Подпорная стенка своими руками — инструкции по строительству фото

Подпорная стенка своими руками

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

  1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
  2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
  3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

  • диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
  • каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
  • устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
  • надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

  • профессиональные (можно приобрести в магазине);
  • машинное масло;
  • рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

  • для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
  • стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
  • если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

  • качественно выполнить перевязку;
  • заложить дренаж;
  • создать опалубку ;
  • предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
  • замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче. так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

  • подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
  • установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
  • нанесение разметки на выбранный участок;
  • подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

  1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
  2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
  3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
  4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
  5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
  6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Видео

Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:

Еще одно более подробное видео:

Природный камень: разновидности и технология укладки

Наверное, вы согласитесь со мной в том, что ничего более вечного, чем природный камень, на Земле найти трудно. Именно этим свойством обусловлено широкое применение данного материала в быту. Из природного камня изготавливают массу полезных вещей – с одинаковым успехом его используют как для изготовления украшений, так и для строительства зданий. В этой статье мы коснемся темы его использования в ремонте и отделке помещений – вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с разновидностями этого отделочного материала и с особенностями облицовки им всевозможных поверхностей.

Камень природный облицовочный фото

Природный камень: разновидности материала и его особенности

Современный облицовочный природный камень, если не считать его расцветки и способа геологического образования, не отличается особым разнообразием. Можно выделить всего три варианта, которые доступны в свободной продаже:

  • необработанный природный камень;
  • подготовленный к укладке и порезанный на удобные фрагменты;
  • набранный на гибкое основание в виде большой мозаики .

Отделка камина природным камнем фото

Именно такой материал используется в большинстве случаев для облицовки поверхности стен, пола и некоторых элементов интерьера вроде камина или декоративной ниши. Об этих разновидностях поговорим подробнее.

  1. Необработанный природный камень. Приобретая такой отделочный материал, нужно быть готовым доводить его до кондиции собственными силами – без специального оборудования здесь не обойтись, и если вы считаете, что справитесь одной лишь пилой болгаркой. то поспешу вас расстроить. Таким инструментом можно одолеть только плитняк или песчаник, который продается плоскими фрагментами толщиной до 40мм, но в этом случае облицовка природным камнем будет ограничена цветами данного материала. Чтобы придать необработанному природному камню нужную форму, понадобится приобрести станок под названием «камнерез ». Стоит он недешево, и если вы не намерены ставить производство отделочного материала на поток, то приобретать его, в общем-то, смысла нет. Единственный необработанный камень, который используется в своем первозданном виде для отделки стен или пола, это галька – благодаря своему небольшому размеру этот материал не требует дополнительной обработки.
  2. Обработанный природный камень. Здесь выбор куда богаче – с одинаковым успехом можно приобрести как подогнанный в один единый размер природный камень, так и резаный неопределенными фрагментами материал. Наибольшей популярностью для облицовки наружных и внутренних стен пользуется так называемый природный камень «лапша» – это нарезанный тонкими полосками одинаковой ширины, но различной по толщине камень. Благодаря такому крою получаются рваные поверхности, имитирующие старую расколовшуюся скалу, а вернее ее срез.
  3. Структурированный природный камень, изготавливаемый на гибком основании – основным преимуществом этого материала является то, что он полностью готов к укладке, и из него уже даже набран соответствующий узор. Укладывается он ничуть не сложнее, чем обыкновенная кафельная плитка, но в отличие от нее, обладает большей долговечностью и, в зависимости от типа используемого камня, способностью выдерживать те или иные нагрузки.

Природный натуральный камень фото

Если дальше продолжать разговор и изучать обработанный натуральный камень, то здесь можно столкнуться с большим выбором всевозможных форм этого отделочного материала. Отличаться он может не только по величине и форме отдельных фрагментов, но и такими элементами, как фаски – они могут быть просто сточенными, сколотыми и даже полированными. Также в отдельный вид декоративного природного камня можно выделить крошку, которая либо напыляется на стены компрессором, либо смешивается с раствором, который после застывания просто полируется специальной техникой. Последняя технология отделки используется в основном для изготовления полов.

Облицовка стен природным камнем фото

Отделка природным камнем: нюансы технологии облицовки

Начнем с того, что разберемся с клеями, которые применяются для отделки поверхностей натуральным камнем – в принципе, это все тот же набор, который используется для укладки кафельной плитки. только немного модернизированный. Для этих целей подойдет и обычный клей для плитки. только держать он будет не так долго, как хотелось бы. Здесь нужно смотреть на вес самого камня, как правило, он немного тяжелее, чем кафель и требует более сильного клея, особенно если речь идет об отделке фасада природным камнем. Сами понимаете, что в отличие от внутренних помещений, на этот материал дополнительно будут воздействовать такие агрессивные природные факторы, как дождь, снег, жара и мороз. С самим камнем вряд ли что-либо случится, а вот клей может изрядно пострадать.

В любом случае для наружных работ нужно использовать специальный клей, который способен выдерживать всепогодные условия, а для внутренних – клей для тяжелой плитки повышенной прочности. Хотите конкретики? Это Ceresit CM 17 и CM 117. На мой взгляд, это оптимальный вариант как для внутренней, так и для наружной отделки природным камнем пола и стен.

Отделка фасада природным камнем фото

Теперь поговорим о самой технологии облицовки поверхностей натуральным природным камнем. Наверное, нет необходимости излагать полную технологию и описывать ее шаг за шагом, создавая подробную инструкцию. По поводу облицовки пола и стен уже написана масса информации, поэтому мы сосредоточим свое внимание на тонкостях и нюансах этих работ.

  1. Подготовка поверхности. Здесь нового добавить что-либо трудно. Полагать, что природный камень можно укладывать на кривые стены, будет, по крайней мере, неправильно. Этой плиткой можно выровнять стены. не прибегая к их предварительной обработке, а вот камень, как правило, имеет мелкий формат, и выровнять им стены в плоскость невозможно. Если не хотите иметь кривой фасад или неровный участок внутренней стены, тогда ровняйте основание любыми удобными для вас способами – как правило, это либо штукатурка. либо гипсокартон .
  2. Единственное, что облегчает технологию укладки природного камня, это отсутствие необходимости контроля чистовой плоскости. Камень имеет неровную поверхность, для которой реечный уровень оказывается бесполезным приспособлением. Это еще одна веская причина, по которой облицовка стен природным камнем должна выполняться по подготовленному и хорошо выровненному основанию.
  3. По причине все той же невозможности использования уровня клей для природного камня наносится исключительно с помощью гребенки.
  4. Швы. Беря в учет крайне неровную поверхность натурального камня, следует понимать, что извлечь затирку для швов из всех мелких пор просто не представляется возможным. Был в моей практике такой случай, когда заказчик потребовал заполнить швы между фрагментами природного камня на крыльце – понять его можно, вода быстро бы разрушила всю облицовку. Вот только мне пришлось несладко – уложил, наверное, штук пять шарошек, пока более или менее очистил камень от CM17. А представьте эту пыльную картину внутри помещения… Именно поэтому швы на декоративном природном камне не затирают. Нужно стараться подбирать фрагменты декорации так, чтобы они были минимальными. Также при больших рваных швах следует особое внимание уделить цвету клея – лучше если он будет совпадать с самим камнем. Как бы он криво ни лег, а в швах его видно не будет, и общую картину он не испортит.

