Монтаж греющего кабеля для водопровода: инструкция, видео, схемы

Обогрев водопроводных труб кабелем

Не редкой проблемой частных домов считается промерзание водопровода в зимнее время. Вода в трубах замерзает по разным причинам – неправильный монтаж системы водоснабжения, слишком низкие температуры зимой или же просто отсутствие возможности проложить водопроводную систему ниже уровня промерзания. Чтобы решить проблему, рекомендуется сделать обогрев водопроводных труб кабелем, что под силу будет даже начинающему электрику. Далее мы расскажем, как произвести монтаж греющего кабеля для водопровода своими руками, предоставив инструкцию, наглядные фото и видео примеры, а также схемы укладки.

Как работает система обогрева?

Для начала рассмотрим, как происходит отопление труб электричеством. Принцип обогрева построен аналогично системе теплый пол электрический – саморегулирующийся или резистивный греющий кабель прокладывается в нужном месте, подключается к сети, в результате чего происходит нагрев площади. Существует два способа монтажа нагревательного проводника для водопровода – крепление изнутри или же снаружи. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, о которых мы поговорим ниже.

Что касается греющего кабеля, то резистивный применяется чаще, т.к. стоит на порядок дешевле. Важный нюанс – для обогрева водопроводных труб используют двухжильный проводник. Это связано с тем, что одножильный нужно закольцовывать, а это весьма проблематично в условиях монтажа кабельного подогрева для водопровода. Альтернативный вариант – прокладка саморегулирующегося проводника, который более экономично обогревает трубы и может работать без термостата. Недостатком применения саморегулирующейся модели считается более высокая стоимость (примерно в 2 раза).

Способы крепления проводника

Сначала рассмотрим, как выполнить монтаж греющего кабеля для водопровода внутренним и внешним способом, после чего поговорим о нюансах подключения и дополнительной теплоизоляции системы.

По трубе

На этапе прокладки контура водоснабжения более предпочтительным считается крепление греющего кабеля по трубе. Сделать это можно двумя способами – вдоль трубопровода или же вокруг. Рассмотрим инструкции по креплению каждым из способов.

Вдоль трубопровода

Проще всего выполнить монтаж греющего кабеля в одну линию вдоль контура. В этом случае обязательным условием должно быть крепление проводника под трубой, что позволяет защитить нагревательный элемент от механических повреждений сверху. Помимо этого вода начинает замерзать снизу, поэтому нижнее расположение гибкого обогревателя позволит быстрее устранить замерзание водопровода.

Если же Вы решили проложить несколько кабельных линий вдоль трубы, делать это нужно так, как показано на схемах ниже:

Что касается крепления греющего кабеля к водопроводным трубам, то для этого лучше всего использовать алюминиевый скотч, который надежно закрепляет проводник и повышает его теплоотдачу. Вместо скотча можно также использовать для крепежа клейкую ленту, которой оборачивают трубопровод по следующей схеме:

Особое внимание уделите монтажу греющего кабеля для водопровода через углы. Чтобы изгиб был не слишком большим, рекомендуется размещать проводник по внешнему радиусу трубы, как показано на картинке ниже:

Спиралью

В регионах с очень низкими температурами рекомендуется полностью оборачивать нагревательный элемент вокруг трубопровода. В этом случае эффективность обогрева будет на порядок выше, т.к. шаг витка составляет около 5 см (можно по желанию увеличить). Длина проводника при обмотке спиралью должна быть примерно в 1,7 раз больше длины водопровода. Укладка кабеля спиралью в труднодоступных местах может делаться следующим образом:

В этом случае греющий кабель сначала обматывают с припуском, после чего петли заворачивают в обратном направлении. В результате действий получается меньше, чем при пошаговой обмотке водопровода.

Отдельные узлы

На таких узлах, как металлические опоры, краны, задвижки и фланцы нужно закрепить больше гибкого обогревателя, т.к. здесь наблюдается больший отвод тепла. Наглядно увидеть схемы монтажа Вы можете ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео, как выполняется прокладка греющего кабеля по трубам:

Как провести гибкий обогреватель своими руками

Отдельное внимание нужно уделить установке термодатчика. Чтобы обогрев водопровода работал исправно и кабель не перегревался, рекомендуется размещать датчик в самой холодной точке, как можно дальше от кабельной линии. Место установки термодатчика рекомендуется предварительно проклеить полосой алюминиевого скотча. Примеры правильного размещения датчика предоставлены ниже:

Изнутри

Монтаж греющего кабеля в трубе рекомендуется осуществлять в том случае, если нет возможности провести обогрев снаружи. Чаще всего такой способ выбирается, если водопровод уже смонтирован под землей, в бетонных сооружениях и других недоступных местах. Недостаток внутреннего монтажа гибкого обогревателя заключается в следующем:

  • Уменьшается просвет трубы (внутренний диаметр для подачи воды).
  • Проводник со временем начинает зарастать налетом, в результате чего образуются засоры.
  • Добавляется новая точка в водопроводе – тройник, которая понижает надежность контура.
  • Монтаж греющего кабеля допускается выполнять только на прямолинейных и малоизогнутых участках водопровода. Проводить гибкий обогреватель через тройники и запорную арматуру запрещается.

В то же время положительными моментами считается низкое энергопотребление системы обогрева (прямой контакт обогревателя с водой), а также менее трудоемкий ремонт (достаточно просто вытянуть кабель из тройника, не нужно разрывать землю и т.д.).

Итак, установка проводника внутри трубы осуществляется по следующей пошаговой инструкции:

  1. Первым делом на кабель нужно надеть сальниковый узел для размещения в трубе. Выглядит этот узел так, как показано на фото выше.
  2. В нужном месте водопровода монтируется тройник, через который будет осуществлять ввод гибкого электрического обогревателя.
  3. Кабель аккуратно прокладывается до проблематичного участка, который нужно будет подогревать.
  4. Сальниковый узел закручивается, герметизируется и обжимается.

Как Вы видите, внутренняя установка греющего кабеля в водопровод не представляет ничего сложного. Теперь поговорим о завершающих этапах монтажа: подсоединении к сети и теплоизоляции труб.

Подключение к сети

Так как Вы только изучаете, как сделать электрический обогрев водопроводных труб, на этапе крепления мы не рассказали об одном очень важном нюансе, на котором остановимся сейчас – изоляция конца проводника. Для этого используется термоусадочная трубка, которая надежно защитит жилы от попадания влаги. Также для подключения гибкого обогревателя нужно соединить греющую часть с так называемой «холодной». Все этапы подключения рекомендуем наглядно просмотреть на видео:

Монтаж наконечника и соединение двух участков

Как правильно разделать саморегулирующийся проводник

Для экономичной и безопасной работы обогрева водопровода рекомендуем также подключить два устройства: УЗО и терморегулятор. Первое устройство защитит систему обогрева от утечек тока, а второе позволит регулировать температуру нагрева через термодатчик. Важный нюанс – при подключении датчика к термостату нужно учитывать, что большинство моделей исправно работают только в том случае, если протяженность водопровода не превышает 50 метров (это лучше уточнить уже по месту в магазине).

Теплоизоляция

Ну и последнее, что нужно сделать – изолировать трубы для лучшего удержания тепла. В качестве утеплителя можете использовать специальные цилиндры, разрезанные с одной стороны. Они могут быть изготовлены из минеральной ваты, вспененного полиуретана или даже пенополистирола. Выберите подходящий вариант по цене и оберните им трубы. Помимо сбережения тепла, слой термоизоляции дополнительно защищает проводник от механического повреждения (при наружном монтаже). Толщина утеплителя должна быть не менее 20 мм для полудюймовых труб, 30 мм для дюймовых, 50 мм для двухдюймовых и 65 мм для остальных размеров.

Вот и вся инструкция по установке и подключению обогрева водопроводных труб. Как Вы видите, технология достаточно трудоемкая, однако монтаж греющего кабеля для водопровода вполне реально выполнить своими руками. Если возникли трудности, задавайте вопросы в нашей официальной группе в контакте или же форме Вопрос-ответ !

Будет интересно прочитать:

Как провести гибкий обогреватель своими руками

Монтаж наконечника и соединение двух участков

Материалы по теме:

Как установить электрический конвектор на стену?

К Вашему вниманию несколько полезных советов по поводу установки электрического конвектора в доме!

  • Способы подключения тепловентилятора к сети

    Тепловентиляторы используются для отопления на даче, в гараже и даже теплице. Схемы подключения водяного тепловентилятора к сети предоставлены здесь!

  • Схема подключения электрокаменки к сети

    Подключить электрокаменку можно как к однофазной, так и к трехфазной сети. Схему подключения Вы можете просмотреть в данной статье!

  • Современные способы отопления теплицы электричеством

    Узнайте, как правильно разместить электрические обогреватели внутри теплицы, просмотрев 7 лучших схем в данной статье!

    Добавить комментарий Отменить ответ

  • Как прочистить дымоход от сажи в печи и в бане своими руками, чистка дымовой трубы народными средствами

    Как самому прочистить дымоход

    Большая часть отопительных устройств независимо от вида сжигаемого топлива нуждается в дымоходе с хорошей естественной тягой. Но смонтировать канал для отвода продуктов горения мало, его еще надо правильно эксплуатировать, чтобы эффективность источника тепла не снижалась. В данной статье мы рассмотрим, как производится периодическая чистка дымохода своими руками, являющаяся обязательным атрибутом такой эксплуатации.

    Когда нужно чистить дымоходную трубу

    Сразу после монтажа внутренние стенки газоходных каналов чистые и гладкие. По истечении времени печной дымоход начинает изнутри покрываться тонким слоем летучих частиц, содержащихся в продуктах горения — сажей.

    Особенно это касается стенок кирпичных труб, чья шероховатость велика изначально, как ни старайся укладывать каждый кирпич гладкой стороной внутрь канала.

    Многие интернет-издания пишут, что чистка дымоходов и вентиляционных каналов нужна, так как со временем их рабочее сечение уменьшается из-за толстого слоя сажи. Это правда, только в реальной жизни пройдет не меньше 5 лет, прежде чем произойдет сколько-нибудь существенное сужение прохода. Сила естественной тяги может снизиться несколько раньше, и вот почему.

