива.

    Эти методы защиты уникальны тем, что не только позволяют создать удивительной красоты изделие, но и придают стеклянной поверхности дополнительную защиту.

    Закалка материала осуществляется при высокой температуре, поэтому, чтобы разбить такое стекло, придётся серьёзно потрудиться.

    Разнообразие стеклянных дверок

    1. Маятниковые конструкции.
      Такие дверцы крепят к полу и потолку. При их использовании душевые кабины, по сути, отсутствуют. Дверка при этом открываться может как вовнутрь «кабинки», так и наружу. Но такая конструкция сложна в монтаже и требует наличия свободного пространства вокруг.
    2. Распашная система.
      Большинство покупателей выбирает именно такой вариант дверных конструкций. Данная ограждающая система обеспечивает лёгкость открывания. Единственный недостаток таких дверок состоит в том, что для их открывания должно быть достаточно свободного места. К счастью, стоят такие дверные конструкции значительно дешевле, чем системы с другим механизмом открывания.
    3. Складные дверцы.
      Такие конструкции устанавливают те домовладельцы, которые хотят продемонстрировать свой неповторимый изысканный вкус. По своему принципу работы эти ограждающие системы очень напоминают ширму. Преимущество этой дверцы состоит в том, что она занимает очень мало места. Да и к тому же такая конструкция потрясающе вписывается в интерьер любой ванной комнаты.
    4. Раздвижные системы.
      Эти конструкции по типу функционирования очень напоминают шкаф-купе. Такие дверцы перемещаются по направляющим. Они позволяют рационально использовать пространство.

    Выбор стеклянной дверцы

    Одностворчатые дверные конструкции считаются классическим вариантом. Такие дверки отличаются простотой конструкции, да и к тому же они очень удобны в эксплуатации. Их выбирают для стандартных душевых ниш.

    Двухстворчатые системы отличаются более сложной конструкцией, чем одностворчатые. Выглядят эти дверцы очень интересно. Они с лёгкостью открываются и закрываются. Их установка целесообразна в широкие ниши.

    Раздвижные дверцы для кабинок являются отличным решением для часто используемых конструкций. К тому же такой тип открывающихся систем выбирают, когда ванная комната небольшая.

    Маятниковые дверки, напротив, требуют, чтобы рядом с кабинкой было достаточно свободного места. Да и ванная комната при выборе таких открывающихся конструкций должна быть побольше.

    Складные дверцы красивы, но они мало практичны. Специалисты не рекомендуют выбирать такие конструкции, если семья большая и душевая кабинка в течение дня используется множество раз. Эти дверцы не выдержат такой нагрузки и уже скоро придут в непригодность.

    Более того, при выборе душевых кабинок со стеклянными дверцами следует уделить внимание и тому, какое используется при этом стекло. К примеру, это может быть матовое стекло. Оно смотрится потрясающе и обладает множеством преимуществ. Например, такое стекло не требовательно в уходе.

    Его не нужно натирать ежедневно до ослепительного блеска: достаточно просто время от времени очищать изделие от загрязнений. Вдобавок, на матовой поверхности едва заметны царапины и прочие повреждения.

    Прозрачная конструкция смотрится роскошно. Только вот есть у такого материала существенный недостаток: за ним сложно ухаживать. Чтобы изделие надолго сохранило свой первоначальный внешний вид, придётся немало потрудиться.

    Стеклянные изделия с рисунком. Эти конструкции — уникальный и неповторимый вариант. Они могут стать настоящим украшением. Рисунок может быть нанесён при помощи фотопечати, алмазной гравировки, псевдовитражирования и т.д. При этом стекло, на которое наносится рисунок, может быть бронзовым, серым или цветным.

    К тому же отличным вариантом считаются изделия, поверхность которых покрыта антизапотевающим покрытием. Такие створки, конечно же, несколько дороже обычных конструкций.

    Что влияет на стоимость изделия

    Среди представленного на рынке многообразия дверных кабинок отыскать подходящий вариант не составит особого труда. Здесь есть изделия как по низкой, так и по высокой цене.