Облицовка природным камнем своими руками фото

В общем, природный камень имеет не такие уж и большие отличия в технологии своей укладки по сравнению с кафельной плиткой. Теперь, зная их, вы сможете избежать большей части проблем. Единственное, что еще можно здесь добавить, так это про особенность облицовки стен и полов таким камнем, как галька. Она гладкая и имеет слабую адгезию по сравнению с другими подобными материалами. Держит гальку на стене раствор, который просто облегает ее со всех возможных сторон. Именно поэтому швы между гальками нужно затирать особо тщательно. Можно сказать, что раствор в них необходимо впрессовывать. Бояться здесь ничего не нужно – галька гладкая и очень легко очищается от клея тряпкой, даже после его высыхания.

Автор статьи Александр Куликов

Сходное

  • Теплоизоляция фасада: различные способы сделать дом теплее

Согласитесь, на сегодняшний день вопрос энергосбережения актуален практически для всех людей, не исключая даже тех, которые проживают в квартирах –…

  • Стабилизированный мох: что это такое, где и как применяется и как сделать своими руками

    Экологически чистое жилье, построенное из природных материалов и отделанное ими же, это даже не редкость, а исключение в нашем мире…

  • Канализация в частном доме — схема и глубина укладки труб, как правильно провести внешнюю и наружную?

    Канализация в частном доме — схема, глубина и технология укладки труб

    Для каждого владельца частного дома, на первом месте всегда будут стоять удобства проживания в данном доме.

    Именно поэтому, все стараются провести в него воду, сделать ванную комнату, в которой можно было бы проводить все гигиенические процедуры. Чтобы добиться этого, необходимо обязательно позаботиться о наличии канализации, которую можно сделать и своими руками.

    Виды

    Канализационную систему нужно хорошо продумывать перед процессом установления, потому что это относительно не легкая работа, которая может повлечь за собой небольшие проблемы, в случае неправильного построения процесса. Как правило, она бывает двух видов: наружная и внутренняя.

    К внутренней системе можно отнести трубопровод, который идет от сантехники к самой наружной трубе. А наружная канализация начинается трубой, передающей отходы от внутренней канализации к септику, после чего к фильтрующему колодцу, или же к выгребной яме. Система достаточно тяжелая, именно поэтому очень важно не запутаться в некоторых нюансах.

    Внутренняя

    На внутренней канализации не должно содержаться много труб и разводок, и это касается всего дома. За счет этого, можно сэкономить значительное количество материала, а также существенно поднять эффективность работы внутренней канализации. Очень важно понять, как же правильно устанавливать канализацию, ведь в процессе работы существуют небольшие нюансы, которые стоит обязательно учитывать.

    Создание необходимо начинать от сантехники, и двигаться в район соединения с внешней трубой. Если есть такая возможность, то можно прокладывать трубы под полом первого этажа.

    Если у вас двухэтажный дом, и на втором этаже также присутствует сантехника, то для него трубы уже нужно прокладывать над полом.

    Если вы будете устанавливать такую канализацию еще до заливки основного фундамента, то от внешней трубы стоит обязательно проложить внутренние трубы, в те места, где в дальнейшем будет находиться фундамент.

    В ту область нужно поместить трубы, которые будут предварительно обернуты специальным утеплителем.

    Внешняя

    После того, как будет окончательно закончена работа с внутренней канализацией, можно приступить к созданию внешней. Специалисты рекомендуют соблюдать только прямую линию канализации от дома до сборного колодца. Если ваш участок еще не имеет многих ландшафтов, то можно использовать не сложную систему установления, которую сегодня рекомендуют специалисты.

    Очень важно, чтобы в период работы, владелец дома соблюдал самое главное правило – угол наклона. Точно также как и с внутренним вариантом, он должен располагаться в диапазоне 2-3 см на метр трубы канализации.

    Многие задаются вопросом, для чего нужен именно такой угол? Все дело в том, что по данным трубам, как правило, течет только нечистота и стоки, которые в любом случае являются водой.

    Если будет установлен недостаточный угол наклона, то все крупные частицы будут просто попадать внутрь трубы. Точно также, в случае излишнего угла, будет наблюдаться задерживание частичек в трубе, из-за чего образуется недостаточная проходимость воды.

    Глубина

    В том случае, если длина трубопровода канализации будет составлять около 20 метров, то вход трубы к колодцу будет составлять 140 см глубины.

    И такой показателей можно получить только в лучшем случае. Тогда, когда трубопровод будет находиться ниже, и длина системы будет немного больше, то входа трубы можно будет добиться на глубине 2 метра.

    Тут же сразу возникает вопрос, почему необходима именно такая длина залегания канализационного трубопровода? А ответ совсем простой. Все дело в том, что во время возведения дома, большое внимание стоит обратить на уровень промерзания грунта на участке.

    Глубина прокладки должна обязательно составлять 10-20 см ниже уровня промерзания. Этот момент ни в коем случае нельзя упускать, потому что в дальнейшем можно столкнуться со многими неприятными последствиями.

    Технология прокладки

    Технологий для создания канализации в частном доме может быть очень много. Но на сегодняшний день большинство владельцев домов отдают предпочтение именно герметической емкости, в которую по трубам стекают воды и другие расходы по всему дому.

    Наличие такой емкости считается достаточно важным моментом, ведь от всех этих нюансов напрямую будет зависеть практичность и функциональность канализации.

    Сама технология прокладки канализации базируется на наличии двух вариантов канализации: внешней и внутренней.

    Оба варианта являются дополнением друг друга, и при сбоях в работе в одном из вариантов, сразу же возникают нежелательные последствия, с которыми порой бывает не так-то и легко справиться. Наличие выгребной ямы или любой герметической емкости, сможет обеспечить вам максимальный гигиенический комфорт.

    Ведь в результате этого вы избавитесь от неприятных запахов, сможете выводить большой объем воды, и не вредить эстетике своего дома.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы добиться желаемого результата после проведения процедур, стоит обязательно отдавать предпочтение только качественным материалам и инструментам, которые смогут помочь вам в процессе работы.

    Для наружных работ обязательно понадобятся пластиковые гофрированные трубы, которые содержат повышенные показатели механической емкости. Они используются для того, чтобы полностью предотвратить деформацию во время смещения грунта.

    Чтобы точно и правильно провести работы монтажа, вам понадобится наличие подрезной пилы по пластику. Ведь с помощью нее можно получить желаемую длину для трубы.

    Обязательно должен присутствовать нож, который поможет подрезать образовавшиеся заусеницы. а также сделать на торце небольшой скок для необходимого крепления. Также понадобится наличие нескольких комплектов резиновых уплотнений, которые будут использоваться на момент монтажа.

    Схема

    Пример схемы канализации в частном доме.

    Обычно, проекты для домов составляются индивидуально, именно поэтому достаточно сложно найти пример, по которому можно было бы создать стандартную систему канализации. Именно схема канализации будет считаться главным этапом в планировке системы.

    Схема напрямую будет зависеть от расположения внутридомовых сантехнических приборов. Очень важно ознакомиться с тем, что каждая точка по-своему подключается к общей системе слива.