    Если не производить периодическое удаление сажи, то оседающие на стенках несгоревшие частицы все больше увеличивают их шероховатость, возрастает сила сопротивления потоку газов из-за трения. Сила тяги расходуется на преодоление этого сопротивления, в результате скорость движения дымовых газов снижается, а значит, уменьшается и расход воздуха на горение. Процесс замедляется, температура в топке падает. В помещениях становится холоднее и что мы делаем, вместо того, чтобы прочистить дымоход в бане или доме?

    Правильно, подкидываем побольше дровишек или угля, а в котлах увеличиваем нагрев теплоносителя поворотом регулятора. При этом не забываем шире открыть дверцу поддувала. В результате процесс горения усиливается, а дальше происходит вот что:

    • температура дымовых газов растет; благодаря этому их скорость движения увеличивается и тяга восстанавливается;
    • мы получаем то же самое количество тепла в доме при повышенном расходе топлива, поскольку его львиная доля вылетает в трубу вместе с дымовыми газами;
    • чем дальше, тем слой нагара увеличивается быстрее;
    • от раскаленных газов сажа в трубе тлеет и возгорается, что иногда приводит к пожару.

    Примечание. Постоянная чистка дымохода в бане или в частном доме требуется в том случае, когда теплогенератор – твердотопливный. Дымоотводные трубы котлов с высоким КПД, к которым относятся и газовые, чаще страдают от другой проблемы – образования конденсата.

    Теперь можно аргументировано перечислить все признаки, указывающие на то, что пора чистить дымоход от сажи:

    • вы заметили, что сжигаете больше дров или угля, чтобы получить такое же количество тепла, как и раньше;
    • горящая сажа всегда выделяет черный дым. Соответственно, второй признак того, что необходимо прочистить дымоход в бане или коттедже, — это черный дым из трубы. Если он валит даже при загрузке в печь сухих дров лиственных пород, то это выгорает слой сажи на внутренних стенках канала.
    • по мере «зарастания» сечения канала цвет пламени в топке меняется от оранжевого до темно-красного.

    В соответствии с рекомендациями профилактическая чистка трубы дымохода и газоходов печи осуществляется 1 раз в год, в начале или конце сезона. Выполняя ее вовремя, вы избегнете необходимости капитальной очистки, а в некоторых случаях и частичной разборки канала.

    Способы очистки

    Чтобы самому прочистить дымоход в печи, можно воспользоваться несколькими способами:

    • прибегнув к различным народным средствам;
    • с помощью современной химии, предназначенной для этих целей;
    • прокаливание трубы;
    • традиционным механическим способом, как это делают трубочисты.

    Примечание: Первые 3 способа годятся, когда нужно прочищать дымоотводные каналы с небольшой степенью загрязнения, в качестве профилактики. Когда газоход основательно «зарос» сажей, то поможет лишь механическое очищение.

    Суть первых 2 способов заключается в следующем: в растопленную банную печь или твердотопливный котел закладывается тот или иной очиститель дымохода и попросту сжигается. Под воздействием выделяющихся активных веществ слой сажи разлагается, часть ее вылетает наружу вместе с дымом, а другая опадает вниз, на дно канала. Недостаток метода один: в безветренную погоду после процедуры черные хлопья покрывают весь двор.

    Самостоятельная очистка дымохода от сажи методом прокаливания – мероприятие небезопасное. Прежде чем к нему приступать, надо убедиться в надежности и герметичности всех каналов, в противном случае можно легко устроить пожар. Прокаливание – это прямое сжигание сажи в трубе, достигаемое за счет высокой температуры продуктов горения. В топливник загружают сухие поленья осины или белой акации, что дают при сжигании сильный жар.

    Данное средство для чистки дымоходов от сажи требует работы теплогенератора или печки в режиме максимальной мощности, для этого надо обеспечить наибольшую подачу воздуха и не забыть открыть полностью дымоходную задвижку. Газы с температурой до 600 ºС проходят сквозь канал, заставляя сажу сгорать.

    Совет. Прежде чем прокаливать кирпичный дымоход своими руками, надо обязательно проверить участок трубы, проходящий через чердачное пространство. Не редкость, когда в зимнее время в поисках тепла мыши делают норы прямо в стенках канала. По этой причине случилось немало пожаров.

    Чем топить печь, чтобы прочистить дымоход

    Одно из наиболее распространенных народных методов — это чистка дымохода картофельными очистками. Здесь все просто: на раскаленные угли топливника высыпают полведра картофельных шкурок. Выделяющийся в процессе крахмал благоприятствует отделению нагара от стенок канала, после чего он осыпается вниз, а другая часть вылетает наружу. Такой же эффект производит сжигание совместно с дровами обычной поваренной соли.

    Если прочистить дымоходную трубу народными средствами не получается и сажа остается на месте, то можно попробовать сжигать современные химические составы. К таковым относится чешское изделие в виде порошка под названием «Коминичек», «Глас-Дым» и им подобные. Использовать их нужно в соответствии с инструкцией, определяющей дозировку. Но суть та же, что и с картофелем: порошок для чистки в нужном количестве кладут на горячие угли не вскрывая. Сажу разлагают химически активные вещества, при этом существенного повышения температуры газов не происходит.

    Совет. Не пытайтесь увеличить дозу, это ни к чему не приведет. Вместо этого лучше повторить операцию еще раз.

    Существует еще одна распространенная химия для чистки банных и отопительных печей, каминов и котлов. Это так называемый катализатор, провоцирующий горение сажи без значительного увеличения температуры. Производится в виде полена в герметичной упаковке, называется «Трубочист». Кладется в топку как вместе с дровами, так и самостоятельно, только в последнем случае упаковку надо поджечь с двух концов. Процесс идет 90 минут и по отзывам, хорошо помогает от нагара.

    Важно. Независимо от того, какое средство для очистки вы избрали – химическое или народное, после процедуры надо обязательно открыть все дверцы для обслуживания печи или котла и тщательно вычистить из газоходов сажу.

    Средства для механической чистки дымоходов

    Когда степень засорения каналов достигла апогея и они чуть ли не наполовину перекрываются сажей, а химическая чистка дымоходов себя исчерпала, нет другого пути, кроме как убрать весь нагар вручную. Это способ капитального удаления продуктов сгорания твердого топлива, прочно осевших внутри трубы. Здесь не избежать больших трудозатрат, да и выпачкаться придется изрядно. Но для начала нужен следующий комплект инструментов и приспособлений:

    • щетка с металлическим ворсом;
    • ерш для чистки дымоходной трубы с грузом и набором удлинителей для наращивания рукоятки;
    • скребок, кочерга;
    • ядро на веревке;
    • подъемные и страховочные приспособления (лестницы, веревки, монтажные пояса).

    Совет. Диаметр ядра для удаления пробок должен составлять 2/3 размера внутреннего сечения. Не рекомендуется применять гири и гантели, что могут застрять между стенками. Для трубы круглого сечения используется ершик для чистки размером на 15—20% большим ее диаметра, а прямоугольного – щетка с ворсом из стальной проволоки.

    Выбрав удачный погожий день, закрывают в доме все дверцы печи, а портал камина завешивают пленкой, задвижки – открывают полностью. Выбравшись на кровлю, привязывают страховку и приступают к процедуре. Засоры и пробки, что невозможно достать через верх, проталкиваются вниз с помощью ядра. Пользоваться снарядом следует аккуратно, чтоб не повредить поверхности стенок. Если нагар очень плотный и чистка печи ершом не дает результатов, то его сперва счищают скребком.

    Хорошенько вычистив трубу, переходят к каналам газоходов печи, а уж потом – к самой топке и поддувалу. У камина изнутри вычищается дымовой зуб и колпак дымосборника, а затем – топливник. Стальные трубы после удаления основного нагара можно прочищать ершом из нейлона или полипропилена.

    Заключение

    Чтобы не доводить до такой степени, когда поможет только ядро и ерш для чистки дымохода, надо делать профилактические очистки с помощью химических и народных средств, а еще – не бросать в топку пластик и прочий бытовой мусор. Нежелательно постоянно жечь сырые дрова, тогда вероятность, что придется выполнять работу трубочиста, будет намного ниже.

    Какой фирмы полипропиленовые трубы лучше

    Какой фирмы полипропиленовые трубы лучше

    Под названием «полипропиленовые трубы» скрываются изделия различных производителей. Они изготавливают трубы из разного сырья, с разными элементами для монтажа, с разными параметрами и для разных областей применения. Чтобы определить, какой фирмы полипропиленовые трубы лучше, необходимо ознакомиться со всеми.

    Толщина стенок и внутренний диаметр стандартизированы ГОСТом и DIN с допустимым отклонением в пределах 0,1-0,3 мм. Кроме разницы в размерах полипропиленовые изделия отличаются используемым для изготовления сырьем и отсутствием или присутствием арматуры, причем арматура тоже бывает разная – алюминиевая фольга, стекловолокно или полиэтилен.

    Арматура может быть расположена в середине стенки или поблизости от наружной поверхности. Исходя из совокупности всех качеств, осуществляется монтаж трубопровода, при котором может быть использована пайка (с предварительной зачисткой или без) или резьбовые соединения.

    Плюсы и минусы полипропиленовых труб

    Практически всем изделиям из полипропилена характерны следующие качества:

    • — экологическая безопасность;
    • — низкая теплопроводность;
    • — непроводимость электрического тока;
    • — устойчивость к ржавчине и отложениям;
    • — устойчивость к агрессивной химической среде;
    • — небольшой вес;
    • — доступность соединительных элементов;
    • — простой монтаж;
    • — срок эксплуатации полипропиленовых труб – до 50-и лет (при оптимальном сочетании температуры и давления);
    • — относительно невысокая стоимость.

    При выборе изделий из полипропилена сначала следует ответить на самый главный вопрос: «Для какого трубопровода они приобретаются?». Если для водопровода, то самым важным показателем является устойчивость к высокому давлению, если для отопления, то важно тепловое линейное расширение и способность выдержать высокую температуру, для канализации наиболее важен достаточно большой диаметр.

    Когда найден ответ на главный вопрос, можно определиться с диаметром, толщиной стенки, необходимостью арматуры:

    • — для холодной воды можно выбрать изделия без арматуры, не обращая внимания на линейное расширение и неустойчивость к повышенной температуре – если стенка достаточной толщины, давление такое изделие выдержит;
    • — для горячей води и отопления лучшим вариантов являются армированные материалы, так как они более устойчивы к повышенной температуре и обладают более низким коэффициентом линейного расширения. Для отопления специалисты советуют использовать изделия, армированные стекловолокном, которые спаиваются без предварительной зачистки;
    • — если необходим канализационный трубопровод, то главное внимание следует обратить на диаметр и наличие разъемных соединительных элементов.