    При этом дорогостоящая конструкция от дешёвой системы отличается не только качеством используемого материала, но устанавливаемой на конструкции фурнитурой. Да и дизайнерское оформление душевой кабинки здесь играет не последнюю роль. Все эти составляющие и формируют стоимость продукции.

    Установка конструкций

    В идеале изготовление и установка душевых кабинок должна осуществляться профессионалами. Специалисты с многолетним опытом помогут правильно подобрать душевую установку и комплектующие. К тому же профессионалы, осуществляя монтажные работы, дают гарантию на выполненные работы.

    Если же установка душевой кабинки производится самостоятельно домашним мастером, первым делом самоделкину нужно правильно сделать замеры. Затем следует разложить на ровной горизонтальной поверхности все элементы конструкции и, внимательно изучив идущую в комплектации инструкцию, приступать к сборке кабинки.

    Все крепления должны выполняться качественно и основательно. Но при этом излишняя осторожность не навредит, ведь собирается стеклянная конструкция и, если где-то приложить немного больше силы, чем положено, полотно расколется.

    Вообще, особенности установки дверки обусловлены типом дверного механизма. К примеру, если полотно распашного типа, нужно правильно установить петли. А если створка раздвижного типа, нужно должным образом прикрепить направляющие и прочие элементы.

    По завершению установочных работ проверяют работоспособность ограждающей системы.

    Стеклянная дверь в душ прослужит многие годы, если изготовление конструкции осуществлено из качественного материала и с соблюдением современных технологий. Главное – правильно эксплуатировать изделие и должным образом за ним ухаживать.

    Грамотно выбираем входную дверь

    Грамотно выбираем входную дверь

    Какие требования определяют выбор входной двери?

    Несомненно, это надежность, удобство, долговечность и, конечно же, комфорт. Незаменимый вариант – металлическая дверь.

    Как правильно выбрать дверь, чтобы она отвечала вашим потребностям?
    Чтобы дверь была надежная, необходимо наличие металлических листов с обеих сторон двери, толщиной около 2 мм. Между листами располагаются ребра жесткости, чем их больше — тем выше степень защиты. Дверь должна быть изготовлена из листовой стали, полученной в процессе прокатки. Масса двери должна быть довольно большая, примерно 80 — 100 кг. На двери должны быть противосъемные шипы, они предотвратят возможность снятия двери с петель, если петли наружные. Также двери вешают на скрытые петли, которые в принципе срезать невозможно. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть количество петель. Профессионалы своего дела изготовят Вам металлические входные двери на заказ .


    На двери должно располагаться как минимум два замка, чтобы в случае неисправности первого, второй смог защитить квартиру от проникновения незваных гостей. Также один из замков должен запирать дверь не только горизонтально, но и вертикально. Такой вид запора препятствует взлому.
    Чтобы дверь была красивой и выглядела эстетично, следует подумать об ее отделки. Здесь предлагается несколько вариантов: МДФ, ламинат, порошковое покрытие, обшивка из вагонки. Если вы ставите металлическую дверь в частный дом, то отделка должна быть влаго- и морозоустойчивая, иначе она сможет просто испортиться под воздействием неблагоприятных погодных условий.
    Дверь должна выполнять функцию звукоизоляции, чтобы в квартиру не проникали посторонние звуки из подъезда.
    Металлическая дверь не способна сохранять тепло, поэтому она требует утепления. Теплоизоляционный слой укладывают между внешним и внутренним полотном. В качестве утеплителя используют минеральную вату или вспененный полистирол. Также по периметру дверного полотна прокладывают поролоновый или резиновый уплотнитель. Крепится он в местах стыка двери и дверной коробки. Такой уплотнитель играет не только теплосохраняющую функцию, но также он способен защитить от проникновения шума и запахов.
    Для большей защищенности от взлома, необходимо, чтобы дверь открывалась наружу, чтоб злоумышленники не могли ее выдавить.
    Входную дверь следует устанавливать в процессе ремонта или перед его началом. Если ремонт уже закончен, то предстоят дополнительные траты по отделке косяка и хлопоты по уборке.

    Статьи по теме:

    Использование материалов с сайта возможно только при наличии активной ссылки на источник!

    Все тексты защищены авторским правом и добавлены в Вебмастер (оригинальные тексты)!