    Допускаемые уклоны канализационных труб.

    После этого, происходит подбор необходимых сточных вод, и проектируется схема трубопровода. Для этого, стоит рассчитать максимальную нагрузку для одной точки, а потом полностью для всей системы. Такие работы происходят для того, чтобы просчитать диаметр трубопроводов на каждом участке системы.

    Расположение фановой трубы и стояка считается также немаловажным моментом, ведь главной их функцией является выравнивание давления в трубах, чтобы таким образом, предотвратить появление неприятного запаха вокруг дома.

    И последним нюансом в схеме считается наличие наружной канализации. Она подключается к центральной системе, и отвечает всем экологическим требованиям.

    Проведение таких работ не является простым заданием, именно поэтому нужно хорошо ознакомиться с теорией, и только потом проявлять практику. Перед тем как проводить работы, также стоит просчитать, какая длина и объемы необходимы для тех или иных труб. После этого уже можно переходить к созданию траншеи. Чтобы выровнять трубопровод, необходимо на дно просыпать большое количество песка.

    Трубы стоит обязательно соединять от выхода из дома. Если же вы живете в области повышенной минусовой температуры, то есть большая потребность в дополнительном утеплении труб с помощью изолирующего материала. Он сможет максимально обеспечить рабочий вид трубам.

    В завершение работы нужно засыпать трубу песком. От верхнего уровня, а также закопать всю магистраль грунтом.

    Советы

    Чтобы не столкнуться с нежелательными дополнительными расходами, и с нерабочим состоянием только что установленной канализационной системы, стоит полностью придерживаться всех правил, которые были прописаны в начале статьи.

    Перед началом работы нужно обзавестись всеми необходимыми теоретическими знаниями, материалами и инструментами, которые могут обязательно пригодиться в процессе работы.

    Уклон канализационных труб

  • Обратный клапан для канализации — что это такое и для чего он нужен?

  • Монолитный фундамент своими руками — пошаговые фото

  • Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем: видео-инструкция по монтажу своими руками, технология, цена, фото

    Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем: нюансы монтажа

    Стены вашего дома рассказывают вам историю прошлого века, батареи в здании постоянно горячие, а обои чернеют от сырости? Вас спасёт обшивка сайдингом с утеплителем!

    Если вы уже решились на обновление своего жилища, то предлагаем вашему вниманию инструкцию, в которой описывается технология обшивки дома сайдингом с утеплителем.

    Дом, обшитый сайдингом с утеплителем

    Общие сведения

    В наши дни существует множество разнообразного материала, предназначенного для обшивки домов. Сайдинг является одним из лидеров в данной области. Он прекрасно справляется, как и с украшением строения, так и с его утеплением.

    Дополнить же свой дом дополнительным теплом и уютом – одно из главнейших обязанностей хорошего хозяина. Экономия на отоплении зимой и экономия на кондиционировании летом благоприятно отразятся на семейном бюджете.

    Особенно с учётом нынешней цены на газ. Утеплитель для фасада при этом располагается с внешней уличной стороны строения, что никак не отразится на вашем привычном быте.

    Это далеко не весь перечень разнообразия данной продукции

    Этапы работ

    Подготовительная часть процесса

    Прежде чем перейти непосредственно к самому процессу обшивки, проведём сначала следующие подготовительные работы, в которых будет проходить установка утеплителя под сайдинг:

    1. Убираем все элементы внешнего декора здания, которые могут нам помешать в правильном монтаже каркаса, а в дальнейшем и сайдинга с утеплителем. Такими элементами могут оказаться подоконники, системы отливов либо другие выступающие объекты.
      Герметиками, имеющими силиконовую основу, или паклей заделываем все имеющиеся трещины, щели и иные возможные повреждения поверхности. Герметики следует при этом использовать именно силиконовые, чтобы защитить стену от лишней влажности.
    2. Следующим действием подготовляем каркас для дальнейшей установки сайдинга . Используем для этой цели деревянные бруски. Размер их сечения не должен превышать 40 на 50 сантиметров.
      Сторона бруска, обращённая к утеплителю, должна быть размером с толщину самого утеплителя. Поверхность каркаса обрабатываем особенным веществом защищающим древесину от процесса гниения.

    Деревянный каркас для установки сайдинга

    1. Далее между распорками брусьев устанавливаем утеплитель под сайдинг. Отрезок материала утеплителя подбирается с учётом размера секции каркаса. При этом надо учитывать, что чем выше высота дома, тем плотнее необходим материал утеплителя, не менее 30 кг на квадратный метр.

    Принцип внешней теплоизоляции здания: укладка утеплителя в обрешетку

    1. Следующим шагом покрываем утеплитель специально подготовленной плёнкой для предохранения от ветра и излишков влаги. Для крепежа клеёнки используем строительный степлер.
    2. После плёнки сбиваем новый каркас по образцу первого и накладываем на нашу конструкцию. Брус при этом выбираем с сечением 20 на 40 сантиметров. Благодаря чему образуется вентиляционное пространство между утеплителем и последующими листами сайдинга.

    Процесс монтажа сайдинга с утеплителем

    Смета и необходимые инструменты

    Теперь, когда мы провели все подготовительные работы можно обшить дом с утеплителем сайдингом. Но встаёт вопрос о количестве необходимого нам материала.

    Платить лишние деньги за сайдинг, который мы всё равно не будем использовать, не следует.

    Значит, переходим к расчётам:

    • для получения общего количества единиц сайдинга делим суммарную площадь поверхности стен на длину и ширину панелей;
    • для получения количества начальных и конечных планок делим величину периметра всего дома на длину планки.

    Такие нехитрые подсчёты дадут нам возможность сэкономить на строительном материале, не покупая лишнего. Ознакомившись с ценами на сайдинг, мы сможем составить достаточно точную смету на весь комплекс работ.

    Подготовим весь необходимый нам для работ инструмент:

    • нож или пилу по металлу;
    • машинку шлифовальную угловую, по народному — «болгарку»;
    • ножницы для порезки металла;
    • пуансон, который нужен будет для пробивания «ушек» по краям панелей сайдинга;
    • перфоратор;
    • шуруповёрт;
    • демонтажные принадлежности.

    Правила и особенности обшивки сайдингом

    Крепежные элементы для обшивки сайдингом

    Обеспечив себя всем необходимым, переходим к самому главному этапу – монтажу сайдинга .

    При этом следует неукоснительно следовать ниже перечисленным правилам, в которых описана технология укладки:

    • чертим линию установки сайдинга;
    • отступаем от неё на несколько сантиметров и вбиваем на противоположных краях стены гвозди;
    • между этими гвоздями натягиваем нить, уровнем проверяем параллельность натяжения;
    • по нити чертим линию, необходимую для обозначения зоны верхнего обреза для первой планки;
    • пусть между первыми рейками остаётся зазор в несколько миллиметров, чтобы избежать проблем с возможным расширением;
    • устанавливаем на углы специальные угловые рейки, которые могут быть внутренними или внешними;
    • стыкуя угловые рейки, обрезаем края с отверстиями на пару сантиметров, оставляя при этом внутреннюю рейку нетронутой;
    • на нижнюю рейку накладываем верхнюю так, чтобы между ними оставалось расстояние в 2-3 миллиметра;
    • для области окон и дверей берём специальные околооконные рейки;
    • между всеми секциями сайдинга во время монтажа соблюдаем промежуток примерно в миллиметр, чтобы избежать негативных последствий от возможной усадки;
    • саморезы стараемся устанавливать на середину отверстия, не попадая на материал, что позволит сайдингу двигаться при возможной усадке
    • если мы используем виниловый сайдинг, то не следует проводить его монтаж при низких температурах.