    Третий важный вопрос, выбирая полипропиленовые трубы: «Какой производитель лучше?». В России доступны изделия из шести стран: Германии, Чехии, Италии, Турции, России и Китая. Но чаще потребители выбирают материалы, произведенные в Чехии или Турции. Немецкие слишком дорогие, китайские – слишком «качественные».

    Немецкие полипропиленовые трубы

    Из немецких производителей наиболее популярны изделия rehau, wefatherm и banninger. Объединяет их экологическая безопасность, высокое качество, высокая стоимость и длительный срок гарантии от производителя – 10 лет. Однако каждое из немецких изделий обладает определенными особенностями изготовления и монтажа:

    • — полипропиленовые трубы rehau монтируются без сварки и пайки – используется метод холодной запрессовки подвижной гильзы. Соединение получается абсолютно герметичным и неразъемным, что позволяет замонолитить систему. Для монтажа не используются резиновые уплотнители, работы можно проводить при минусовой температуре;
    • — полипропиленовые трубы wefatherm изготовлены из материала, производимого в Германии. Отличительная особенность – трубы производятся белого и зеленого цвета, имеют более тонкие стенки, чем аналогичные изделия других производителей. Цель зеленой окраски: препятствовать проникновению воздуха и защищать от солнечных лучей. Тонкие стенки позволяют снизить себестоимость и вес труб;
    • — banninger полипропиленовые трубы изготовлены из полипропилена PP-RCT, могут быть белого и зеленого цвета. Обладают повышенной устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Могут использоваться не только в бытовых трубопроводах, но и в промышленности. При замерзании растягиваются, при размораживании возвращаются к прежней форме.

    Чешские полипропиленовые трубы

    Трубопроводы ekoplastik используются не только в быту, но и в сельском хозяйстве (в системах орошении), в промышленности (транспортировка газообразных, жидких и сыпучих веществ), в общественных учреждениях. Основное преимущества – устойчивость к низкой температуре (при замерзании не разрушаются). Полипропиленовые трубы ekoplastik производятся различных диаметров практически для любого трубопровода:

    • — цельные PN 10, PN 16 и PN 20 – для холодной и горячей воды и всех видов отопления с пониженной температурой;
    • — многослойные — Ecoplastik Stabi с алюминиевой фольгой;
    • — полипропиленовые трубы wavin Fiber со стекловолокном;
    • — цельные и комбинированные фитинги.

    Изделия ekoplastik отличаются хорошей свариваемостью и допускают в системе изделия из других материалов, осуществляя переход при помощи резьбовых соединений.

    Полипропиленовые трубы valtec

    Конструкции из изделий Valtec (Италия) используются для транспортировки различных веществ в промышленности (газов, жидкостей, химических соединений) и монтажа бытовых коммуникаций. При пайке не требуется зачистка. Для монтажа производитель предлагает обжимные и пресс – фитинги. Особенно надежен второй вид, изготавливаемый из латуни.

    Полипропиленовые трубы из Турции

    Трубы из этой страны поставляются в Россию уже 20 лет. Они соответствуют и ГОСТ, и DIN, поэтому обладают достаточным уровнем качества. Ассортимент просто огромный. Для монтажа предоставляются цельные и комбинированные фитинги. Более 10-и лет производятся трубы с арматурой из стекловолокна, что значительно облегчает монтаж. Самое главное преимущество – оптимальное соотношение цены и качества.

    Это обусловлено тем, что турецкие производители используют то же сырье, что и чешские. Полипропиленовые трубы vesbo – для производства используется уникальный материал PolypropyleneRandomCopolymer. Изделия, кроме бытовых трубопроводов, используются в пищевой и химической промышленности. Трубы поставляются вместе с фитингами, надежно упакованные, с информацией об изделии. Легко монтируются и заменяются.

    Полипропиленовые трубы tebo производит завод Novaplast. Изделия качественные, но имеют существенный недостаток: небольшой выбор фасонных элементов. Полипропиленовые трубы valfex производятся из полипропилена PP-R 100, с арматурой из алюминия.

    Китайские полипропиленовые изделия

    Самые знаменитые китайские трубы – изготовленные под торговой маркой Blue Ocean, зарегистрированной в Великобритании. Поэтому говорить, что трубы полипропиленовые blue ocean китайские, не совсем правильно. Качество полностью соответствует всем европейским стандартам. Единственным недостатком монтажники считают небольшие погрешности в диаметре. Производитель дает гарантию на 10 лет, но при условии, что вся система состоит из изделий blue ocean.

    Heisskraft полипропиленовые трубы производятся в Московской области (город Пушкино). Отличительная особенность – добавление технической сажи, стабилизирующей материал. Оборудование на производстве немецкое и австрийское, сырье из Финляндии. Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что определить, какой фирмы полипропиленовые трубы лучше, достаточно сложно.

    В каждом конкретном случае все зависит от вида трубопровода и финансовых возможностей. При достаточном количестве средств беспроигрышным вариантом могут стать немецкие или чешские изделия. Но может оказаться, что не хуже и материалы Blue Ocean или Heisskraft. Теоретически больших различий быть не должно.

    Профильные трубы: особенности изготовления

    Профильные трубы: особенности изготовления

    Профильные трубы являются предметом использования, как в профессиональном, так и в любительском строительстве. С помощью профильных труб легко соорудить разнообразные конструкции, которые способны выдерживать большие нагрузки. При возникновении потребности в самостоятельном изготовлении профильной трубы, воспользуйтесь рекомендациями о том, как сделать профильную трубу с помощью специального оборудования.

    Оглавление:

    Общее понятие о профильных трубах

    Профильная труба — это пустая стержнеобразная труба с сечением в виде квадрата, прямоугольника или овала.

    Профильные трубы изготавливают из:

    • нержавеющей стали,
    • углеродистой стали,
    • низколегированной стали,
    • пластика.

    Промышленное производство профильных труб, включает деформацию обычной трубы, с наличием круглого сечения в трубы прямоугольной, овальной или квадратной формы. Штрипс – это металлическая заготовка, из которой изготавливают металлическую трубу, затем с помощью специального оборудования труба попадает в форму определенного сечения и проходит термическую обработку.

    Минимальное сечение профильных труб составляет 1х1 см, а максимальное 50х40 см. В соотношении с толщиной стенки трубы бывают от 1 до 22 мм.

    Профильные трубы способны выдерживать большие нагрузки, благодаря тому, что стенки трубы выдерживают основную нагрузку и равномерно распределяют ее. Так как трубы внутри пустые – вес профильной трубы небольшой и облегчает общую массу конструкции.

    Сфера использования трубы профильной

    • возведение каркасов зданий,
    • устройство стадионов,
    • сооружение мостов,
    • устройство арок,
    • строительство пролетов или ферм,
    • машиностроительная отрасль,
    • сфера рекламы и производство билбордов,
    • ремонт мансардных помещений,
    • в строительстве невысоких помещений,
    • сооружение складских или промышленных помещений,
    • изготовление перегородок.

    Профильные трубы с прямоугольным или квадратным сечением часто применяют в возведении несущих зданий или промышленных сооружений. Такие трубы являются основой при строительстве спортивных комплексов или павильонов.

    Профильные трубы используют для перекрытия складских помещений промышленного назначения. При использовании профильных труб, в качестве перекрытия, получается надежная конструкция и экономичность в расходе материалов.

    Леса, сделанные из профильных труб, облегчают доступ к фасаду здания, для осуществления ремонта или отделки.

    Профильные трубы используют для монтажа металлических каркасов. Благодаря быстроте и легкости соединения профиля сооружение башенного крана проходит без использования тяжелой техники.

    Профильные трубы, сечение которых не превышает 40х40 мм, используют в изготовлении бытовых приборов, таких как светильники, спортивное оборудование, мебель.

    Профильные трубы из алюминия применяют в устройстве шин, коннекторов и холодильников, а также кондиционного оборудования.

    Профильные трубы очень редко используют при установке коммуникаций, большое распространение получили трубы в устройстве и конструировании зданий, в том числе стропильных ферм.

    Преимущества использования конструкций из профильных труб:

    1. Экономичность: небольшой расход металла при сооружении больших конструкций.

    2. Легкость и быстрота установки конструкций позволяют за короткое время возвести большое здание.

    3. Профильные трубы обрабатывают специальными антикоррозийными составами, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам.

    4. Применение профильных труб соответствует всем правилам противопожарной безопасности.

    5. При необходимости замены профильной трубы не требуется разбирать всю конструкцию.

    6. Благодаря наличию квадратной и прямоугольной формы проводить транспортировку труб намного легче.

    7. Профильные трубы устойчивы к изгибанию и к высоким нагрузкам.

    8. Установка профильных труб, в качестве каркаса здания поможет воплотить разнообразные архитектурные проекты любой сложности.

    Разновидности профильных труб

    Труба профильная фото:

    В зависимости от типа изготовления выделяют профильные трубы:

    • горячекатного типа,
    • холоднокатного типа,
    • бесшовного типа,
    • электросварного типа.

    В зависимости от способа изготовления трубы прямоугольной и квадратной формы разделяют на:

    • профильные трубы горячекатного бесшовного типа — отличаются высокой прочностью, антикоррозийностью, устойчивостью к агрессивной среде;
    • профильные трубы холоднокатного типа, которые подразделяют на теплодеформированные и стандартные, такие конструкции выдерживают большие перепады давления и отличаются упругостью;
    • профили электросварного холоднокатного типа имеют высокие характеристики прочности и долговечности.

    В зависимости от области применения профильные трубы разделяют на:

    • стандартные профильные трубы, сфера использования которых распространяется на установку трубопровода, кабельного оборудования, строительные леса, системы ограждения или орошения;
    • трубы магистрального типа применяют в обустройстве газо-,водо- или нефтепровода с высокими перепадами давления;
    • профильные трубы с термоустойчивостью используют в пищевой или химической промышленности;
    • трубы конструкционного типа применяют для сооружения зданий, элементов транспорта, вышек или кранов;
    • профильные трубы машиностроительного значения — используют для производства поршней, цилиндров, валов или подшипников.

    В зависимости от типа сечения профильные трубы бывают таких форм:

    • овала,
    • прямоугольника,
    • квадрата,
    • плоского овала,
    • трубы с плоскими ребрами,
    • специально профилированные трубы.

    В зависимости от материала, из которого изготовлены профильные трубы выделяют:

    • трубы стальные,
    • пластиковые профильные трубы.

    Профильная труба стальная более распространена. из-за высокой прочности. Пластиковая профильная труба отличается более низкой стоимостью и легкостью конструкции.

    По типу стали профильные трубы разделяют на:

    • профили, изготовлены из кипящей стали — характеризуются высокой прочностью, но низкой долговечностью;
    • профили из спокойной стали — имеют высокий показатель пластичности;
    • профили из полспокойной стали — характеризуется как прочностью, так и пластичностью.

    Расчет профильных труб

    Труба профильная размеры и вес определяют соотношением толщины стенки и размера трубы.

    Пример расчета профильной трубы:

    1. При применении профильной трубы 20х20 с толщиной стенки в 1 мм, общий вес одного метра трубы составляет 583 г.

    2. Труба профильная 20х40 имеет вес 670 г.

    3. Профильная труба 40х40 с толщиной стенки в 2 мм весит 2330 г.

    4. Профильная труба 60х60 с толщиной стенки в 8 мм, весит 12200 г.

    Деформация профильных труб

    Чтобы сделать устройство для сгибания профильной трубы, сечение которой не превышает 20 мм, понадобится бетонная плита и бур.

    В бетонной трубе следует пробурить отверстие и вбить стальные штыри, согласно чертежу профильной трубы. Максимальное расстояние между месторасположением штырей не должно превышать 5 см.

    Чтобы согнуть трубу в таком устройстве следует выполнить такие действия:

    1. Закрепите конец трубы в месте расположения двух крайних штырей.

    2. Другой конец трубы следует согнуть по штырям, которые вбиты в плите.

    3. В завершении, другой конец плиты должен расположиться между крайними штырями.

    Совет: Для надежной фиксации профильной трубы, приварите в ней временный прут, который поможет закрепить изогнутое положение трубы.

    При отсутствии бетонной плиты, вбейте штыри в землю, и попробуйте таким образом изогнуть профильную трубу.

    Технология изготовления профильных труб

    Для изготовления профильной трубы, с прямоугольным или квадратным сечением, требуются специальные вальцы, которые путем развития большой силы деформируют трубу.

    При изготовлении профильных труб, которые не несут большой нагрузки, например, для мебели, навеса или теплицы, достаточно купить обыкновенный станок, которые поможет изготовить профили. Но, если изготавливать из профильных труб несущие конструкции, нужно покупать трубы, изготовленные в специальных условиях, так как мощности труб из обычного станка будет недостаточно.

    В процессе производства профильных труб есть несколько циклов:

    1. На завод, по изготовлению труб, привозят металлические штрипсы — большие круглообразные руллоны стали. В зависимости от размера профильной трубы, станки делают нарезку штрипса на полосы.

    2. Сварочный станок проводит соединение полос в одну сварочную ленту, которую наматывают на барабан.

    3. Следующий этап предполагает формирование труб с круглым сечением. Данный процесс происходит в формировочном стане.

    4. Трубы с круглым сечением попадают в сварочный цех, где происходит их сваривание.

    5. После снятия расплава с поверхности трубы. Трубы отправляют на охлаждение.

    6. Специальный станок корректирует размер трубы и делает поверхность ровной и гладкой.

    7. Завершающий этап — формирование профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения с помощью вальцев.

    Для производства трубы профильной прямоугольной требуется четыре вальцы, так же как и для трубы профильной квадратной. При изготовлении трубы с овальным сечением необходимо использовать только две вальцы.

    Методы контроля изготовления профильной трубы

    • вихревый дефектоскопический метод предполагает взаимодействие между магнитными и электрическими свойствами стали,
    • визуальный метод предполагает осмотр трубы на наличие дефектов и неровностей, которые не были выявлены вихревым устройством.

    После изготовления труб следует провести термическую обработку, которая включает:

    Совет: При самостоятельном изготовлении профильной трубы с помощью специального станка, используйте паяльную лампу для проведения термической обработки профильных труб.

    Использование станка для производства профильных труб характеризуется высоким уровнем шума и состоит из протяжного механизма и четырех валков, которые формируют трубу.

    Статьи по теме

    Монтаж отопления в доме своими руками: как смонтировать систему самому, правильный монтаж, правила и последовательность на фото и видео

    Монтаж отопления в доме своими руками — правила и советы от специалистов

    Современные системы теплоснабжения отличаются сложностью и поэтому монтаж отопления в доме своими руками производить достаточно сложно, а иногда и даже невозможно. В том случае, когда у владельца недвижимости имеются соответствующие знания и навыки подобной работы, можно самостоятельно смонтировать отопительную конструкцию, но расчеты нужно доверить специалисту, который учтет множество факторов. В противном случае цена ошибки обойдется хозяину частного дома дорого.

    В строениях небольших по площади, таких как дачные домики, можно использовать более простые системы, которые отличаются несложностью реализации.

    Виды отопительных систем для дома

    Схемы обогрева, когда выполняется монтаж системы отопления своими руками, различаются по нескольким параметрам.

    Так по числу контуров они могут быть:

    • одноконтурными;
    • многоконтурными.

    По количеству трубопроводов:

    • однотрубными;
    • двухтрубными. Они в свою очередь бывают последовательными или параллельными

    Разводка, как у однотрубных, так и двухтрубных конструкций подразделяется на нижний и верхний способы.

    Кроме этого, отопительные системы частного домовладения выполняются в вертикальном или в горизонтальном варианте. Но чаще всего на практике встречаются комбинированные системы отопления.

    Выбор отопительной конструкции и ее монтаж

    Выбор определенной отопительной системы и оборудования для нее в каждом конкретном случае отличаются. У каждого вида схем теплоснабжения имеются и преимущества, и недостатки. К примеру, однотрубная система менее эффективна по сравнению с двухтрубной, но для ее обустройства потребуется меньше денег.

    Монтаж отопления в доме своими руками условно состоит из двух этапов:

    • выполнение различных расчетов;
    • установка необходимого оборудования.

    Проведение расчетов своими руками

    Работать эффективно отопительная конструкция будет только тогда, когда она сооружалась с учетом результатов произведенных расчетов. Желательно, чтобы эту работу делал инженер-теплотехник.

    При реализации простых вариантов обустройства теплоснабжающей конструкции достаточно знать:

    • параметры газового котла;
    • количество отопительных радиаторов;
    • расход материалов.

    Расчет газового теплоагрегата

    Примерно определить мощность газового котла можно, исходя из площади дома. Для обогрева 10 «квадратов» потребуется 1 кВт мощности.

    Для получения более точных данных пользуются формулой:

    • М – требуемая мощность котла;
    • к — коэффициент теплопотерь строения;
    • тр — наибольшая дельта температуры воздуха внутри и снаружи дома.

    Что касается коэффициента теплопотерь здания, то он может иметь разные значения, во многом зависящие от материалов, используемых при строительстве дома:

    • от 3 до 4 – для легких построек, возведенных из досок;
    • от 2 до 3 – для кирпичных домовладений;
    • от 1 до 2 – для домов, выстроенных из кирпичей в 2 ряда;
    • от 0,6 до 1 – для строений, хорошо утепленных.

    Вышеперечисленные коэффициенты отражают снижение потери тепла дома по мере утепления его стен. Когда, например, коттедж построен из полубруса и его стены теплоизолированы снаружи и изнутри, тогда его можно считать хорошо утепленным (прочитайте также: «Обслуживание и ремонт газового котла своими руками «).

    Пример расчета котла

    Чтобы произвести расчет по вышеприведенной формуле, необходимо также знать объем дома и разность температур. Для определения первого параметра, надо перемножить длину, ширину и высоту каждой комнаты и суммировать полученные результаты.

    Для вычисления второго параметра берут наивысшую температуру прогревания коттеджа (допустим, это будет 25 градусов) и самую низкую температуру воздуха зимой в данном регионе – предположим – 30 градусов. Теперь определяют разницу между этими величинами 25 — (-30) = 55 градусов.
    Дальше можно узнать требуемую мощность нагревательного котла. Допустим, объем отапливаемых помещений в доме равен 150 кубических метров, а коэффициент составляет 2. В таком случае: 2х150х55= 16500 Вт, или 16,5 кВт — это и будет минимальная мощность теплоагрегата.

    Пример расчета котла не относится к абсолютно точным вычислениям, поскольку в нем не нашли отражения многие факторы, но при выборе отопительного оборудования его результат можно взять за основу до того, как самому смонтировать систему отопления.

    Расчет количества отопительных радиаторов

    Ранее приводился способ вычисления требуемой мощности котла, исходя из 1 кВт мощности на 10 «квадратов» площади. Этим же параметром также характеризуют минимальное количество тепла, которое необходимо выработать агрегату на каждый «квадрат» площади, чтобы в доме было комфортно жить.

    В среднем одна секция батареи отдает примерно 150 Ватт тепловой мощности. Исходя из этого, не составит труда рассчитать количество секций радиатора, которое обеспечит обогревом каждую комнату.

    Для этих расчетов применяют более точную формулу:

    • М – искомый результат;
    • П – площадь конкретного обогреваемого помещения;
    • М1 — тепловая мощность одной секции.

    Подсчет количества требуемых материалов

    Результаты данного расчета, который производится до того, как монтировать систему отопления самому, не отражается на эффективности работы конструкции, но позволяет значительно сэкономить деньги, поскольку не будут приобретены лишние материалы для ее обустройства. Но при выполнении работы своими руками потребуется некоторый их запас, что необходимо учесть в расчетах.

    Порядок вычислений несложен. Решая, как смонтировать отопление в частном доме лучше, нужно в первую очередь выбрать тип схемы монтажа системы теплоснабжения (прочитайте: «Отопление в частном доме своими руками — составляем план прокладки «). Потом обозначают места монтажа основных элементов (нагревательного котла, радиаторов, гребенки и других), а затем изображают это на листе бумаги чертеж. Наконец приступают к подсчету количества труб и деталей арматуры (ниппелей, тройников, угольников и т.д.).

    Работы по монтажу отопительной конструкции

    Накануне как монтировать отопление в доме нужно приготовить набор инструментов:

    • мощную дрель или перфоратор;
    • набор накидных ключей;
    • шуруповерт;
    • молоток.