    На фото демонстрируется процесс установки секций сайдинга

    Все работы по порезке сайдинга выполняем ножовкой по металлу либо специально заточенным ножом. Использование обычной пилы по дереву только испортит материал, разломав его по линии разреза.

    Совет: начинать установку обшивки желательно с дверного проёма.

    Первую секцию сайдинга присоединяем к начальной рейке, фиксируя верх саморезами. В этой работе нам пригодится электрический шуруповёрт. Дело пойдёт быстрее, да и секции будут целее.

    Остальные секции устанавливаем таким же способом, укладывая последующую внахлёст на предыдущую. Соединяя с угловой рейкой, оставим промежуток в полсантиметра.

    Данный процесс проводится достаточно быстро

    Обратите внимание: монтаж секций следует производить так, чтобы они были свободны по отношению друг к другу и могли двигаться.

    Если длины панели не хватило на всю стену, стыкуем, используя специально предусмотренную соединительную планку.

    В районе окна обычно следует подогнать секцию сайдинга. Прикладываем к необходимому месту, отмечаем нужные размеры и затем вырезаем. Околооконной рейкой устанавливаем секцию в нужное место.

    Для установки последней секции наружного сайдинга крепим конечную планку на уровне стенки. Затем секцию сайдинга закрываем в последней области, что сопровождается резким щелчком. Верхнюю закрываем точно также.

    Для осуществления работ на высоте следует предусмотреть устойчивую конструкцию

    Теперь рассмотрим преимущества, которые мы получаем при осуществлении циркуляции воздуха в результате проведённых работ:

    • остаётся неизменным уровень влажности утепляющего материала;
    • отсутствует конденсат, появление которого приносило бы вред материалу;
    • в случае намокания утепляющего материала быстро высушивает его;
    • в жаркое время года не даёт перемещаться теплу с панелей сайдинга на стену дома, сохраняя температуру в здании.

    Совет: избегайте покрытия утепляющего материала рубероидом, это приведёт к гниению стены и каркаса.

    Уход за сайдингом

    Материал изготовления сайдинга имеет весьма специфические адгезивные свойства, благодаря которым к нему практически не пристаёт грязь. Самым страшным может оказаться накопление жира в некоторых зонах покрытия.

    К этому могут привести лишь находящиеся поблизости источники жировых испарений, вроде железной дороги. Наличие таких загрязнённых участков на поверхности стены легко удаляется с помощью моющих средств.

    Главное — не забыть ополоснуть стену после применения химии. Таким образом, приходим к выводу, что сайдинг нуждается в минимальном уходе.

    Уход за сайдингом минимален и не принесет особых хлопот

    Каков же сайдинг на прочность? Если вы приобрели качественный материал, то он будет иметь и хорошую прочность, и эластичность. Случайными ударами его не возьмёшь.

    Но при более ощутимых повреждениях с использованием твёрдых тяжёлых предметов на его поверхности могут оставаться различного рода деформации. Зато заменённая секция сайдинга никак не будет выделяться на фоне ранее установленных участков.

    Замена же происходит легко и без особых сложностей. Рекомендуется после осуществления такого ремонта помыть стену так, как указано ранее.

    Запасаться одинаковыми секциями не стоит. При использовании фирменного сайдинга, вы всегда сможете заказать точно такой же материал, и он ни чем не будет отличаться от купленного ранее. Производители следят за технологией изготовления.

    Желаемый результат

    Красиво, тепло и уютно!

    В результате проведения столь колоссальных работ по установке сайдинга своими руками, вы наконец-то имеете желаемый результат. Ваш дом получает новый красивый внешний вид.

    В нём намного лучше сохраняется тепло. Благодаря чему происходит существенная экономия как на теплоснабжении зимой, так и на охлаждении помещения летом. А за счёт системы вентиляции, стены вашего жилища получили возможность «дышать», что в свою очередь благоприятно отразится на их долговечности.

    Важно помнить, что красота и качество обшивки напрямую зависят от ваших ловкости рук, внимательности и того, насколько тщательно будет соблюдаться инструкция. А в видео в этой статье вы сможете посмотреть дополнительную информацию по этой теме. Удачного проведения монтажных работ!

    Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

    Как приклеить керамический бордюр на ванну — устранение щели между стеной и ванной

    Как приклеить керамический бордюр на ванну

    В целях гидроизоляции и декорирования стыков, образованных между стеной и ванной, принято использовать так называемые уголки и бордюры. Они изготавливаются из разных материалов. Для тех, кто ценит надежность и основательность, специально были разработаны керамические бордюры, которые отлично вливаются в интерьер ванной комнаты. Однако следует учесть, что конечный результат использования бордюра достигается правильностью его установки. И, хотя эту работу предпочтительно доверить специалистам, установить бордюр на ванну вполне возможно самому. Из этой статьи вы узнаете, как правильно приклеить керамический бордюр на ванну.

    Выбор в свете эстетики

    Современный рынок наводнен различными вариантами бордюра из керамики. Чтобы не растеряться во всем этом многообразии и грамотно подобрать плиточный плинтус, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Размеры ванной комнаты и сантехнической емкости. Эти параметры влияют на величину бордюра. Если у вас небольшая ванная комната и сантехническая емкость, то и бордюр, соответственно, следует выбирать узкий и невысокий, и тем самым снять акцент с миниатюрности их параметров.
    2. Цветовое решение и фактура плитки ванной комнаты. Бордюр может быть абсолютно гладкий или иметь текстуру, окрашен во всевозможные цвета и иметь вогнутую и выпуклую форму. На чем остановить свой взор – дело вкуса. Однако не следует забывать, что бордюр должен гармонировать с цветовым решением и фактурой плитки ванной комнаты.

    Покупая кафель отечественного производителя, вы можете приобрести соответствующей текстуры и расцветки керамический бордюр в комплекте, чего не скажешь, выбирая плитку иностранных производителей – это изделие у них в комплект не входит. Если вам сложно подобрать подходящий вариант бордюра, остановите свой выбор на классике – изделии белого цвета и, таким образом, он будет сливаться с белоснежной сантехникой, а вы не нарушите единый дизайн помещения.

    Расчет нужного количества единиц декора

    Определить необходимое количество элементов керамического бордюра несложно. Для этого:

    • С помощью рулетки замеряют все стороны ванной, соприкасающиеся со стеной, и суммируют полученные результаты.
    • Делят полученную сумму на длину одной единицы изделия и округляют до целого числа в большую сторону.
    • К полученному количеству бордюра добавляют 5–10% на случай повреждения или поломки изделия (как правило, это 2–4 единицы керамического модуля).

    Материалы и инструменты

    В процессе монтажа керамического бордюра на ванну вам понадобится:

    • водостойкий плиточный клей или жидкие гвозди;
    • лазерный уровень;
    • керамические модули;
    • силиконовый герметик, желательно имеющий в своем составе специальные добавки, которые предотвращают развитие плесени;
    • монтажный пистолет для работы с герметиком;
    • шпатель (можно резиновый);
    • брусок наждачный;
    • пассатижи;
    • алмазные диски, болгарка;
    • малярный скотч;
    • канцелярский нож;
    • затирка.

    Безусловно, что-то из перечисленного выше может и не пригодится, но если вы выполняете работу по установке керамического бордюра впервые и не имеете соответствующего опыта, то подготовив инструмент и материалы заранее, вы избежите заминок.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступать к монтажу нового бордюра, необходимо подготовить поверхность, очистив ее от всевозможных загрязнений и удалив остатки керамики, если ванну уже обклеивали бордюрами. Края сантехнической емкости желательно обезжирить растворителем, а после продезинфицировать, например, с помощью раствора хлора. В завершение работ периметр ванной хорошо просушивают и проклеивают по краю малярным скотчем.

    Технология монтажа под плитку

    Установка бордюра из керамики до облицовки стен плиткой – довольно сложный способ монтажа, который осуществляется в следующей последовательности:

    1. С помощью строительного пистолета необходимо аккуратно и непрерывно заполнить щель между ванной и стеной герметиком. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовый герметик для аквариумов, а силиконовый герметик в тюбике (2–3 шт. по 50 мл) будет весьма кстати при отсутствии пистолета.
    2. Чтобы не оставить мест, через которые бы просачивалась вода, нужно разровнять слой герметика с помощью резинового шпателя или при его отсутствии рукой, смоченной в воде. Если щель между ванной и стеной более 5 мм, то ее заполняют монтажной пеной.
    3. Пока монтажная пена или герметик затвердевают, подготавливают клей для плитки. По консистенции он не должен быть жидким, а похожим на густую сметану.
    4. При отсутствии заранее купленных угловых элементов или так называемых звездочек – необходимо позаботиться о подгонке попарно четырех деталей с углом в 45°. Для этого, как правило, используют болгарку с алмазным диском, а при ее отсутствии ненужную часть плитки откусывают пассатижами и шлифуют срез с помощью наждачного бруска.
    5. При помощи лазерного уровня необходимо отрегулировать угол в 5–8°. Например, если ширина бордюра составляет 5–6 см, то его край, прилегающий к стене, необходимо поднять на 5 мм. Затем, начиная с угла, на тыльную сторону керамического изделия с помощью шпателя накладывается клей и бордюр приклеивается к стене. Каждую последующую деталь укладывают как можно плотнее к предыдущей единице, не забывая сразу убирать излишки клея, и слегка постукивают резиновым молоточком.
    6. Поверхность бордюра снова протирают влажной тряпочкой и оставляют просыхать на 8–10 часов.
    7. На следующий день бордюр обильно заливают водой для закрепления клеящего состава и оставляют до полного высыхания, таким образом, предотвращая появление микротрещин.
    8. Для устранения зазоров между стеной и модулями бордюра применяют силиконовый или акриловый герметик, а также специальную водоотталкивающую затирку на основе латекса тон в тон с той, которая будет применяться после укладки кафельной плитки.

    Чтобы керамический бордюр выглядел идеально и не выделялся на фоне стен, необходимо при поклейке этого изделия оставлять зазоры одинакового размера, используя специальные пластиковые крестики.

    Монтаж на плитку

    Устанавливать бордюры из керамики на плитку намного проще. Работы производят в таком порядке:

    • Очищают и обезжиривают поверхность ванны и плитки, которая уложена на стену.
    • Заполняют щель между ванной и стеной герметиком или монтажной пеной в зависимости от ее размеров.
    • Осуществляют точную подгонку углов вышеописанным способом.
    • Просушив рабочую поверхность, месторасположения бордюра обрабатывают водостойким клеем, например, жидкими гвоздями. Также можно приклеить керамический бордюр на силикон.
    • Выждав время, указанное в инструкции, начиная с угла, прикладывают бордюр, прижимая модуль к поверхности как можно плотнее до тех пор, пока клей не схватится.
    • Чтобы не возникло проблем с выравниванием отдельных модулей, рекомендуется использование уровня.
    • Во время работы шпателем убирают лишний клей.
    • После затвердения клея образованные щели между модулями обрабатывают герметиком или затиркой для швов.

    Если выполнять работу по установке бордюров на ванну качественно, то этот декорированный стык между ванной и стеной прослужит вам не один десяток лет, радуя глаз и не доставляя неприятностей. А указанные в статье советы и инструкции помогут вам воплотить мечты в реальность. Если это так и произойдет или вы не оправдаете свои ожидания – пишите, пожалуйста, комментарии и делитесь полученным опытом.

    Видео

    Подробнее о том, как заделать шов между ванной и стеной герметиком:

    Натяжные потолки: преимущества и недостатки

    Натяжные потолки — преимущества и недостатки

    О том, что представляют собой натяжные потолки, о разновидностях натяжных потолков, вариантах установки и технических мелочах в вопросах и ответах − дальше.

    Содержание:

    Что такое натяжной потолок?

    Натяжной потолок − идеально ровная поверхность, получаемая путем натяжения пленки ПВХ специального состава или же так называемых «тканевых» полотен. Получить в столь сжатые сроки поверхность такого качества, используя при этом традиционные способы отделки, невозможно: для идеально ровного потолка требуются немалые финансовые и трудозатраты.

    Пленка растягивается путем закрепления полотна в багет (систему креплений, расположенную по периметру помещения).

    ВАЖНО! После натяжки потолка допустимо незначительное провисание потолка при больших площадях: так, например, при площади натяжки более 20 м², допустимый уровень провисания потолка составляет 4 см. Избежать провисания без разбивки потолка на сектора практически невозможно.

    Фото 1 — Дизайнерское решение для ванной комнаты

    Натяжной, за исключением бесшовных потолков, представляет собой сшитое из полос пленки ПВХ полотно. После замеров помещения пленку выкраивают точно по меркам. Чертеж под выкройку должен быть выполнен профессиональным технологом.

    Назовите преимущества и недостатки натяжного потолка.

    Преимущества натяжных потолков

    Старые способы (например, шпаклевка) не обладают такими свойствами как:

    • влагозащищенность;
    • пожарная безопасность (класс п/б − М1);
    • также не отличаются и быстротой установки (один натяжной потолок могут смонтировать за 3-4 часа);
    • прочностью (полотно натяжного потолка способно выдержать нагрузку до 100 кг/м²);
    • удобством в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе);
    • долговечностью (срок гарантии на натяжной потолок при установке сертифицированной фирмой − до 10-15 лет).

    К тому же, натяжные потолки характеризует широкая цветовая гамма покрытий, возможность заказа фактурного полотна (только для «тканевых» потолков), а также возможность печати на натяжном потолке любого изображения на выбор заказчика.

    Преимущества натяжных потолков, правда, не исключают недостатков данного покрытия.