    Из стройматериалов, оборудования и изделий потребуется следующее:

    • трубы;
    • отопительные радиаторы;
    • краны Маевского;
    • фитинги;
    • хомуты для закрепления труб на стенах и шурупы для них;
    • анкерные болты, предназначенные для монтажа крюков к стенам;
    • группа безопасности котла (детальнее: «Группа безопасности для отопления — делаем систему надежной «);
    • крюки для монтажа радиаторов;
    • для стальных или алюминиевых отопительных приборов потребуются специальные крепежи;
    • при необходимости разные регуляторы и датчики;
    • расширительный бак (также в случае потребности).

    После завершения расчетов и определения местоположения основных элементов конструкции приступают к самостоятельному ее монтажу (подробнее: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками «). Что касается установки газового отопительного оборудования своими силами, то она категорически запрещена.

    Правильный монтаж отопления в доме возможен только при условии, что его выполняют высококвалифицированные специалисты, работающие в соответствующих газовых службах. Кроме этого невозможна установка газового котла своими руками, потому что подачу газа нужно выполнять непосредственно через счетчик (прочитайте также: «Монтаж газового котла своими руками — делаем правильно «).
    Схема монтажа системы обогрева в доме может отличаться по своему содержанию. Наличие многих элементов зависит от типа нагревательного котла. Этот прибор часто содержит самые различные устройства безопасности, такие как развоздушник, манометр и прочие. Кроме этого некоторые модели котлов не только служат для отопления, но и подогревают воду для хозяйственных нужд. Система с таким теплоагрегатом не нуждается в использовании водонагревательного бойлера.

    После того как завершена установка котла, последовательность монтажа системы отопления предусматривает подключение его к центральному водоснабжению. Дальше приступают к размещению отопительных радиаторов. Их обычно устанавливают под окнами. Для их крепления к стенам потребуются крюки, которые продают в магазинах парами: на стальной пластине имеется 2 изделия для удержания батареи снизу и сверху. К стене пластину крепят анкерными болтами (прочитайте также: «Трубы отопления в стене — правильная прокладка своими руками «).

    Для освобождения системы от попавшего в нее воздуха на батареи монтируют краны Маевского (если на котле не установлен автоматический развоздушиватель). До начала разводки трубопровода на радиатор устанавливают фитинг в форме уголка или крана. Затем начинают монтировать трубопровод.

    Прокладка трубопровода

    Способ монтажа трубопровода во многом зависит от выбора типа труб.

    Когда это медные трубы (см. фото), то их соединяют одним из следующих способов:

    • с помощью пресс-фитингов;
    • путем пайки;
    • при помощи компрессионных фитингов первого/второго типа;
    • с использованием прочих видов фитингов.

    Проведение работ с пресс-фитингами невозможно без пресс-клещей – специального инструмента, получившего название пресс. Он стоит дорого и приобретать его для монтажа труб в одном доме не целесообразно, поэтому для прокладки трубопроводов в частном доме используют компрессионные фитинги (подробнее: «Прокладка трубопроводов отопления по правильной схеме «).

    Компрессионный фитинг для медных труб первого типа состоит из:

    • накидной гайки;
    • уплотнительного кольца;
    • соединительной муфты.

    Основное отличие такого фитинга от того, что используется при соединении двух пластиковых труб, заключается в отсутствии штока, на который одевается пластиковая труба. Читайте также: «Энергоаккумулятор для системы отопления «.

    Сначала при работе с медными изделиями отрезают элемент нужной длины и удаляют с торца кусочки меди. Потом с помощью калибратора выравнивают трубу, чтобы она стала в диаметре круглой. Данную операцию производят после завершения распила трубы. Затем изделие вставляют в фитинг до упора. Теперь только нужно затянуть гайку. Сначала такую работу выполняют руками, а потом, используя ключи. Ничего нет страшного в том, что немного деформируется труба.

    При работе с фитингами второго типа трубы соединяют с применением специального уплотнительного конуса. Принцип такого действия основывается на том, что медь имеет свойство словно «прилипать» к тем поверхностям, к которым их прижимают с усилием.

    В момент, когда затягивается гайка, конус крепко прижимают к внутренней части трубы, в то время как ее внешняя часть прижимается с помощью уплотнительного конца.
    Последовательность действий выглядит следующим образом: сначала до калибровки выполняют то же, что и в первом случае. Потом накидывают на трубу зажимную гайку, а с помощью оправки развальцовывают ее конец. Затем вставляют конус и зажимают конструкцию. Схема затяжки не меняется.

    Таким образом, следует отметить, что существуют определенные правила монтажа системы отопления. Начинать установку следует с котла. Если проектом предусмотрено наличие нескольких контуров, тогда развязку можно делать сразу.
    Если запланирован монтаж схемы с параллельным соединением отопительных батарей, тогда для развязки задействуют тройники, принцип монтажа которых аналогичен тому, как это выполняется с остальными фитингами (прочитайте также: «Монтаж систем отопления дома по правилам «).

    В заключение следует еще раз заметить, что без навыков проведения работ по монтажу отопительных систем выполнить установку будет проблематично.

    Оставляйте отзывы:

    Навес из профильной трубы своими руками: чертежи каркаса навеса и видео инструкция как сделать все самостоятельно

    Навес из профильной трубы своими руками + видео уроки и чертежи

    Для владельцев частных домов или просто загородных участков тема возведения навесов всегда была, и остаётся актуальной. Можно для решения этого вопроса нанять группу строителей, но монтаж отличается простотой инструкции.

    Нет для такого строения более подходящего материала, чем металлические профильные трубы. Благодаря этому навес из профильной трубы своими руками легко соберёт каждый.

    О материале и его достоинствах

    • Прочностные характеристики сохраняют высокий уровень, за счёт сохранения правильных с точки зрения геометрии форм. Роль естественных рёбер жёсткости играют ровные стенки, находящиеся на противоположных сторонах. Так сооружаются все навесы из профильной трубы своими руками, фото которых есть на нашем сайте.
    • Профильная конструкция легко может быть как прямой, так и криволинейной.
    • Технология производства профилированных труб гораздо доступнее по сравнению с цельнокатанными аналогами. Потому его себестоимость значительно ниже, чем у других его разновидностей.
    • Каркас сохраняет высокую устойчивость, но имеет относительно небольшой вес. Это связано с тем, что формы собираются на основе пустотелого материала.
    • Можно без проблем воспользоваться аппаратом для сварки и болтами, чтобы соединять друг с другом формы одновременно с перпендикулярным и параллельным расположением.
    • Каркас относится к стационарной, либо разборной группе.
    • 2 миллиметров не превышает толщина стенок у изделий, которые используются для монтажа. Благодаря чему кровельный материал крепится на самой конструкции, с минимальным количеством инструментов.

    Процесс возведения своими руками и основные советы

    Выпускается несколько разновидностей профильных труб: неокрашенные, с оцинкованным покрытием против коррозии, со специальным напылением. Экономия может дойти до 30 процентов, если взять чистое изделие, а затем окрасить его самостоятельно.

    В данной статье представлены фото и видео уроки, а так же чертежи каркаса навесов. Если вы все изучите, то без труда сможете соорудить навес трубы своими руками в кратчайшие сроки.

    Подготовительные работы

    Сначала следует определиться с местом, где будет стоять навес, если можно выбрать из нескольких методов возведения. Лучшее решение – относительно ровная поверхность, либо возвышенность.

    В данном случае не возникнет проблем при возведении дренажа. Вся вода будет собираться в низине. Из-за чего возникают дополнительные затраты, связанные с обустройством канализации.

    Важно начать с предварительного чертежа самого навеса. Необходимо учитывать не только расположение частей конструкции, но и сечение, которым снабжаются трубы.

    Сечения 60 на 60 миллиметров, например, будет хватать только при выполнении определённых условий.

    1. При ширине, равной 3-4 метрам.
    2. Если длина не превышает 4-6 метров.

    Брать сечение 80 на 80 миллиметров нужно, в том случае, если размеры каркаса превышают указанные выше параметры. Чертёж навеса из профильной трубы облегчает задачу строителям.

    Что нужно сделать дальше?

    Из профиля 40 на 25 делается своими руками обвязка сверху. На ней потом проводится монтаж ферм, относящихся к шестиметровому навесу.

    В зависимости от того, как часто выпадают осадки в регионе, надо выбрать трубу, не только для арок, но и для форм, находящихся в поперечной плоскости.

    30 на 30 миллиметров – такого сечения вполне хватает, чтобы создать дворовые навесы с небольшой площадью.

    Важное значение предаётся материалу для кровли. Полупрозрачный и лёгкий сотовый поликарбонат – отличный вариант для обустройства изогнутых крыш арочного типа.

    Пожаробезопасный металлический профильный лист лучше использовать для возведения прямого навеса, односкатного или двухскатного, в зоне барбекю. Конструкция должна быть толще, если она покрывается тяжёлыми материалами.

    Привлекательно выглядят лёгкие и изогнутые формы каркаса. Есть специальные роликовые трубогибы. которые позволяют своими руками задать определённый изгиб трубы.

    Это приспособление позволяет гораздо быстрее собирать своими руками каркас навеса используя профильную трубу.

    Переходим к установке навеса своими руками

    Данный этап всегда начинается не только с монтажа опорных колонн, но и с разметки. Рекомендуется придерживаться шага в 2 — 3 метра при установке деталей.

    Сечение труб придётся увеличить, если больше будут сами пролёты. Из-за этого работы становятся более дорогими.

    Садовый бур с диаметром до 30 сантиметров позволит без проблем создать шурфы, которые так же необходимо сделать для установки каркаса (ниже в статье представлены чертежи каркаса навеса).

    Глубина в 60 сантиметров будет достаточной. Надо утрамбовать дно в ямах как следует, когда все отверстия будут готовы. Иначе колонны дают усадку.

    Гравийная или песчаная подошва с толщиной до 50 мм утрамбовывается и засыпается перед тем, как начать установку.

    Далее монтируют саму колонну, а потом засыпают её, используя бетон. Для более точного монтажа надо использовать отвес, строительный уровень.

    В одиночку работу выполнить можно, но велика вероятность ошибки. Потому лучше привлекать помощников. После схватывания бетона возможности для исправления уже не будет.

    Бетон заливается до уровня, на котором начинается сам котлован. Для полов можно сделать бетонную стяжку, либо покрыть поверхность тротуарной плиткой.

    Какие ещё этапы входят в работу?

    Создание небольшого котлована обязательно, вне зависимости от используемых материалов. Для этого надо убрать грунт, на глубину до 100-150 мм.

    После этого поверхность легко утрамбовать и выровнять. Поверхность лучше застелить геотекстилем, если проводится укладка специальной тротуарной плитки. Тогда трава не будет пробиваться наружу. Так же можно сделать бетонную стяжку, что по сути является оптимальным вариантом.

    Гравий или песок одинаково подходят для того, чтобы сделать подошву. На уровне 50 мм делают отсыпку. После этого материал так же утрамбовывают.

    Создание оптимальной дренажной системы невозможно, если этот слой отсутствует. Он всегда нужен для такого изделия, как навес с профильной трубы своими руками, видео это подтверждают.

    После этого переходят к укладке арматурного каркаса. Надо так же залить слой бетона, толщиной не менее 50 мм. Такое строение легко выдержит нагрузку до 3 тонн. Есть и несколько других важных действий.

    1. Берём верхнюю часть колонн, и именно на ней делаем обвязку, по всему периметру
    2. На балке с горизонтальным расположением надо разместить фермы поперечного типа, для формы в наклонном положении.
    3. Рекомендуется устанавливать детали с шагом до 80 сантиметров, если крыша одно- или двускатная.
    4. Вообще шаг выбирается в зависимости от того, какой шириной обладают сами поликарбонатные листы.
    5. Чаще всего стараются придерживаться цифры в 400 мм.

    Особенности устройства кровли

    Кровля навеса – это основная цель, ради которой выполняются все остальные работы. Есть два фактора, от которых зависит сложность изготовления и монтажа:

    1. Шаг у стоек опор.
    2. То, какой длиной обладает перекрываемая сторона.

    При увеличении длины ферм навеса и прогона усложняется конструкция самого изделия. Трёхметровый пролёт – оптимальное решение, позволяющее при минимальных затратах получить нормальную площадь.

    Есть вариант односкатной навесной крыши, отличающийся простотой. Для её изготовления используется простой прогон, изготовленный из профильных труб. Вопрос лучше решать, используя профильные элементы, имеющие форму прямоугольника.

    Вертикально устанавливают одну из сторон сечения балок, большую. А сторона с меньшими параметрами становится основанием.

    Размер профиля подбирается самостоятельно заказчиком, либо для этого можно пригласить специалиста. Главное – подумать о том, какую предполагаемую нагрузку испытает конструкция.

    Она, в свою очередь, определяет вес кровельного покрытия, длину и шаг прогонов, климатический пояс и так далее.

    Если использовать не сплошной прогон, а сварную ферму, то высота профиля уменьшается. Важно, чтобы эта конструкция не получилась слишком сложной. Достаточно будет профиля, обладающего высотой 6 сантиметров.

    Приведённые примеры соответствуют небольшой нагрузке на каркас строения, где брались за основу минимальные пролёты. Расчёты будут другими при больших или меньших размерах. Потому необходим индивидуальный подход, когда строятся навесы с профильной трубы своими руками.

    Смотрите чертежи и выбирайте тот вариант, который подойдет именно вам. А фото и видео контент поможет вам сделать правильный выбор.

    (Пока оценок нет)

    Насосно-компрессорные трубы, их назначение и маркировка

    Насосно-компрессорные трубы, их назначение и маркировка. Эксплуатация

    Обсадные трубы. Элементы низа обсадной колонны

    Обсадными трубами называют высокопрочные трубы большого диаметра от 114 до 508 мм, предназначенные для крепления стенок скважины после бурения, перекрытия и изоляции друг от друга нефтеносных, газоносных, водоносных пластов и пропластков.

    Обсадные трубы и муфты к ним изготавливают из марок сталей группы прочности С, Д, К, Е, М, Р с нормальной удлиненной резьбой. Трубы поставляются длиной от 9,5 до 13 м. Каждый поставляемый комплект труб снабжают сертификатом, удостоверяющим качество труб и стандарта. На каждой трубе на расстоянии 0,4 – 0,6 м от ее конца, свободного от муфты выбивают клеймо, на котором указаны:

    -Условный диаметр, мм

    -Группа прочности стали

    -Толщина стенки, мм

    -Товарный знак завода изготовителя

    -Месяц и год выпуска

    Трубы групп прочности сталей К, Е, Л, М, Р подвергаются термообработке. Резьба муфт должна быть оцинкована. Герметичность соединений труб обеспечивается коническими уплотнительными поверхностями, расположенными со стороны торца трубы. В соединении предусмотрен контакт по внутренним упорным торцам, фиксирующий заданный натяг при закреплении соединения.

    Элементы низа обсадной колонны:

    — Переводники для перехода с замковой резьбы на резьбу обсадных труб предназначены для соединения колонны бурильных и обсадных труб. Представляют собой сочетание муфтового замка с ниппельным концом обсадной трубы.

    -Направляющие пробки, предназначенные для правильного направления спускаемой обсадной колонны по стволу скважины, изготавливают из серого чугуна. Применяют бетонную направляющую пробку ПБН, состоящую из металлического корпуса и бетонного наконечника.

    — Башмак, предназначен для придания жесткости низу обсадной колонны, представляет собой толстостенный стальной патрубок. Существует два типа башмака:

    БП — с направляющей чугунной пробкой, поставляемый свинченным с направляющей пробкой.

    Б – с фаской без направляющей пробки.

    На башмаках клеймением наносят маркировку с указанием товарного знака завода – изготовителя, условного обозначения башмака, порядкового номера и даты выпуска.

    Обратный клапан применяют для облегчения спуска колонны обсадных труб, а так же в целях предотвращения выброса или обратного движения раствора. Кроме того, его использование способствует частичной промывке и очищению заколонного пространства скважины. По конструкции различают корпусные и безкорпусные, а по виду запорного элемента – тарельчатые, шаровые и с шарнирной заслонкой.

    Упорное кольцо (кольцо «стоп»), изготовляемое из серого чугуна, предназначено для установки цементировочной пробки на заданной глубине и получения четкого сигнала об окончании продавки цементного раствора.

    Насосно-компрессорные трубы (НКТ) служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин. Изготавливают их двух типов: с гладкими и с высаженными наружу концами, на которых нарезают наружную резьбу, а на один конец навинчивают соединительную муфту. На расстоянии 0,4 — 0,6 м от конца труб, со стороны муфт, выбивают клеймо – маркировку. Она указывает на: условный диаметр трубы, мм; группу прочности стали; толщину стенки, мм; товарный знак; месяц и год выпуска. Трубы гладкие и муфты к ним изготавливают из стали групп прочности К, Е, Л, М, а трубы с высаженными концами – из стали групп прочности Д, К, Е, Л, М. поверхность их резьбы покрывают смазкой, обеспечивающей герметичность соединения и предохраняющей от задиров и коррозии.

    Безмуфтовые насосно-компрессорные трубы (НКБ) обеспечивают герметичность соединений при давлении до 50 мПа. Концы их имеют высадку наружу; соединение обладает большой прочностью. Герметичность соединений обеспечивается коническими уплотнительными поверхностями, расположенными за резьбой со стороны меньших диаметров. В соединении труб применена трапецеидальная резьба.

    Муфтовые насосно-компрессорные трубы (НКМ) обеспечивают герметичность соединений при давлении до 50 мПа. Прочность соединений составляет до 90% прочности тела трубы. В соединении труб применена трапецеидальная резьба.

    Насосно-компрессорные трубы из алюминиевых сплавов. Устойчивы к воздействию сероводородной коррозии, что исключает применение ингибиторов коррозии. Благодаря небольшой массе, удельная прочность алюминиевых труб в 2,5 раза выше, чем стальных. Это позволяет составлять колонну в 2,5 раза длиннее, по сравнению с колонной из стальных труб.

    Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями применяют для предотвращения отложений в них парафина, солей и гипса, а также для защиты от коррозии. При использовании этих труб уменьшается число потребных текущих ремонтов скважин, увеличивается срок их службы. Внутреннюю поверхность НКТ покрывают жидким стеклом, эмалями, эпоксидными смолами или лаками. Наиболее распространено остекловывание труб.

    Эксплуатация НКТ. В процессе эксплуатации следует соблюдать следующие правила:

    — Для погрузки, перевозки и разгрузки труб следует применять механизированные трубовозки. Запрещается перевозить трубы волоком, нельзя допускать, чтобы при перевозке они провисали и изгибались. Также нельзя сбрасывать их на землю, необходимо пользоваться краном.

    — Трубы следует укладывать на площадке, подложив под них деревянные бруски для предохранения от провисания и загрязнения. Нельзя укладывать НКТ на землю. На резьбовую часть каждой трубы должно быть навинчено предохранительное кольцо.

    — С целью проверки состояния труб перед подъемом с мостков через трубу необходимо пропустить шаблон длиной 0,5 – 1,0 м и диаметром на 2 — 3 мм меньше внутреннего ее диаметра. Нижний конец трубы нужно поддерживать, следя за выходом шаблона.

    — Перед свинчиванием трубы необходимо металлической щеткой тщательно очистить от грязи резьбу, как муфты, так и ниппеля и смазать резьбы специальной смазкой.

    -Ударять ручником (кувалдой) по муфте в целях облегчения свинчивания или отвинчивания труб не разрешается.

    -При подъеме из скважины трубы следует укладывать на мостки с деревянными подкладками между рядами.

    Трубы для электропроводки — ПВХ, ПНД, гофрированные, армированные, гладкие

    ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    К электропроводке, согласно ПУЭ, относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки подразделяются на открытые и скрытые, проложенные внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. Открытой называют электропроводку, проложенную на поверхности стен и потолков. Она имеет ряд преимуществ: мало трудоемка, экономична, надежна, удобна в эксплуатации. Скрытые электропроводки прокладываются в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, пустотах строительных конструкций, а также под штукатуркой. В соответствии с правилами противопожарной безопасности и охраны труда электропроводка в возводимых зданиях и сооружениях укладывается в специальные пластиковые трубы ПВХ или ПНД.


    В качестве труб для электропроводки представлены гофрированные трубы ПВХ/ПНД, гладкие жесткие трубы ПВХ и ПНД для скрытой и открытой электропроводки, гибкие армированные трубы для защиты кабелей машин, станков, промышленного оборудования, двустенные трубы ПНД для прохода препятствий в земле и воде при прокладке силовых кабелей больших сечений, оптоволоконных сетей.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок можно скачать ЗДЕСЬ.