    Фото 2 — Принт на натяжном потолке. По индивидуальному заказу можно изготовить любое полотно

    Потолки натяжные: недостатки

    • натяжные потолки «боятся» острых предметов;
    • относительно дорого стоят (самый дешевый вариант натяжных потолков сегодня стоит порядка 18$/м², правда, рассчитывать на качество полотна при такой цене не приходится);
    • установить натяжной потолок самостоятельно без положенного опыта и инструмента, увы, не удастся (собственно, также как и устранить порез или расхождение шва на потолке).

    Из чего изготавливаются натяжные потолки?

    Полотна для натяжных потолков изготавливают из обычной пленки ПВХ разных фактур (о них речь пойдет дальше). Такая пленка не содержит кадмия. Толщина пленки составляет 0,17-0,22 мм.

    ВАЖНО! Тканевые потолки, о которых вы также могли слышать, изготавливаются вовсе не из ткани. Такое полотно изготовлено из полиэстера, пропитано полиуретаном. «Тканевыми» потолки называют только из-за придания полотну тканой фактуры. Помимо внешнего вида, тканевый потолок имеет ряд отличий от пленочных. Об этом вы может узнать из отдельной статьи, посвященной тканевым потолкам.

    Какие бывают натяжные потолки?

    Вначале разделим натяжные потолки по способу монтажа на шовные и бесшовные.

    Первый тип − полотна без сварных швов. На практике, бесшовный или шовный монтаж должен быть произведен, зависит от двух факторов: ширины помещения и ширины понравившегося заказчику материала.

    Натяжные пленочные потолки в основном выпускают шириной 1,3 м и 2 м. Тканевые потолки − шириной до 4-5 м. Нередко тканевые полотна называют единственным способом монтажа бесшовного потолка. Хотя это не так. Если ширина потолка рабочего объекта не превышает 2 м (например, коридор или ванная комната), бесшовным способом можно устанавливать и пленочный потолок.

    О преимуществах и недостатках шовных и бесшовных потолков мы также писали в отдельной статье.

    По типу поверхности полотна можно разделить на:

    • матовые;
    • полуматовые (сатиновые);
    • глянцевые (лаковые);
    • металликовые;
    • замшевые;
    • мраморные;
    • кожаные;
    • и другие натяжные потолки.

    Сколько высоты занимает конструкция натяжного потолка? Можно ли его поставить в хрущевке?

    Одноуровневый натяжной потолок без монтажа встраиваемых светильников может отнять от 3 см высоты потолков. С таким расчетом ставить натяжные потолки в квартирах с низкими потолками можно. Однако выбирать следует только простые светлые покрытия, способные визуально расширить пространство помещения.

    Можно ли устанавливать натяжные потолки в ванной комнате?

    Да, можно. Для этих целей есть специальный подвид водонепроницаемых натяжных потолков. Такие потолки есть в ассортименте товаров таких производителей:

    • PVC (Франция);
    • Pongs (Германия);
    • RENOLIT (Германия);
    • Malpensa (Италия).

    Существуют специальные потолочные покрытия, применение которых возможно даже в общественных помещениях с высоким уровнем влажности. Например, в бассейнах.

    Какие изготовители натяжных потолков считаются лучшими?

    Отраслевыми лидерами, качество продукции которых подтверждено многолетним опытом на рынке натяжных потолков, а также отзывами покупателей, являются импортные потолки Клипсо («Clipso», Швейцария), Дескор («Descor», Германия), Черрути («Cerutti», Италия).

    Каким может быть дизайн потолков натяжных?

    Декор потолков может быть самым разнообразным. Начиная от выбора фактуры и цвета, заканчивая всевозможными принтами.

    Целесообразно показать примеры − каким может быть оформление комнаты с натяжным потолком и, собственно, как оформить и сам потолок (фотогалерея − ниже).

    Натяжные потолки: ФОТО

    Фото 3 — Гармония цвета и света

    Фото 4 — Глянцевый белый потолок в квартире студии — объединяет помещение, придавая ему больше объема

    Фото 5 — Глянцевый натяжной потолок – надежное решение для бассейнов

    Фото 6 — На полотна натяжных потолков можно наносить любые принты — и картинки живой природы, и урбанистические пейзажи, а репродукции картин художников эпохи Возрождения

    Фото 7 — Натяжной потолок в ванной

    Фото 8 — Натяжной потолок в интерьере офиса

    Фото 9 — Натяжной потолок сложной формы в отделке потолка фаст-фуда

    Фото 10 — Натяжные потолки могут быть не только любых цветов, но и форм

    Натяжные потолки, уход за ними и способы устранения небольших повреждений

    Натяжным потолкам (особенно глянцевым) нужен минимальный уход: пыль полотна не притягивают, да и для очистки поверхности достаточно мягкой губки без ворса для глянцевого потолка/с мягким ворсом для матовых, смоченной в слабом мыльном растворе или простой воде.

    Чем нельзя мыть натяжной потолок, так это абразивными чистящими средствами, а также средствами, содержащими агрессивные компоненты (например, кислоты).

    Выше мы уже писали, что натяжной потолок − покрытие, которое достаточно просто повредить острым предметом. «Травму» может случайно нанести как хозяин помещения, так и незатейливый ремонтник, неправильно установивший, скажем, встраиваемый светильник.

    К сожалению, при повреждении полотна (разрез, разрыв сварочного шва и пр.) самостоятельно восстановить потолок не удастся. То же касается и случая при возможном затоплении: потолок под весом воды не прорвется, но для слива воды, просушки и натяжки придется вызвать мастера.

    Незначительные проблемы с потолками, однако, народные умельцы умудряются решать и без какой-либо подмоги: в ход идут стикеры, детские наклейки, игла с ниткой. Образцы такого «народного творчества» и работы профессионалов представлены ниже.

    Фото 11 — Натяжной потолок при затоплении

    Фото 12 — Слив воды

    Фото 13 — Повторная натяжка

    Фото 14 — Незначительное повреждение натяжного потолка

    Фото 15 — Детская наклейка закрыла место повреждения. Угрозы дальнейшего разрыва полотна нет

    На каком этапе ремонта нужно ставить натяжной потолок?

    Выполняете ремонт своими силами или заказали работы под ключ, − для контроля выполнения правильной последовательности ремонта важно знать: натяжные потолки устанавливают после завершения всех черновых, пыльных работ, НО перед оклейкой обоями. ЕСЛИ будут использоваться пленочные потолки.

    Для натяжки пленочного потолка используется газовая пушка для нагрева закрепленного к багету полотна до температуры в 45-60°С.

    Матовые тканевые (в т.ч. ситцевые) потолки в нагреве не нуждаются − потолки такого типа достаточно просто растянуть, закрепив по стенам.

    Свежее поклеенные обои рискуют отстать от стен при нагреве полотна, а, соответственно, и всего помещения.

    Фото 16 — Натяжные потолки фото с рисунком

    Если для отделки стен была использована покраска, краска также должна немного «прижиться» к покрытию стен. Спустя всего сутки-двое после окраски помещения натягивать потолок «опасно».

    Раз уж заговорили о тепловой пушке, скажем, что это ещё один повод не выполнять работы самостоятельно. Безопасность в процессе монтажа натяжного потолка − понятие жизненно важное: возможен взрыв газового баллона, ожоги разной степени тяжести и прочие неприятности.