    Трубы для проводов электротехнические обладают высокими механическими и изоляционными свойствами, способны переносить широкий диапазон температур — от -20 до 90 градусов. Трубы для электропроводки электротехнические производятся в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Основное их предназначение — защита при прокладке кабелей и проводов.

    Преимущества труб для проводки ПНД, ПВХ и ПВД перед металлическими:

    — Долговечность — срок службы при нормальных условиях более 50-ти лет
    — Высокая коррозийная и химическая стойкость к агрессивным средам
    — Не требуют специальной защиты
    — Небольшой удельный вес, облегчающий транспортировку и монтажные работы
    — Гибкость труб малых диаметров
    — Монтаж электротехнических труб может осуществлять любой обученный человек, а не квалифицированный сварщик, как в случае использования стальных труб
    — Влага, попавшая внутрь трубы, при замерзании не повредит ее
    — Дешевизна по сравнению со стальными трубами

    ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    Трубы ПВХ для электропроводки изготавливаются из негорючего поливинилхлорида (ПВХ) методом непрерывной экструзии.

    Трубы ПВХ находят широкое применение для защиты электропроводки. Трубы ПВХ для электропроводки отличают прекрасная механическая стойкость, жесткость, низкий коэффициент линейного расширения.


    Трубы ПВХ жесткие электротехнические используются для протяжки электропроводки в бетонных стенах. Труба ПВХ изготавливается в соответствии с ТУ-6-19-215-83.

    Трубы ПВХ выпускаются различных типоразмеров — диаметром от 16 до 50 мм в отрезках длиной 3 метра. Гладкие жесткие трубы осуществляют дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений кабеля. Применяются для открытой проводки по потолкам, и стенам из негорючих, а также слабогорючих материалов.


    На данный момент производится огромное количество видов труб ПВХ: гофрированные, армированные, гладкие жесткие и др. не так давно на рынке появились трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ. Система гладкостенных жестких труб предназначена для распределения кабелей электрической проводки, в стенах жилых помещений, административных и промышленных зданий. Диаметр труб, как правило, составляет 16-63 мм. Отметим также, что основная задача именно этого типа труб – обеспечить надежный магистральный комплекс электропроводки. Большая амплитуда температур — от минус 25 до плюс 60 градусов — позволяет сделать эти трубы незаменимыми.

    ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    Полиэтилен высокого давления (ПВД) был получен еще в 30-х годах XX века — это самый «легкий» в получении материал. Получить же полиэтилен низкого давления (ПНД) развитие технологии позволило только в 50-х. Эти виды полиэтиленов различаются по толщине и плотности, визуально их не сложно отличить друг от друга. Но основное отличие заключается в том, что ПВД уязвим для газов и чувствителен к окислению, и поэтому непригоден для упаковки продуктов. ПНД — наоборот имеет отличную химическую стойкость по отношению к агрессивным средам, но имеет низкое сопротивление удару и высокую водопроницаемость.


    Полиэтиленовые трубы ПНД применяются для трубопроводов, транспортирующих воду (в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения), для электропроводки, в качестве изоляции при прокладке кабеля в грунте, для хозяйственных нужд.
    Трубы из ПНД гладкие одностенные черного цвета применяются для монтажа кабельных линий, телекоммуникационных линий, для электропроводки. Трубы можно монтировать в кирпичную кладку или заливать бетоном. Соединение труб осуществляется при помощи соединительных частей (тройники, муфты, отводы и др.).

    Основные преимущества полиэтиленовых труб:

    — трубы ПНД значительно дешевле и легче стальных труб.
    — полиэтиленовые трубы не разрушаются при низких температурах
    — срок их эксплуатации свыше 50 лет
    — не подвержены коррозии, внутри трубы ПНД не образуется никаких отложений, диаметр трубы не уменьшается в течение всего срока службы
    — на наружной поверхности полиэтиленовых труб не конденсируется влага
    — поверхность полиэтиленовой трубы ровная и гладкая, не требует дополнительной обработки и покраски
    — полиэтиленовые трубы не выделяют токсичных веществ, работа с ними не требует особых мер предосторожности

    ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    Технология гофрирования материалов используется в качестве одного из эффективных способов повышения жесткости конструкции. Соответственно, гибкие гофрированные трубы для электропроводки позволят вам обеспечить достойную защиту электропроводке вашей квартиры. Наша статья предоставит вам полезную информацию о гофрированных трубах для проводов.


    Гофра труба изготавливается из негорючего пластика и представляет собой эластичный канал с круглым сечением, предназначенный для укладки электропроводки (напряжение – до 1000 вольт) при выполнении строительных работ. Электропроводка может быть как открытой, так и скрытой – вмурованной в стену. «Кондуктор» — тонкая металлическая проволока, расположенная внутри трубы значительно облегчает укладку кабеля.
    Наибольшее преимущество дает применение гофрированных труб для электропроводки в случае устройства фальшполов и подвесных потолков: гибкие «рукава» будут незаменимы для прокладки кабеля в труднодоступных местах, где сложно установить жесткую конструкцию.

    Обратите внимание, что существуют специальные тяжелые и сверхтяжелые конструкции гофрированных труб, специально предназначенные для укладки в цементную стяжку или бетон.
    При помощи гофрированных труб вы можете выполнить монтаж телефонных, компьютерных электрических, и телевизионных сетей. Необходимый диаметр трубы логично подбирается в соответствии с толщиной кабеля и предназначением подключенного к нему устройства.

    Диаметр гофрированной трубы должен быть:

    — для телефонной и сигнализационной сети; для осветительных приборов – 16 мм;
    — для выключателей и розеток – 20 мм;
    — для соединения распределительных коробок между собой и с распределительными щитками – 25 мм;
    — для соединений, проводимых между этажами – 40-50 мм.

    Преимущества применения гофрированных труб для электропроводки:

    — защита кабеля от механических повреждений
    — усиленная изоляция электропроводки
    — отсутствие необходимости в дополнительной фурнитуре
    — прокладка труб по наиболее короткому пути (возможность изгибания трубы) под углом 360 градусов
    — предохранение кабеля от возгорания (материал содержит специальные добавки, за счет которых труба не горит, а медленно плавится)

    Для прокладки электрических, телефонных и телевизионных кабелей прекрасно подходит труба гофрированная для электропроводки – она прекрасно обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений, от повреждения током при нарушении изоляции кабеля, предотвращает риск возникновения пожара при коротком замыкании.
    Многие строительные компании до сих пор предпочитают прокладывать проводку напрямую в стенах или же в металлических рукавах. Между тем, это было и остается очень небезопасным способом электропроводки, а использование гофрированных труб обеспечит более высокий уровень качества и безопасности, а также позволит закрепить его надолго.
    Еще одной отличительной особенностью гофрированной трубы является простота монтажа, которая объясняется ее исключительной гибкостью. Она также легка и удобна в транспортировке, что снижает затраты на перевозку, помимо этого она является диэлектриком, и, соответственно не нуждается в заземлении Неподверженность коррозии и вредным влиянием окружающей среды, она может прослужить не одно десятилетие, а ее гарантийный эксплуатационный срок составляет 50 лет.

    КАК ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ ПРОВОДОК В ТРУБАХ?

    Электропроводки в трубах выполняют с целью их защиты от механических повреждений или от воздействия окружающей среды (например, сырость, взрывоопасные смеси, химически активные газы).

    Для электропроводок применяют: стальные обыкновенные водогазопроводные трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; винипластовые трубы; металлические гибкие провода.

    Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняют в две стадии. Сначала отмечают расположение концов труб, подходящих к щитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают трассы электропроводок, места установки коробок, углы поворотов, точки крепления.

    Пластмассовые трубы изгибают только в горячем состоянии при температуре 100—130 град С. Неметаллические трубы используют для электропроводок только в помещениях, в которых максимальная температура окружающей среды не превышает 60 град С.


    Электропроводки в трубах должны монтироваться с учетом условий окружающей среды.
    Трубы укладывают с уклоном (не нормируется), чтобы не собиралась конденсирующая влага.
    Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только на резьбе с паклей и суриком.

    Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Металлические части электропроводок в трубах зануляют или заземляют.
    Зануление и заземление электропроводок выполняют гибкой медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

    Перед затягиванием проводов трубопроводы проверяют и продувают воздухом. В трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1, 5-3, 5 мм с петлей на конце. Провода выравнивают, протягивая их через зажатую сухую тряпку, присоединяют к проволоке и затягивают два человека в рукавицах — один тянет проволоку, другой с противоположной стороны подает провода в трубу.

    В коробках и у концов труб оставляют запас провода для присоединения. Соединение проводов делают только в коробках (в трубах соединять запрещено) и тщательно изолируют. Затем испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой), норма не менее 0, 5 МОм.

    Наша Фирма предлагает трубы для электропроводки из ПНД, ПВХ, гофорированные, двуслойные для тяжёлых условий работы, а также соединительные детали (фитинги) к ним.
    С ассортиментом и техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на странице сайта:
    «Прайс-листы» .
    С удовольствием проконсультируем Вас и по телефону.

    Обсадная труба — что это такое? Виды и назначение труб

    Обсадная труба — что это такое? Виды и назначение труб

    January 11, 2016

    Обсадная труба – что это такое? Данное название незнакомо широкому кругу людей. Конечно, для того чтобы максимально углубиться в этот вопрос, необходимо обладать специальными знаниями, которые даются как минимум в профессиональном училище. Однако простому человеку такая подробная специфика не нужна, поэтому ограничимся общими понятиями.

    В статье разберемся со следующими вопросами:

    1. Обсадная труба — что это такое?
    2. Где она применяется?
    3. Для чего служит?
    4. Каких видов бывает?

    Обсадная труба: важные моменты

    • Применяемые обсадные трубы для скважины во многом определяют возможный срок эксплуатации данного гидротехнического сооружения.
    • При выборе материала необходимо учитывать то, что любые дефекты или возникшие неисправности устранить будет уже невозможно.
    • Неправильный выбор обсадных элементов может привести к тому, что даже водоносная скважина придет в негодность уже через несколько лет.

    Назначение обсадных труб

    Для того чтобы понять, обсадная труба — что это такое и какие из них используют для обустройства скважины, необходимо четко осознавать назначение данного конструктивного элемента.

    Именно исходя из этого и подбирается материал с наиболее подходящими эксплуатационными характеристиками.

    Рассмотрим задачи, которые должна выполнять такая труба:

    • Основная задача обсадки — обеспечение целостности стенок скважины на всем протяжении эксплуатационного периода. Обсадные трубы должны иметь хорошую прочность, чтобы противостоять любым сдвижкам грунта. При правильно выбранном материале срок службы скважины должен составлять более 50 лет на грунтах любой сложности.
    • Вторая основная задача, на которую стоит обратить внимание, прежде чем выбрать оборудование (особенно это касается грунтов с высоким количеством водоносных горизонтов, непригодных для питьевых целей), — это обеспечение герметичности конструкции. Обсадные трубы с резьбой должны препятствовать проникновению в скважину верховки и воды из других горизонтов. Весь водозабор осуществляется только из определенного водоносного слоя, пригодного по своим физическим и химическим характеристикам.

    Поэтому, выбирая трубы, необходимо обращать внимание на способ их стыковки. Предпочтение стоит отдавать резьбовым соединениям.

    Виды труб, применяемых для обсадки скважины

    Обсадная труба – что это такое, подробно может рассказать любой специалист. Если простыми словами, то это обычный армирующий материал. Однако выбирать его необходимо правильно, так как от качества будет зависеть работа всей системы. На практике используют разные типы труб для выполнения обсадки водяных скважин различной глубины. К основным из них относятся металлические, пластиковые и асбестоцементные.

    Весь ассортимент данной продукции изготавливается согласно ГОСТ 632-80.

    Металлические трубы

    Стальная обсадка для обустройства скважин может применяться для сооружений на песок и известняк (артезианские скважины). Данный тип отличается хорошей прочностью и устойчивостью к любым механическим воздействиям. Диаметры обсадных труб из стали варьируются от 114 до 508 мм. При толщине стенки в пять-шесть миллиметров данное оборудование прослужит не менее 50 лет. Кроме этого, стоит принять и тот факт, что в случае заиливания скважины существует возможность применения бурового инструмента для восстановления ее работоспособности, а это недоступно для других типов труб.

    Но черная сталь имеет и ряд существенных недостатков. В первую очередь, бросается в глаза ее склонность к коррозии, что приводит к появлению ржавчины в воде (хотя такая проблема решается современными фильтрами). Второе и, пожалуй, самое главное — высокая стоимость толстостенных труб. Именно поэтому основной сферой применения стальной обсадки является обустройство глубоких скважин со значительным эксплуатационным ресурсом. Для бурения неглубоких скважин на песок целесообразно использовать более дешевые материалы.

    Асбестоцементные трубы

    Еще один традиционный материал, используемый для обсадки скважин, — асбестоцемент. Основное преимущество таких труб — малая стоимость, стойкость к коррозированию и химическому воздействию агрессивных сред, по другим показателям они проигрывают стальным изделиям. Главный минус — повышенная хрупкость, которая приводит к необходимости увеличения толщины стенки, а это влечет за собой потребность в бурении скважины, имеющей больший диаметр. Кроме того, данный материал нельзя использовать при сооружении фильтрующих колонн.

    Основная сфера применения такой обсадки — артезианские скважины (на известняк), глубина их не больше ста метров.

    Пластиковые трубы

    В последнее время все более популярной становится пластиковая обсадная труба для скважин с резьбой, производители которых гарантируют значительный эксплуатационный ресурс. Конечно, о долговечности пока еще сложно судить, но то, что такие изделия отличаются незначительной стоимостью, не подвержены коррозии, химически нейтральны, можно сказать с большой долей уверенности.

    В основном для выполнения обсадки применяют материалы из ПВХ (НПВХ), полипропилена или полиэтилена низкого давления. Конструкция из таких труб имеет незначительный удельный вес, они достаточно просто монтируются благодаря наличию резьбовых соединений.

    К недостаткам стоит отнести слабую устойчивость к механическим повреждениям, повторно разбурить такую скважину достаточно проблематично, а чаще всего просто невозможно.

    Основная сфера применения таких труб — скважины на песок, глубина не больше 50-60 метров, кроме того, они идеально подходят для монтажа фильтрующих колонн.

    Самостоятельно принимать решение о выборе материала для обсадки скважин не рекомендуется, это должен делать специалист, способный оценить все особенности грунта в месте бурения. Помните о том, что, несмотря на значительный ассортимент материалов данного назначения, любая ошибка на этапе проектирования приведет к снижению эксплуатационного ресурса скважины.

    Расчет нагрузки на профильную трубу: калькулятор, методы, таблицы

    Как рассчитать нагрузку на профильную трубу

    Выбирая профильную трубу для несущих конструкций самостоятельно, заказчик понимает важность точных вычислений параметров и нагрузки. В этой статье мы попробуем разобраться, стоит ли экономить на расчетах.

    Профильные трубы для высокой нагрузки

    С приходом лета начинается строительный сезон для компаний, владельцев коттеджей, дачных участков. Кто-то строит беседку, теплицу или забор, другие люди перекрывают кровлю или возводят баню. И когда перед заказчиком возникает вопрос о несущих конструкциях, чаще выбор останавливается на профильной трубе из-за низкой стоимости и прочности на изгиб при малом весе.

    Какая нагрузка действует на профильную трубу

    Другой вопрос, как рассчитать размеры профильной трубы так, чтобы обойтись «малой кровью», купить подходящую по нагрузке трубу. Для изготовления перил, оградок, теплиц можно обойтись без расчетов. Но если вы строите навес, кровлю, козырек, без серьезных расчетов нагрузки не обойтись.

    Каждый материал сопротивляется воздействию внешних нагрузок, и сталь – не исключение. Когда нагрузка на профильную трубу не превышает допустимых значений, то конструкция согнется, но выдержит нагрузку. Если вес груза убрать, профиль примет исходное положение. В случае превышения допустимых значений нагрузки труба деформируется и остается такой навсегда, либо разрывается в месте сгиба.

    Чтобы исключить негативные последствия, при расчете профильной трубы учитывайте:

    1. размеры и сечение (квадратное или прямоугольное);
    2. напряжение конструкции;
    3. прочность стали;
    4. типы возможных нагрузок.

    Классификация нагрузок на профильную трубу

    Согласно СП 20.13330.2011 по времени действия выделяют следующие типы нагрузок:

    1. постоянные, вес и давление которых не меняется со временем (вес частей здания, грунта и т.д.);
    2. временные длительные (вес лестницы, котлов в коттедже, перегородок из гипсокартона);
    3. кратковременные (снеговые и ветровые, вес людей, мебели, транспорт и т.д.);
    4. особые (землетрясения, взрывы, удар машины и т.д).

    К примеру, вы сооружаете навес во дворе участка и используете профильную трубу как несущую конструкцию. Тогда при расчете трубы учитывайте возможные нагрузки:

    1. материал для навеса;
    2. вес снега;
    3. сильный ветер;
    4. возможное столкновение автомобиля с опорой во время неудачной парковки во дворе.

    Для этого воспользуйтесь СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». В ней есть карты и правила, необходимые для правильного расчета нагрузки профиля.

    Расчетные схемы нагрузки на профильную трубу

    Кроме типов и видов нагрузки на профили, при расчете трубы учитываются виды опор и характер распределения нагрузки. Калькулятор рассчитывает, используя только 6 типов расчетных схем.

    Максимальные нагрузки на профильную трубу

    Некоторые читатели задаются вопросом: «Зачем делать такие сложные расчеты, если мне нужно сварить перила для крыльца». В таких случаях нет необходимости в сложных расчетах с учетом нюансов, так как можно прибегнуть к готовым решениям (таб. 1, 2).

    Таблица 1. Нагрузка для профильной трубы квадратного сечения

    Размеры профиля, мм

    Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета

    Пользуясь готовыми расчетами, помните, что в таблицах 2 и 3 указана максимальная нагрузка, от воздействия которой труба согнется, но не сломается. При ликвидации нагрузки (прекращение сильного ветра) профиль вновь обретет первоначальное состояние. Превышение максимальной нагрузки даже на 1 кг ведет к деформации или разрушению конструкции, поэтому покупайте трубу с запасом прочности, в 2 – 3 раза превышающим предельное значение.

    Методы расчета нагрузок на профильную трубу

    Для расчета нагрузок на профили используются методы:

    1. расчет нагрузки при помощи справочных таблиц;
    2. использование формулы напряжения при изгибе трубы;
    3. определение нагрузки при помощи специального калькулятора.

    Как рассчитать нагрузку с помощью справочных таблиц

    Этот метод точен и учитывает виды опор, закрепление профиля на опорах и характер нагрузки. Для расчета прогиба профильной трубы с помощью справочных таблиц необходимы следующие данные:

    1. значение момента инерции трубы (I) из таблиц ГОСТ 8639-82 (для квадратных труб) и ГОСТ 8645-68 (для прямоугольных труб);
    2. значение длины пролета (L);
    3. значение нагрузки на трубу (Q);
    4. значение модуля упругости из действующего СНиП.

    Эти значения подставляют в нужную формулу, которая зависит от закрепления на опорах и распределения нагрузки. Для каждой расчетной схемы нагрузки формулы прогиба меняются.

    Расчет по формуле максимального напряжения при изгибе профильной трубы

    Расчет напряжения при изгибе вычисляется при помощи формулы:

    где M – изгибающий момент силы, а W – сопротивление.

    Согласно закону Гука сила упругости прямо пропорциональна величине деформации. Теперь подставляют значения для нужного профиля. Дальше формула уточняется и дополняется, исходя из характеристик стали для профильной трубы, нагрузки и т.д.

    Юлия Петриченко, эксперт

    Калькулятор для расчета нагрузки на профильную трубу

    Расчет профильной трубы на прогиб – сложный и трудоемкий процесс. Для этого надо внимательно изучить ГОСТы и другие нормативные документы, изучить виды опор и нагрузок на будущую конструкцию, построить схему, добавить запас прочности. Малейшая ошибка при расчетах приведет к печальному финалу. Поэтому, не зная физики и Сопромата, лучше доверить расчеты ответственных конструкций (кровля, каркас) профессионалам. Они помогут провести точные расчеты при меньших затратах.

    Если вы решили вопрос расчета нагрузки на профильную трубу, поделитесь опытом и расскажите, для чего вы ее использовали в комментариях!

    Юлия Петриченко

    Расчет нагрузки на профильную трубу: калькулятор, методы, таблицы — версия для печати