    Подробное описание процесса установки натяжного потолка, а также особенности монтажа того или иного типа потолков нами предоставлено в отдельном материале.

    Натяжные потолки: ВИДЕО

    Индивидуальное проектирование жилых домов. Архитектурное и инженерное проектирование. Дизайн ин.

  • Работаем с 1994 года. Все виды работ под ключ и по-частям Договор. Гарантия. Русские, славяне.

  • ДОБРЫЙ ДЕНЬ, наша команда предлагает свои услуги в СТРОИТЕЛЬСТВЕ коттеджей, домов, гаражей, бань.

  • Мы предоставляем все виды услуг по ремонту и внутренней отделке жилых и нежилых помещений в Москв.

  • Качественно и по Приемлемым ценам Выполним Ремонт Помещений под ключ. Малярные работы. Оклейка.

  • Какой забор поставить у дороги? И как сохранить забор у дороги зимой? Забор у Дома

    Какой забор поставить у дороги?

    Обычные заборы из металла подвергаются коррозии, деревянные прогнивают, а кирпичные — очень дорогие. Исходя из опыта работы, оптимальным решением при выборе ограждения для дачи у дороги является профнастил отечественного производства. Он зарекомендовал себя в качестве недорого и надежного материала с длительным сроком эксплуатации. Ограждающие конструкции из него не требуют покраски, а также специфического и трудоемкого ухода. Профлист стоек к атмосферным осадкам и коррозии. Фактически не ржавеет и не изнашивается. Иногда по необходимости подкрашивают неоцинкованные столбы.

    Чем же защитить металлические столбы забора?

    Обязательно покройте каркас сначала грунтовкой по металлу, так как без нее покрытие будет недолговечным, далее — антикоррозийной краской. Если нужно, профнастил можно чистить тряпкой с мыльной водой.

    А как сохранить забор у дороги зимой?

    Любой забор у дороги и особенно, если он угловой, в зимний период подвергается дополнительным нагрузкам: снежные отвалы после расчистки снега трактором, камни с грязью после интенсивной езды машин, а так же вмятин по разным причинам. Существуют действенные способы, которые снизят влияние этих неприятностей. Необходимо вбить обрезки труб перед забором. Но более современно и красиво будут смотреться бетонные столбики вдоль обочины или оцинкованное профиллированное дорожное ограждение. Тем самым вы ограничите приближение снегоуборочной техники к забору и водителей, не рассчитавших возможности автомобиля и собственного мастерства, отскока камней, брызг грязи и слякоти дачного бездорожья. Если позволяет расстояние между ограждением и дорогой можно высадить кустарник. Живая изгородь защитит и украсит основной забор.

    Потолок пластиковыми панелями своими руками из пластика: инструкция к монтажу

    Потолок пластиковыми панелями своими руками из пластика

    Свойства и характеристики современных строительных материалов в наше время очень разнообразны, благодаря чему, перед нами раскрываются широкие возможности – делать ремонт недорого, самостоятельно и быстро, например, без помощи квалифицированных специалистов можно обшить потолок пластиковыми панелями своими руками. Как раз об этой теме далее и пойдет речь. С некоторых пор в моду вошли подвесные натяжные потолки, установка которых представляет собой не самое простое, но очень грязное занятие. Как не крути, хочется сделать свою квартиру красивой по принципу «дешево и сердито». В этом случаи на выручку и приходят пластиковые панели. Современное производство научилось изготавливать широкий ряд продукции с минимальным показателем токсичности, поэтому можно не боятся за свое здоровье, используя экологически чистые товары.

    Свойства и преимущества пластиковых панелей

    Монтаж потолка из пластиковых панелей не составит большого труда даже для новичка, который еще ни разу не сталкивался с подобной задачей. Легкость и скорость установки, пожалуй, является одним из главных преимуществ работы с этим материалом. Кроме того, пластиковый потолок имеет привлекательный вид и выравнивает практически любые неровности поверхности. Выбирайте изделия светлых тонов, особенно, если владеете небольшой квартирой с низкими потолками. Это поможет визуально увеличить размер помещения. Рискните оборудовать пластиковый потолок своими руками и получите в награду красивую комнату и неплохой бонус для семейного бюджета.

    Любая хозяйка оценит преимущества пластиковых панелей: они не изнашиваются, не выгорают, не меняют цвет с течением времени, легко отмываются, обладают водоотталкивающими свойствами и, вдобавок, устойчивы как к высоким, так и к низким температурам.

    Суть всех работ такова: к потолочному перекрытию крепится металлический каркас, на который помещают стартовый уголок и далее одна за другой с помощью дюбелей и саморезов на нем фиксируются пластиковые панели. В образовавшейся пустоте можно спрятать провода (если потребовалось монтировать новые лампочки), сделать дополнительную шумоизоляцию. Нельзя не отметить, что пвх потолок своими руками соорудить легче, чем гипсокартонный, и это возможно сделать без посторонней помощи!

    Но все-таки и у ПВХ-потолков существуют свои недостатки. Например, если купите самые тонкие панели, то, вероятно, они будут пропускать свет от лампочек. При не качественной работе швы между ПВХ бросаются в глаза. И последний, не значительный минус – вы не сможете сделать многоуровневый потолок или изгибы. В этом случаи, преимущество на стороне гипсокартона.

    Установка пластикового потолка своими руками

    Характеристики ПВХ панелей

    Наиболее часто подвесной потолок из пластиковых панелей монтируют в ванной, туалете, на кухне или лоджии. Это объясняется свойствами материала – панели состоят из поливинилхлорида, что делает их устойчивыми к повышенной влажности. Разновидностей ПВХ достаточно много: они отличаются как по длине, ширине, так и по цвету и прочности. Ассортимент настолько велик, что, порой, выбор бывает не прост. Можно приобрести изделия, подходящие именно под дизайн вашего интерьера (с имитирующие дерево, мрамор итп.)

    Не стоит путать потолочные панели со стеновыми: они обладают разной жесткостью и массой. ПВХ-панели для подвесного потолка намного легче и очень хрупкие. С ними нужно быть осторожным, ведь при незначительном повреждении на поверхности сразу остается заметный след. Не следует портить себе настроение еще до начала ремонта.

    Наиболее популярны нынче трехметровые панели. Их ширина бывает различной. Для потолка оптимальный вариант – 3,0 х 0,25 м.

    Расчет количества пластика

    Выше указанные размеры – это классика, но не лишним будет отметить, что стандартная длина панелей составляет 2,7 м, а ширина варьируется от 25 до 50 см.

    И так, перед тем как вы начнете монтировать потолок из пластика своими руками, хорошенько просчитайте количество необходимого материала. Для начала, разделите площадь потолка на площадь одной панели. Второе значение обязательно указывается производителем на этикетке упаковки. Придется еще прибавить к полученному значению 15 процентов на отрезы. После всего округлите в сторону большего и получите необходимую цифру. Можете не беспокоится, что панелей окажется недостаточно, так как калькуляция произведена «про запас».

    Расчеты для профиля

    Подвесные потолки из пластиковых панелей своими руками оформлять не сложно, но зная некоторые постулаты, это можно делать еще быстрее и надежнее.

    • Лучше использовать алюминиевые профили – они легкие и прочные. Деревянный каркас обойдется намного дешевле, но служить долгие годы не будет – основа может впитывать влагу и подгнивать.
    • Профиль по периметру потолка обязательно должен быть мощнее, жестче и шире поперечных элементов.
    • Для закрепления обрешетки на бетонной стене используйте пластиковые шурупы, фиксация на дереве не обойдется без гвоздей.

    И так, нужно отобразить на бумаге схему потолка, сохранив при этом все пропорции. Рисунок составляется с учетом того, что горизонтальные перекладины должны располагаться на расстоянии 60 см друг от друга. Это поможет прикинуть количество профилей. По периметру размещается более мощное основание. Саморезы и дюбели берем с учетом количества панелей и профилей плюс запас.

    Потолочный плинтус покупаем, выходя из цифры, которая получится при разделении периметра потолка на три (это длина сегмента). По периметру помещения закрепите дополнительный профиль с крепежом для панелей. В самом конце работы на нем и фиксируется плинтус.

    Инструкция по монтажу пластиковых панелей или как сделать потолок в ванной из пластика?

    Из инструментов нужно подготовить перфоратор, шуруповерт, ножовку, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди и тряпку. Перед бурением проверьте стены и потолок на наличие проводки. Ножовка и стусло пригодятся, чтобы красиво обрезать концы плинтуса под углом 45ᴼ для идеальной состыковки.

    Вся задача состоит из нескольких этапов.

    Для примера берем ванную, где работа, вероятно, будет усложнятся присутствием плитки на стенах. При чем тут стены? Дело в том, что самые прочные профили – те, которые нужно закрепить по периметру, – будут фиксироваться именно на них. Пользуясь уровнем, отметьте (строго горизонтально!) на стенах место крепления каркаса. После фиксации профиля не должно оставаться никаких отверстий и зазоров.

    Мы рассматриваем пример, когда вся стенка до верха покрыта кафелем. Чтобы красиво сделать потолок в ванной из панелей. определитесь, для начала, как вы желаете крепить свой профиль. Это тонкая работа, в которой существуют свои подводные камни: если насаживать каркас непосредственно на плитку, рискуете ее повредить. Немного тяжелее, но, все же, надежнее зафиксировать профиль над кафелем. Вся сложность заключается в том, что часть края будет спрятана, что затруднит установку на узкий уголок.

    Чтобы облегчить себе задачу и без лишних усилий закрепить каркас на одном уровне с плиткой, сравняйте поверхность над ней гипсовой штукатуркой. Используя саморезы, зафиксируйте поперечные профили, на которых, как раз, и будет держаться пластик.

    Подвесной потолок своими руками из пластика монтируется, если не возникает форс-мажорных обстоятельств, в течении одного дня. Дизайн предполагает дополнительное освещение? Самое время заняться лампочками и проводами. Потом будет поздно.

    Далее на профили по периметру устанавливается «L»-образный профиль.

    Монтажный каркас прикрепляют на обрешетку, пользуясь молдингом (стартовый, стыковочный, поточный для внешнего угла, для внутреннего угла).

    Панели пвх монтаж своими руками

    • Панель вставляется в стартовый уголок шипом вперед и задвигается в угловой профиль.
    • Устанавливать необходимо без образования зазоров.
    • Закрепите панель на «крепежном хвосте» — место перекрытия двух панелей. Саморезы останутся незаметными.
    • Вставляйте панели одна в другую и фиксируйте.
    • Последнюю панель, вероятно, придется обрезать. Заготовка вставляется в молдинги, а затем и в угловой профиль. Чтобы она легко поместилась на своем месте, фактическая ширина панели должна быть немного меньше размера отведенного участка.

    На этом работа закончена. Если вы не сделали ошибок, поверхность потолка будет смотреться красиво, ровно и без щелей.

    Сохраните у себя на стене чтобы не потерять:

    Чем покрасить потолок в ванной комнате: какой краской красить потолок, выбор краски для потолка — Ремонт ванной всегда вызывает множество затруднений в плане выбора отделочного материала, например.

  • Стеклянные потолки для ванной комнаты: делаем подвесные стеклянные потолки — потолок из стекла — Затрагивая вопрос выбора отделки для потолка, нельзя не вспомнить о таком современном решении, как с.

  • Установка подвесного потолка: потолок из пвх панелей своими руками — Такой вид отделки, как установка подвесного потолка, приобрёл популярность достаточно давно, и тому.

  • Как сделать потолок из пластиковых панелей: инструкция монтажа пластикового потолка — Проводя очередной косметический или капитальный ремонт жилья, то подвесной потолок из пластика своим.

  • Потолок в ванной из пластиковых панелей их крепление и монтаж — В последнее время на рынке строительных материалов появились качественные синтетические материалы,по.

  • Оборудование для обработки, резки металла, станки

    Оборудование для обработки, резки металла, станки

    К оборудованию для обработки и резки металла относятся различные станки, благодаря использованию которых становится возможным получение деталей или заготовок необходимой формы и размеров, а также обработка поверхности металлических конструкций. Принято выделять несколько групп оборудования для обработки и резки металла, основные отличия между которыми – в технологических и конструктивных особенностях и назначении. Подробная информация о станках, используемых в металлообрабатывающей промышленности представлена в публикациях этого раздела сайта.

    Современные доменные печи выгодно отличаются от своих предшественников — они стали более производительными и получичли автоматизированное управление. Контролировать и регулировать рабочие операции благодаря этому стало гораздо.

    Установка акриловой ванны — инструкция по креплению и видео

    Установка акриловой ванны. Выбираем оптимальные варианты монтажа

    Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы.

    Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы.

    Варианты монтажа акриловых ванн

    Вариант монтажа на самодельный деревянный каркас

    Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются:

    • монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки;
    • установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом;
    • установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы;
    • ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки.

    К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте.

    Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами.

    Монтаж на опорные ножки

    Металлические регулируемые опорные ножки

    Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты.

    Прикручивание ножек к ванне

    Ножки установлены на опорные рейки, прикрученные к корпусу

    Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно.

    Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя.

    Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки.

    Установка ножек на опорную рейку

    Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки.

    Регулировка опорных ножек

    Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень.

    Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше.

    Пластиковый крючок для монтажа ванны к стене

    В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны.

    К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх.

    Установка купели на каркас заводского производства

    Вид ванны на заводском каркасе

    Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов:

    • купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил;
    • затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели;
    • по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте.

    Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной.

    В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше.

    Установка ванны на самодельный каркас

    Самодельный каркас из алюминиевого профиля

    Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков.

    Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется:

    • кирпичи для подкладки под днище купели;
    • алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции;
    • цементный раствор для закрепления кирпичной кладки;
    • герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов;
    • саморезы для сборки каркаса;
    • мастерок и емкость для замешивания цементного раствора.

    Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой.

    Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна.

    Установка кирпичной опоры под купель

    Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия.

    Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды.

    На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция.

    Шумоизоляция акриловых моделей

    Шумоизоляция при помощи монтажной пены

    Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации.

    Резка акриловых ванн

    Вид облицованной ванны установленной в штробу

    Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления.

    Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации.

    Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания.

    Ремкомплект для усиления места среза

    Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание.

    Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил.

    Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог.

    Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео.