Как сделать пол на балконе своими руками: выбираем материал и тип покрытия

Делаем пол на балконе своими руками

Владельцы квартир часто задаются вопросом — как сделать пол на балконе своими руками, ведь это место для многих имеет особое значение.

Сегодня цены на квартиры настолько высоки, что лишние несколько квадратных метров ни для кого не будут лишними, особенно в маленьких квартирах, например — в хрущевке.

Поэтому последнее время утепление балкона часто становится обязательной частью ремонта в квартире, а так как через пол уходит очень много тепла, то встает вопрос — чем покрыть пол на балконе?

Какой материал лучше? Может, необходим пол на балконе из фанеры или подойдет плитка? Может, лучше использовать ламинат? Зачем нужна гидроизоляция? для чего предназначена стяжка? Как залить пол на балконе? Ответы на эти и другие вопросы в данной статье.

Выбор материала

Прежде чем начинать делать пол на балконе, нужно выбрать материал для работы. Выбор материала очень важен, ведь от него зависит, какое время ваш балкон будет радовать вас красивым внешним видом.

Если ваш балкон застеклен, то можно застелить его деревом или производными от него материалами. Это могут быть ламинат, паркетная и шпунтованная доска, паркет.

Если вы выбрали деревянный пол, то важно, чтобы гидроизоляция балкона была сделана очень хорошо, так как контакт с влагой не пойдет дереву на пользу.

На открытом балконе будет уместна керамическая плитка или линолеум, так как эти материалы очень устойчивы к влияниям внешней среды. В то же время они и более «холодные».

Если вы живете в маленькой квартире, например, в хрущевке, а балкон станет дополнительным помещением дома или полноценным жилым пространством, то вы можете сделать на балконе пол с подогревом.

В хрущевке часто делают вынос пола на балконе. Такое устройство заметно увеличивает полезную площадь.

Когда вы определились, чем покрыть пол на балконе, приступаем к подготовке поверхности.

Подготовка основания

Вначале следует определить, насколько ровное покрытие. Делают это с помощью строительного уровня.
Итак, как выровнять пол на балконе?

Устройство начинается со стяжки.

Нужно приобрести маяки. Маяк — это устройство, которое представляет собой металлическую полосу. Необходимо разделить их на несколько коротких отрезков, с шириной — равной ширине помещения и установить их поперек площади, через каждые 60 см.

Теперь нужно выровнять маяки с помощью уровня. Если вы делаете покрытие на открытом балконе, то его нужно делать с уклоном к наружной стороне помещения.

Маяки следует закрепить цементным раствором и отложить работу до следующего дня, пока цемент не застынет окончательно.

Теперь нужно сделать опалубку из брусьев, которые крепят с внешней стороны перил. Щели между брусьями замазывают.

Из готовой смеси делают раствор, выливают его в опалубку и разравнивают сверху мастерком и правилом.

Стяжка пола должна просохнуть в течении двух суток на балконе, после чего снимают опалубку и крутым раствором заделывают щели и неровности по краям.

Если вы планируете оставить пол бетонным, то сверху нужна легкая стяжка; в случае, если вы выбрали для пола другой вариант, то все зависит от того, чем именно вы будете покрывать пол на балконе.

Это может быть самая разнообразная отделка – ламинат, пол из досок, фанеры, плитки, линолеум.

Деревянный пол

Деревянный пол на балконе лучше всего подходит для этого помещения.

Итак, чтобы сделать деревянный пол на балконе своими руками, сперва нужна стяжка. После того как была сделана стяжка, на бетонную основу укладывается гидроизоляция.

Гидроизоляция – это специальная пленка, которая защитит материал от губительного воздействия влаги.

Важно, чтобы гидроизоляция не была повреждена, так как даже маленькие отверстия приведут к порче деревянного пола.

Когда гидроизоляция уложена, нужно положить лаги, которые укладываются перпендикулярно к проходу.

Если есть необходимость, то можете установить также звукоизолирующую прокладку и проложить слой засыпки. Между лагами и стенами должен быть небольшой зазор, что повлияет на теплоту пола.

Между лагами укладывается утеплитель, в качестве которого можно использовать пенопласт, каменную или стекловату или другой доступный материал.

Настил должен быть толщиной не меньше 3 см, если вы хотите сделать теплоизоляцию более эффективной, то слой утеплителя нужно сделать больше, но следует учитывать, что уровень пола также поднимется.

Теперь нужно положить черновой пол — это настил, который придаст полу твердости и изолирует утепляющий материал.

Обычно черновой пол делают из досок твердых пород дерева, которые очень износостойкие, но не всегда эстетично выглядят. Это скроет гидроизоляция.

Деревянный пол на балконе будет долговечным и устойчивым к различным влияниям внешней среды, застелить сверху его можно любым материалом.

Главный нюанс — гидроизоляция, которую нельзя повредить во время всех этапов работы.

Ламинат для балкона

Ламинат на балконе – довольно частая отделка. Ламинат состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают жесткость, шумо-, влаго- и теплоизоляцию материала.

Сверху ламинат имеет декоративный слой с нанесенным на него рисунком. Но для ламината очень важна гидроизоляция, так как под действием влаги настил может испортиться.

Чтобы постелить ламинат, нужно выровнять основание. Материал лучше укладывать на специальную подложку из пробки или полистирола.

Ламинат реализуется в рулонах. Рулон раскладывают под прямым углом к планкам ламината. Места соединения закрепляют скотчем внахлест.

С противоположной от двери стены начинают настил ламината. Материал можно постелить вдоль, поперек или по диагонали.

Каждый следующий ряд нужно смещать на 40 см и больше, так отделка будет более надежной. Между ламинатом и стеной нужно оставлять зазор в 1 см и более.

Доски ламината собираются с помощью замка, благодаря чему работа проходит довольно быстро. При желании под ламинат можно постелить систему теплого пола.

Пол из фанеры

Очень просто сделать самому пол из фанеры. Отделка должна начинаться с выравнивания поверхности.

Чтобы продлить срок службы пола из фанеры, под листы фанеры укладывается влаго- и паро- и гидроизоляция.

На основу укладываются лаги на расстоянии 50 см друг от друга. Между брусьями кладут спец. материал — утеплитель.

Теперь следует разрезать листы фанеры по размеру основы. Резать их лучше всего лобзиком.

Теперь листы фанеры укладывают на лаги с небольшим зазором, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Чтобы настил был прочнее, материал можно укладывать в несколько слоев. Поверхность из фанеры может выступать как самостоятельная отделка или как основа под линолиум или ковролин.

Керамическая плитка для пола

Керамическая плитка служит как отделка открытых и застекленных балконов. Чтобы положить данный материал, сначала нужно подготовить поверхность – выровнять, загрунтовать.

Плитка укладывается на специальный клей с помощью шпателя – гребенки.

Если плитка будет укладываться в закрытом помещении, то следует учесть, что плитка – материал достаточно холодный, поэтому следует позаботиться об утеплении.

Когда стяжка и утепление готовы, плитка укладывается на пол с помощью клея. Чтобы плитка ложилась красиво, в местах стыков вставляют специальные крестики.

Когда клей высохнет, швы затирают специальной затиркой.

Плитка сегодня является одним из самых популярных вариантов для отделки балкона.

Наливной пол

Наливной пол – еще одна распространенная отделка.

Такая отделка прослужит много лет. Начинают укладывать заливные полы со стяжки, а после того как стяжка подсохнет, полы покрывают грунтом в несколько слоев.

Теперь следует подождать несколько суток, чтобы стяжка и основа хорошо просохли. После этого нужно залить разведенную смесь на подготовленную основу.

Наливной пол – это жидкость, которая после засыхания образует своеобразную пленку. Заливка должна быть не меньше 2 мм толщиной.

Смеси для них бывают разные, поэтому нужно тщательно изучать инструкцию.

Вынос пола на балконе

Если вы живете в хрущевке, в которой очень маленькие балконы, то для расширения пространства лучше сделать вынос по полу или вынос по подоконнику.

Перед тем как сделать вынос по полу в хрущевке, сначала оценивают состояние плиты на открытом пространстве.

После этого, чтобы выполнить вынос, ее увеличивают с помощью швеллеров, которые закрепляют в стену и приваривают, в зависимости от постройки дома.

Чтобы сделать вынос по полу в хрущевке, нужно убрать с балкона перила и все остальное, после чего в стене закрепляют два швеллера и обвязывают по периметру.

Далее приваривают новые перила и обрабатывают всю металлическую конструкцию антикоррозийным средством. Таким образом вынос будет сделан правильно.

После того как вы сделали вынос по полу в хрущевке, отделка не отличается от отделки обычного балкона .

Прочитав статью, вы узнали, как положить пол на балконе своими руками.

Пол в деревянном доме

Пол в деревянном доме

Зачастую при устройстве пола в деревянном строении никаких других вариантов кроме деревянной конструкции не рассматривается. Такую тенденцию можно понять ведь другое напольное покрытие будет смотреться в таких условиях совсем не уместно. К тому же при виде в доме натурального дерева сразу чувствуется уют и комфорт. Дерево является натуральным материалом, оно не выделяет вредных веществ ни при каких условиях, а наоборот оказывает на организм человека благотворное влияние. На сегодняшнем строительном рынке существует много материалов, из которых можно сформировать прекрасное покрытие, но, несмотря на это, дерево не сдает своих лидирующих позиций.

Дощатый деревянный пол — оптимальное решение для деревянного дома

Деревянные полы находят свое начало еще в давние времена, и к сегодняшнему дню многие знакомы с ключевыми особенностями его устройства. Буквально каждый день вводятся новые инновационные решения, в частности и в конструкции деревянного пола, действие которых направлено на сведение к минимуму усилий человека во время устройства напольного покрытия. Специалисты стремятся сделать процесс монтажа пола как можно проще, и в то же время, чтобы его эксплуатационные характеристики ничем не уступали своим предшественникам, а имели даже высшие показатели.

Виды перекрытий и требования к ним

При строительстве частных домов используют разные перекрытия. Это послужило возникновением их классификации:

Независимо от того, какой материал был использован для создания перекрытия, эта конструкция должна соответствовать определенным требованиям, ключевыми из которых являются:

  • минимальные показатели прогиба;
  • максимальные показатели качества;
  • несложность конструкции;
  • простота технологии монтажа.

Если смотреть с функциональной точки зрения, то перекрытие должно быть наделено следующими характеристиками:

  • стойкость к влаге;
  • износостойкость;
  • долгий срок службы;
  • надежность;
  • гигиеничность;
  • высокая степень звуко- и теплоизоляции;
  • пароизоляция;
  • соответствие пожарным требованиям;
  • способность выдержать все эксплуатационные нагрузки.

Со стороны эстетики, перекрытие должно совпадать по стилю со всем помещением и иметь хороший внешний вид.

Каждый типаж перекрытия испытывает на себе определенную нагрузку. Ее определяет вес мебели, людей, инженерных коммуникаций, вес напольного покрытия и т.п. Поэтому прежде чем начать строительство данной конструкции необходимо все рассчитать в строительных проектах. К примеру, для перекрытия цокольного типа уровень средней нагрузки составляет 2100 Н на квадратный метр, в то время как для чердачного перекрытия этот показатель равен 1500 Н.

Также есть еще одна классификация перекрытий по критерию вида использованного для их создания материала:

— железобетонные;
— перекрытие из деревянных балок.

Как делают бетонное перекрытие во время строительства дома

По своей сути определение термина пол можно обосновать следующим образом – это верхний слой перекрытия, которое поддается непосредственной эксплуатации. Как уже говорилось, материалов для создания деревянного пола много. К числу самых распространенных вариантов относят доски, и щитовой паркет. Последнего представителя еще часто называют паркетной клепкой. Во время проведения работ по укладке пола, не только деревянного, но и других видов, влажность в рабочем помещении не должна заходить за пределы 60%. Далее в статье мы рассмотрим самые распространенные способы устройства пола в деревянном доме.

Конструкции деревянных полов

К полу на опорных столбах приходят лишь в том случае, когда пол на срубе никаким образом не влияет на конструкцию несущих балок. В результате получается так называемая «плавающая конструкция» не связана с несущими стенами. Популярно устраивать такие полы в домах, возведенных в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Различают одинарный и двойной дощатый пол.
Одинарный пол достаточно прост в создании и эксплуатации. Часто его устраивают в небольших, не заумных дачных домах без отопления. Там, куда хозяева планируют приезжать лишь время от времени, а не проживать постоянно.
Двойной пол располагает возможностью круглогодичного проживания в доме. Исходя из самого названия, можно понять, что здесь настилают доски не в один, в два слоя. Сначала с помощью необрезанной доски устраивают черновой пол, а потом из шпунтовой доски организовывают чистовой пол.

Рассмотрим каждый из представленных методов более подробно:

Пол на опорных столбах

В первую очередь нужно подготовить основание, а в его качестве в большинстве случаев выступает грунт. В подпольном пространстве нужно сделать выемку по всей площади примерно на полметра в глубину. Сверху нужно сформировать подушку из гравия, речного песка и щебня. Желательно чтобы толщина слоя каждого материала составляла около 25-30 см. На выходе уровень засыпки должен превышать прежний уровень грунта приблизительно на 20 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают, для лучшего эффекта можно периодически смачивать поверхность небольшим количеством воды. После создания прочной засыпки переходят к установке опорных столбов. В качестве материала нет смысла использовать дерево, лучше отдать предпочтение кирпичной кладке. Здесь также нужно учесть тот факт, что для разной высоты столба нужно разное сечение. Чем высота опорного элемента больше, тем сечение должно быть больше. На примере это выглядит примерно так: при высоте столба до 25 см – сечение в полтора кирпича, больше 25 см – не менее чем два кирпича. Если в хозяйстве нашлись бетонные столбики размерами 40х40 см. и больше, то лучше установить сразу именно их.

Схема конструкции пола на столбах

Столбы сначала ставят по окружности помещения с соблюдением единого уровня. Потом начинают размещать их внутри. Интервал между соседними столбами составляет 70-90 см. а между рядами 100-120 см. Если домик небольшой, то этап установки внутренних столбов можно упустить. В данном случае добиться необходимой прочности удается путем подбора балок определенного сечения. На торцы выставленных столбов кладут гидроизоляционный слой из рубероида, толи или другого материала этой категории. На слой гидроизоляции также кладут трехсантиметровую деревянную подкладку обработанную антисептиком. Непосредственно на них можно укладывать брусья. Желательно, чтобы они были полностью цельными, если же нет, то при состыковке разных частей нужно смотреть чтобы место стыка приходилось на периметр торца опорного столба. Лаги расставляют, постоянно ссылаясь на одинаковый уровень. При надобности используют клинья. После того, как все выставлено правильно, всю конструкцию обрешетки фиксируют длинными гвоздями. В зависимости от толщины доски, используемой для обшивки, интервал между лагами колеблется в диапазоне 60-80 см.

Укладка лаг на кирпичные столбы

Пожалуй, это все подготовительные процедуры перед настилом пола. Доски кладут в направлении лучей естественного источника света. Если пол устраивают в коридоре или в другом помещении, где нет окон, то направление кладки выбирают таким образом, чтобы оно сливалось с направлением движения людей. Первую доску кладут у стены, причем не вплотную, а чтобы допускался зазор 10-15 мм. Это технологическое расстояние, которое компенсирует линейные расширения древесины на случай изменения температурно-влажностных показателей. К тому же это дополнительный источник вентиляции напольного покрытия. Дыра у стены никак не навредит эстетике покрытия, в окончание укладки она полностью закроется плинтусом. В качестве крепежных элементов используют гвозди длиной в два раза превышающую толщину досок. Чтобы штучно повысить прочность выходного покрытия гвозди забивают в балку под углом 45 градусов. Шляпки гвоздей потом топят в древесине клинообразной частью молотка. Так они не будут мешать соседней доске входить в паз. Образованные дыры потом заделают шпатлевкой, покрасят, и они вообще не будут заметны.

Общий принцип укладки лаг

После заполнения досками всей площади, по периметру покрытия набивают плинтуса, с двух противоположных сторон временные образцы, а с остальных двух постоянные. Временные плинтусы набивают с зазором у стены, чтобы дать возможность покрытию просушится под действием циркуляции воздуха. По истечению двух-трех недель временные плинтусы заменяют постоянными аналогами. Пол на столбах является хорошим вариантом для домов, которые не отапливаются зимой. В холодную пору грунт промерзает и впоследствии деформаций бетонные или кирпичные столбы могут сместиться относительно своего прежнего положения. Понятно, что такое поведение не останется незамеченным для напольного покрытия. Во избежание этого, пространство под полом заполняют слоем шлака, но не полностью, сверху должна оставаться минимальная прослойка в 5 см.

Одинарный дощатый пол

Здесь есть два сценария реализации данной напольной конструкции:

  • монтировать доски прямо на опорные столбы;
  • монтировать доски на уложенные балки.

При осуществлении первого варианта, расстояние между столбами должно лежать в диапазоне 80-100 см. Понятно, что закрепить плотно доску к бетонному столбу не удастся, поэтому сначала укладывают опорные балки квадратного сечения со стороной 10 или 12 см. Только после этого можно смело набивать шпунтованные доски.

Схема устройства чернового пола

Иногда еще на стадии проектирования предусматривают заделку балок в стены, между которыми соблюдают довольно большое расстояние. В этом случае применяют обязательный этап укладки лаг.
Лагами выступают деревянные брусья с сечением 5х5, 6х6 см. Шаг их укладки зависит от толщины применяемой доски. Если это 40 см. то рекомендуемый интервал составляет 50-60 см. Обязательно соблюдать горизонтальность всего массива обрешетки, иначе добиться качественной кладки будет затруднительно или вообще невозможно. Все элементы конструкции фиксируют гвоздями, которые также забивают под углом. Одинарный пол набивают на лаги. Если планируется сразу выполнить чистовой пол, тогда используют шпунтовую доску. Если же черновой пол, то задействуют необрезанные доски. Способ крепления досок ничем не отличается от конструкции пола на опорных столбах: доски кладут перпендикулярно лагам и прибывают гвоздями.
Из чернового пола устраивают плацдарм для финишного покрытия, например ламинат или линолеум. После кладки чистового пола, его нужно привести в надобный вид, отциклевав его в первую очередь, а потом покрыв лаком для повышения эстетичности и износостойкости покрытия.

Двойной дощатый пол

Тут нет разграничения понятий чернового и чистового покрытия, укладка первого и второго слоя происходит в комплексе. Балки монтируют таким же образом что и в предыдущих случаях. Потом на них набивают черепные бруски, а сверху необрезанные доски. Толщина отходного материала может составлять 15-45 мм. На этот материал не обязательно выделять большие траты, сюда подойдет доска низкой сортности. Как правило, используют хвойные породы дерева. Перед использованием нужно обязательно убедиться в сухости досок, и обработать их защитным составом в виде антисептика.

Устройство пола на бетонном перекрытии

Расстояние между досками в массиве чернового пола должно быть минимальным. Когда они полностью уложены, поверх настилают утеплительный материал. Потребителям доступна масса материалов, не обязательно переплачивать и покупать дорогой вариант. К примеру, можно сделать собственноручный утеплитель из смеси глины и древесных опилок толщиной 3-5 см. Как альтернативу можно применять дешевый насыпной керамзит. В последнем случае рекомендуемая толщина слоя составляет 5-10 см. В современных домах не пренебрегают использованием системы электрического теплого пола.

Дальше можно укладывать шпунтованные доски для организации чистового покрытия. Также не нужно забывать о вентиляции, которая не возможна при плотном расположении досок и теплоизолятора. Поэтому между этими плоскостями необходимо соблюдать 10-15 миллиметровый зазор. Технология крепления досок аналогична предыдущим случаям. Вентиляция подпольного пространства осуществляется благодаря небольшим отверстиям диаметра 5-6 см. по углам покрытия, которые проделывают специально, а потом прикрывают декоративными решетками. При установке решетки, ее немножко приподнимают над уровнем пола, чтобы избежать случайного попадания влаги на теплоизолятор в подполье. Такой вентиляции вполне хватит, ведь циркуляция воздуха происходит еще через специальные отверстия в цоколе здания, которые обязательно предусматривают в проекте строения.

Декоративные решетки для вентиляции пола

Немаловажным является тот факт, что монтаж полов на перекрытии что граничит с подвальным помещением и тем, что находится между этажами, имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим их более детально:

Дощатый пол на первом этаже

Вариантов исполнения в таких условиях есть несколько:

  • холодный пол и отсутствие подпольного пространства;
  • холодный пол и теплое подполье;
  • теплый пол и холодное подполье.

Первый вариант пола применяют если дом возведен на сухом грунте и в нем предусмотрена высокая цокольная часть. Также нередко определяющим фактором стает низкий уровень грунтовых вод. Такой пол состоит из следующих поочередных слоев:

  • тщательно утрамбованный речной песок (его можно заменить строительным мусором без органических веществ в составе);
  • толстый шар сухого песка (30-50 см.), утрамбованная глина (20 см.), выдержанный на протяжении года сухой шлак;
  • установленные лаги диаметром не меньше 160 мм. на том же уровне что и подготовленное основание;
  • настил из массива досок (оптимальная толщина составляет 37 мм.).

Рубероид для гидроизоляции

Что касается второго варианта устройства пола, то принцип его конструкции ничем не отличается от межэтажного перекрытия. Единственное на что следует обратить внимание, это предусмотреть слой теплоизоляции толще. «Пирог» такого пола составляют следующие слои:

  • подготовленное утрамбованное основание (аналогичное предыдущему виду);
  • столбики из бетона или кирпича (возможна их комбинация);
  • двойной шар рубероида;
  • подкладка из древесины;
  • лаги;
  • дощатый массив.

Теплый пол в деревянном доме

Оставшийся вариант пола воплощают в жизнь для строений с высоким уровнем грунтовых вод. В качестве опорных элементов выступают кирпичные столбы, высота которых достигает уровня цокольного этажа. В разрезе такой поло выглядит таким образом:

  • утрамбованный песок;
  • бетонный черновой слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • столбики из кирпичной кладки высотой 50 см.;
  • слой рубероида на верхнем основании столбов;
  • деревянная подкладка антисептической обработкой;
  • несущие балки;
  • поперечные рейки для создания обрешетки с лагами;
  • утеплительный материал;
  • воздушный зазор;
  • плотно уложенные доски.

Роль плинтусов связана не только с эстетической стороной покрытия, но и тем, что эти элементы препятствуют проникновению холодного воздуха из подполья. В больше мере за вентиляцию отвечает небольшие отверстия на цокольном уровне. Зимой их закрывают теплоизоляционными материалами, а там где помещение не отапливается, оставляют открытыми.

Если разобраться, то холодный пол с теплым подпольем в реализации практически не имеет отличия с полом на опорных столбах. Суть отличия кроется лишь в разных названиях технологии, и ее присутствии в различных классификациях.

Как затирать швы на плитке на полу: советы специалистов

Как затирать швы на плитке на полу: советы специалистов

Керамическая плитка, безусловно, является отличным и практичным напольным покрытием. Особенно хороша она в помещениях, подверженных воздействию влаги, и местах, характеризующихся большой проходимостью. Именно поэтому такие полы наиболее популярны во многих офисах и учреждениях. Не являются исключением и наши квартиры. Плитку на полу сегодня можно встретить не только в санузлах и кухнях и прихожих, но и порой даже в гостиных. Благо на строительном рынке можно найти обширный ассортимент этого материала, порой способного имитировать практически любую поверхность. Правда, красивым это напольное покрытие будет только в том случае, если его получится грамотно и аккуратно уложить. И немаловажную роль в этой процедуре играет конечный этап — затирка швов плитки на полу. Именно от того, насколько правильно это сделано, и будет зависеть визуальный эффект, производимый покрытием.

Чем затирают швы между плитками на полу, как правильно и зачем вообще нужно это делать? На все эти вопросы мы дадим ответы в нашем обзоре.

Что такое швы и зачем их затирать

Во время укладки керамической плитки мастера прокладывают между элементами специальные крестики, которые способствуют образованию швов – одинаковых расстояний между каждой плиткой. А нужны они для того, чтобы, во-первых, облицовочный материал в итоге выглядел аккуратно и эстетично. Кроме того, далеко не всегда укладка проводится на прочное основание, порой под плиткой находится пол, который может подвергаться усадочным процессам. И если не оставлять эти небольшие расстояния, то керамическое покрытие может просто треснуть под воздействием происходящих под ним движений той же бетонной плиты. Однако если оставить швы незаполненными, то со временем они просто забьются грязью, что вряд ли будет способствовать благоприятному впечатлению от пола. А в тех помещениях, где наличествует влажность, в швах и вовсе начнет образовываться плесень. И дабы подобные проблемы не возникли, шов между плитками заполняют с помощью специальных смесей – затирок.

Какие бывают затирки

Прежде чем искать информацию о том, как затирать швы на плитке на полу правильно, нужно ознакомиться с видами этой самой затирки. Профессионалы называют ее еще фугой. Дело в том, что далеко не каждый из представленных в магазинах материалов подходит для того или иного помещения. Все затирочные составы подразделяются на виды. Их довольно много, но непрофессионалу достаточно знать только то, что имеются фуги, изготовленные на основе цемента, выполненные на основе эпоксидной смолы и комбинированные, которые называют эпоксидно-цементными.

Первые относятся к разряду самых простых и пригодны к применению только в тех помещениях, в которых влажность практически отсутствует. Если взять в расчет то, что не мыть полы практически невозможно, то данный вариант можно и вовсе не рассматривать. То есть затирка швов керамической плитки на полу цементной фугой нежелательна.

Эпоксидные затирки являются самыми качественными и подходят для любого покрытия в любом помещении, так как обладают высокими прочностными характеристиками и являются влагостойкими. Однако у них есть один существенный недостаток. Они достаточно дорогие. Кроме того, они подходят для заполнения швов, ширина которых не менее четырех миллиметров, да и работать с ними непрофессионалу достаточно сложно. Поэтому домашнему мастеру рекомендуется обратить внимание на промежуточный вариант, который идеально подходит для напольного покрытия не только в жилых помещениях квартир, но и в ванных комнатах и на кухнях. Проще говоря, цементно-эпоксидная фуга считается для дома универсальным вариантом, так как затирать швы на плитке на полу ею можно практически в любом помещении.

Как подбирать «свою» затирку

Прежде всего нужно читать, что написано на упаковке. Производитель обязательно указывает там оптимальную ширину швов, при которой рационально использовать ту или иную фугу. Соответственно, нужно знать собственные размеры. Бывают также и универсальные затирки. Их можно применять на напольном покрытии, ширина швов которых составляет от двух до двадцати двух миллиметров.

Затем, выбрав нужный состав, обратите внимание на его цвет. Палитра оттенков в магазине представлена в большом ассортименте, однако нужно знать все же некоторые основные правила. Например, то, что контрастной затиркой можно пользоваться только в том случае, если вы уверены, что ваша плитка уложена идеально. Как правило, оптимальным вариантом является выбор тона, максимально приближенного к цвету плитки. Если же последняя имеет рисунок иного оттенка, то можно брать фугу такого же, как и он, цвета.

Этапы процесса

Перед тем как затирать швы на плитке на полу, нужно сперва выждать сутки после укладки кафеля. Это время как раз можно потратить на покупку фуги и нужного инструментария. Сам же процесс затирки состоит из нескольких этапов. Это: подготовка основания, разведение затирочного состава (если, конечно, вы не приобрели его уже в готовом виде, что, кстати, достаточно дорого), нанесение раствора на швы, удаление излишков и окончательная чистка.

Что понадобится иметь мастеру для процедуры затирки

Особого инвентаря и инструментария не потребуется, тем не менее некоторый набор подготовить все же придется. Естественно, уже должна быть приобретена непосредственно сама затирочная смесь. Кстати, она может быть в виде порошка, а может продаваться и уже готовой к употреблению. В принципе, второй вариант лучше во всех отношениях, так как затирать швы на плитке на полу таким составом гораздо проще хотя бы потому, что он уже имеет нужную консистенцию. Последней добиться не совсем умелому мастеру, осуществляющему данную процедуру впервые, при самостоятельном замешивании достаточно сложно с первого раза.

Тем не менее есть у такой фуги и свои недостатки. И главный среди них, кроме упомянутой выше стоимости, — это то, что такая затирка не подлежит длительному хранению. То есть остатки дорогой смеси, скорее всего, придется выбросить. Так что специалисты рекомендуют начинающим мастерам все же приобретать сухие затирки. А раз такое дело, требуется иметь под рукой в таком случае еще и емкость для разведения. Также понадобится кельма, специальный шпатель (резиновый), губка поролоновая и чистая ветошь, ведро для воды, перчатки и терка абразивная.

Подготовка

Кафельный пол нужно старательно очистить от плиточного клея, если таковой остался, а также от грязи и пыли. Не помешает также пройтись сперва пылесосом, а потом кисточкой по швам. Затем нужно взять губку и обильно смочить их водой. После чего можно приступать к разведению затирки.

Как разводить фугу

Сперва специалисты рекомендуют внимательно ознакомиться с инструкцией. Несмотря на то что процедура разведения затирки, в принципе, одинаковая, у каждого производителя все же могут быть свои нюансы. Поэтому не поленитесь и внимательно изучите то, что написано на этикетке. Затем возьмите три четверти воды от указанной на упаковке нормы и засыпьте в нее фугу. Все старательно перемешайте. А потом потихоньку добавляйте воду до достижения раствором нужной консистенции. Через 10 минут можно приступать к работе. Проводить затирку необходимо только в перчатках, так как смесь вполне способна разъесть кожу рук при длительном контакте.

Совет от специалистов! Так как начинающий мастер еще не обладает нужными навыками, а затирка засыхает в течение буквально нескольких часов, то лучше не разводить сразу всю смесь. Разделите содержимое пакета на две части. И выработайте сперва одну, а после уже другую. Что касается количества воды, нужного для замешивания, то его тоже надо разделить наполовину.

Затираем швы кафельной плитки на полу

Наиболее распространенным считается метод с использованием резинового шпателя. Так как работать придется не сразу на всей территории, а обрабатывать плитку буквально по квадратному метру, специалисты рекомендуют непосредственно перед самим процессом еще раз смочить пару «квадратов» водой. Вообще профессионалы обрабатывают 2-3 кв. м минут за двадцать. Начинающему мастеру достичь такой скорости не удастся, но и это не столь важно. Главное здесь – аккуратность и тщательное соблюдение технологии. Ну а то, что вы закончите работу на час или два позже, особого значения не имеет.

Итак, как правильно затирать плитку? Наносите на резиновый шпатель фугу и диагональными движениями начинаете заполнять швы. Причем не просто промазываете сверху, а стараетесь как бы вдавливать состав, чтобы он заполнил шов полностью. Излишки убираете тем же шпателем. При этом следите, чтобы заполненный шов по уровню совпадал с уровнем плитки. То есть если наличествуют какие-то углубления или пустоты, непременно тут же добавляйте туда фугу. Так как затирать плитку на полу нужно поэтапно, работайте таким образом около получаса. После этого приступайте к очистке зафугованного участка.

Для этого вооружайтесь ведром с водой и губкой. Постоянно смачивая ее и хорошо отжимая, проходитесь поролоном по всей поверхности, совершая движения по кругу. Ваша цель – убрать излишки с самого кафеля и швов. Если будут оставаться разводы на плитке – это не страшно. Они уберутся в процессе окончательной очистки. Сейчас же главное – не оставить кусков засохшей фуги на керамике. Удалить ее потом будет не так просто. После того как обработали один участок, приступайте к следующему. И так до тех пор, пока не будут затерты все швы.

Окончательная обработка

Через сутки можно приступать к коррекции. Вполне может статься так, что кое-где швы получились недостаточно одинаковыми. То есть имеются излишки. Специалисты рекомендуют в таком случае взять либо абразивную губку, либо терку и пройтись ими по всем швам, держа инструмент под одним углом. Попросту говоря, отшлифовать их. После этого сухой остаток нужно убрать пылесосом, а затем вновь приняться за влажную очистку. То есть тщательно промыть поролоновой губкой швы и плитку, периодически меняя грязную воду. После высыхания пола на нем могут остаться разводы. Специалисты рекомендуют в таком случае не мыть его по сто раз, а просто старательно протереть сухой ветошью. На этом процедуру можно считать завершенной.

Как затереть плитку в ванной на полу

Точно так же, как и в любом другом помещении. За исключением того, что в данном случае специалисты рекомендуют добавить еще один этап – покрытие швов герметиком. Ведь ванная комната, как никакая другая, подвержена воздействию влаги. И довольно часто швы на полу, да и на стенах в ней чернеют от образовавшейся плесени. И чтобы этого не произошло, купите специальный состав-герметик. Представляет он собой жидкость. Наносить его следует дня через три после затирки (нужно дать фуге подсохнуть). Возьмите тоненькую кисточку для рисования и аккуратно промажьте с ее помощью составом швы.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о том, как затирать плитку на полу. А заодно поделились секретами бывалых мастеров и привели рекомендации специалистов. Надеемся, теперь у вас не возникнет трудностей с затиркой плиточных швов.

ОВЕРЛОК КОВРОЛИНА

Такая услуга как оверлок ковролина попросту необходима. Конечно же, это касается тех случаев, когда Вы хотите, чтобы приобретенное покрытие не потеряло со временем своего безупречного внешнего вида и эксплуатационных характеристик. Оверлок ковролина – это особый метод обработки краев полотен для придания им опрятности и прочности. Ковролин, прошедший процедуру оверлочивания, будет выглядеть аккуратно и стильно.
Характеристики
Оверлок — обработка края коврового покрытия нитью или лентой. Производится для придания ковровому покрытию завершенности и во избежание осыпания и мохрения. Довольно часто в процессе выполнения работ по настилу рулонных ковровых покрытий возникает необходимость в этой услуге.
Наши мастера использую только высококачественную нить. Существует большой выбор цветов. Как правило, для любого покрытия мы предлагаем несколько оттенков нити, из которых у клиента есть возможность выбрать. Воспользуйтесь нашей услугой по обработке оверлок коврового покрытия для придания аккуратного вида вашему покрытию и для того, чтобы оно дольше вам служило и имело привлекательный вид.
— В какихслучаях нужен оверлок?
Например, если размер ковролина меньше размера комнаты. С оверлоком он будет выглядеть как законченное изделие (палас), а не обрезком ковролина. Плюс оверлок выполняет защитную функцию, закрепляет край коврового покрытия, не позволяя ему расслаиваться.
Плотность стежка важный показатель у оверлока от него зависит внешний вид обработоного края.
Мы обрабатываем ковролин стационарным заводским станком с высокой плотностью нанесения стежка, и предлагаем лучшее соотношение цена/качество.
Стоимость оверлока на материал приобретённый у нас или свой
от 30 рублей— до 120 рублей за погонный метр шва. Стоимость услуги возрастает при обработке. раскроев сложных форм или имеющих внутренние углы, обработке материалов с высоким ворсом а также большой обьём ковролина.

На услугу распространяется гибкая система скидок при заказе обработки материала от 100 метров погонных.

Стоимость выезда замерщика – 1500 руб. (Выезд за МКАД тарифицируется отдельно).При условии оплаты заказа, эти 1500 руб. возвращаются
обратно заказчику
.

В корзине нет товаров

Популярные товары нашего интернет магазина Ковролин 777

kovrolin777.ru © Ковролин, ковровые покрытия, линолеум
Интернет-магазин
— Ковролин, ковровые покрытия, линолеум
ковролин777.рф © Ковры, ковролин и ковровые покрытия

Щели в ламинате: как убрать, чем замазать, чем заделать? Видео-инструкция по ремонту щелей в ламинате

На главную / Уход / Щели в ламинате: как убрать, чем замазать, чем заделать?

Щели в ламинате: как убрать, чем замазать, чем заделать?

Ламинат считается одним из самых надежных вариантов напольного покрытия. Но со временем, а также после передвижения тяжелых предметов и мебели по поверхности настила, вскоре образуются не только мелкие царапины, но и достаточно глубокие щели в ламинате. При достаточно длительном воздействии влаги многие начинают полностью менять пол. Такой исход можно предотвратить, если вовремя справиться с появившейся проблемой.

Большинство магазинов строительных материалов предлагают специальные замазки для ламелей, задание которых бороться с различными дефектами. В случае нанесения такого средства на поврежденный участок, устраняется сам дефект, а также восстанавливается защитный слой ламелей, который предотвращает попадание влаги и грязи внутрь настила.

!Важно помнить, что щели между ламинатом – это не просто косметический дефект. Если они остаются незамеченными или проигнорированными, то они быстро влекут за собой деформацию всего пола. Вскоре повреждения открывают прямой доступ к внутренним слоям, которые набухают и деформируются. Тогда демонтажа и полной замены ламелей не избежать.

Причины появления щелей в ламинате

Щели при укладке ламината появляются по нескольким причинам. Основные из них – это:

  • Влажность. Такая проблема возникает в результате сезонного изменения влажности, когда материалы, которые содержат древесину, расширяются и усыхают (летом влажно и отсутствует отопление, зато есть дожди, а зимой сухо, но начинается отопительный сезон);
  • протечка. Она может быть самой разной: как затопление, так и регулярная протечка из цветочных горшков, например. И то, и другое приводит сначала к локальному, а вскоре и к полному изменению геометрии отдельных досок и всего напольного полотна;
  • замки. В большинстве случаев в процессе монтажа замки не дожимаются. Из-за плохого соединения они начинают расходиться. Можно ли предотвратить такой исход? Да, методом контроля качества: все недожатые замки имеют небольшие щели изначально;
  • деформационные зазоры, точнее их отсутствие. В процессе монтажа ламелей необходимо оставлять деформационный зазор от ВСЕХ точек упора и препятствий. В противном случае из-за расширения пол деформируется, расширяясь поперек доски, или же на нем появятся волны из-за расширения вдоль доски.

Как убрать щели в ламинате?

Отметим, что существует несколько способов. Ваш выбор должен основываться на степени развития проблемы. В случае образования больших повреждений прибегайте к более радикальным решениям. Итак, чем замазать щели в ламинате?

  • Вариант 1: ремонтная паста . Это специальный ремонтный состав, который можно свободно приобрести в любом строительном магазине в отделе ламинированного покрытия. Перед тем, как наносить состав, прочитайте инструкцию. Стандартное правило – очищение обрабатываемого участка от мусора. Вокруг повреждения наклейте малярный скотч. После нанесите пасту, цвет которой совпадает с цветом досок, и выровняйте поверхность, используя шпатель. После полного высыхания уберите скотч и вытрите остатки плотной тряпкой;
  • Вариант 2: древесная шпатлевка . Этот вариант работает по такому же принципу, как и предыдущий. Но, будьте особенно внимательны, если дефекты расположены в зоне частого/массового хождения. Это места особо частых вибраций, которые возникают при хождении по полу. В таких случаях древесная шпатлевка не послужит надежным средством, и сразу после высыхания она начнет осыпаться;

  • Вариант 3: специальные затирки. Они производятся в качестве герметиков щелей в ламинате. Затирки изготавливаются на основе герметика. силикона и других веществ, которые делают качественные швы. Как правило, такие материалы стоят дороже, чем другие доступные средства, но плюс в том, что сквозь них вода не протекает, что важно для ламинированного покрытия. Такая затирка требуется и для обычных стыков, но только через некоторое время. Дополнительный плюс: она маскирует не только щели, но и ряд других повреждений, усиливая свойства настила;
  • Вариант 4: раствор из опилок и гипса . Смешайте гипс с обычными опилками в пропорции 1:1 с небольшим количеством воды. Полученный состав правильной консистенции напоминает зубную пасту. Затем возьмите подготовленный вкладыш-брусок размером с трещину и вложите его, а после затрите все раствором;

!Если нет гипса и опилок, советуем воспользоваться монтажной пеной. Просто заполните ею трещину и подождите, пока она высохнет. Срежьте излишки пены, которые выступают над поверхностью, и зачистите все наждачной бумагой.

  • Вариант 5: цветной герметик. Он поможет только в случае небольших углублений. Им просто необходимо затереть дефект. Учтите, что цвета должны совпадать. Преимущество данного варианта в том, что герметик пластичный и отлично реагирует на любые изменения уровней влажности воздуха, а также степень расширения всего ламинированного пола.

Чем заделать щели в ламинате?

Если вышеуказанные варианты оказались неэффективными? Здесь нужно смотреть на причину проблемы.

Если дефект появился вследствие неровности основания. нужно выровнить подкладку. Для этого достаточно демонтировать поврежденный участок и снять подложку, которая пришла в негодность. Замените ее на более плотный вариант, если проблема локальная. В случае, когда повреждения масштабные, основание нужно выровнять с помощью самовыравнивающей стяжки.

Для недорогого материала используют метод расклинивания. Так, между стенами, расположенными перпендикулярно стыковочным швам, и ламелями загоняют деревянные клинья.

Ну, и, конечно же, верный способ избавиться от щелей между ламинатом – разобрать отдельные участки и подбить настил. Сначала необходимо пропылесосить место с дефектом. Потом убирается тот плинтус. который был расположен ближе всего к доске, где образовался дефект. Затем устанавливается один конец дуги под ламинат на месте плинтуса, ну а с другой все подбивается молотком. В результате доски подтягиваются друг к другу, а проблема исчезает. Так вы можете убрать дефекты, даже не имея особых навыков, и прилагая минимум усилий.

Как избежать появления щелей?

Немаловажный вопрос, можно ли предупредить подобные проблемы. Можно ли заняться предотвращением, чтобы позже не тратить время, силы и деньги на «лечение» настила? Конечно, можно!

Чтобы в будущем вам не пришлось сталкиваться с проблемой ремонта ламинированного пола, необходимо тщательно ухаживать за всем настилом и беречь его:

  • Никогда не допускайте его чрезмерного загрязнения;
  • если случилось так, что вы нечаянно пролили жидкость на поверхность, сразу же протрите место сухой тряпкой;
  • не двигайте тяжелую мебель часто по полу. Если избежать этого невозможно, то подкладывайте под нее мягкую ткань;
  • не ждите, пока щель станет больше, а зразу же беритесь за ее устранение.

Такие нехитрые правила помогут предотвратить появление проблем. В противном случае, когда превентивные меры оказались неэффективными, используйте то средство, которое вы считаете самым подходящим для вашей ситуации. И помните, что там, где бездействуют простые методы, в ход должны идти более радикальные.

Видео, как убрать щели в ламинате?

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальной сети!

Чистящие средства для чистки ковролина

Cредства для чистки ковролина

Со временем ковролин сильно загрязняются, поэтому нуждается в чистке. Рассмотрим основные средства для чистки ковролина и несколько правил, которые помогут сохранить ковровые покрытия в чистоте.

Для начала, нужно обязательно чистить ковролин пылесосом. Пылесос можно использовать как обычный, так и моющий. Чистку следует проводить периодичностью 1-2 раза в неделю. Тем не менее, одного пылесоса будет недостаточно и загрязнения все равно будут появляться, поэтому следует рассмотреть некоторые способы глубокой очистки ковролина:

  • Уксус
  • Нашатырный спирт
  • Пятновыводитель для сухой стирки
  • Моющее средство

Имея под рукой перечисленные средства, вы вполне сможете оказать первую помощь своему ковролину, но чтобы ковролин был всегда чистым и радовал глаз, следует ознакомиться и с другими способами очистки ковролина.

Способы чистки ковролина

Существует несколько часто используемых способов чистки ковролина.

Наиболее частый способ чистки ковролина – это влажная чистка. Влажная чистка должна проводиться при помощи щетки, чтобы не повредить структуру коврового покрытия. Совместно со щетками используются специальные порошки и пятновыводители. Очень важно не смешивать моющие средства, так как в результате химической реакции, смешанные средства могут существенно повредить ковролин. Так же не рекомендуется влажная чистка для ковролина на клеевой основе. Легкие пятна от грязи можно очистить теплой водой и щеткой, не прибегая к помощи растворителей и порошков.

Еще существует сухая чистка. Данный вид чистки ковролина полностью противоположен предыдущему, так как в сухой чистке абсолютно не используется вода. Сухая чистка происходит при использовании специального порошка, который равномерно рассыпается по поверхности ковролина и после чего втирается. Спустя некоторое время, порошок впитавший грязь удаляется обычным пылесосом. Главным плюсом данного способа чистки является то, что после чистки, по ковролину сразу же можно ходить, что при влажной чистке не возможно и доставляет неудобства.

Последний и комбинирующий предыдущие виды чистки – это чистка с помощью пены. Такой метод чистки является чем-то средним между сухой и влажной чисткой. Специальная чистящая пена втирается в ковролин, после чего удаляется моющим пылесосом, так как пена влажная

Как выбрать керамическую плитку

Секреты выбора керамической плитки

Количество просмотров: 34

Начинать выбор керамической плитки нужно с четкого определения ее назначения. Это поможет определиться с ее классом и характеристиками.

Плитка для наружных работ имеет соответствующее обозначение АІ или ВІ. Его можно найти на этикетке. Если нарисована снежинка, то это указывает на морозостойкость. Для наружных работ может подойти и плитка с указателем АІІ или ВІІ. Только у нее устойчивость к влаге ниже. Это значит, что для бассейна она не подходит. Исключительно для внутренних работ предназначена плитка с маркировкой АІІІ и ВІІІ.

Буквы А и В указывают о технологии изготовления. Буква А говорит о современной технологии экструдирования. Сырое тесто керамики протягивают определенным способом, а потом производится точная компьютерная нарезка согласно размерам.

На плитке Эстима. выпускаемой методом прессования, ставят маркировку В. Этот метод более старый и не дает возможности получить высокую точность при изготовлении. Но и цена у нее более низкая.

Плитка для пола делится на пять стандартов, от РЕІ-І до РЕІ-V, по устойчивости к истиранию. К последнему относятся наиболее устойчивые.

Чаще всего ищут плитку для прихожей, ванной комнаты и кухни. Для пола в прихожей нужно выбирать плитку устойчивую к износу. В то же время она не должна быть скользкой. Вода, попавшая на нее с обуви, из глянцевой плитки сделает каток.

Для ванной износоустойчивость плитки не имеет такого большого значения. Но зато велика вероятность попадания на поверхность химически активных моющих средств. Поэтому нужно обратить внимание на устойчивость плитки к агрессивным средам.

Плитка на кухне больше подвергается износу. На нее часто падают различные предметы. Для нее важно такое качество, как повышенная твердость. Но и к агрессивной среде она должна быть устойчива.

Для общественных мест подойдет плитка для пола только с высокой твердостью и устойчивую к любым воздействиям и различным загрязнениям. В таких местах нельзя использовать глянцевую напольную плитку: она быстро приобретет темный налет, да и царапины будут лучше видны. На промышленном предприятии пол постоянно подвергается самым разным нагрузкам. Для таких целей лучше использовать плитку большой толщины.

Все основные характеристики плитки, если они не указаны на упаковке, можно найти в сопроводительных документах производителя. Выбор плитки сейчас настолько большой, что его можно ограничить только материальными возможностями. Но теперь, зная как выбирать керамическую плитку, вы будете покупать только качественный товар.

Вам понравилась статья? Расскажите друзьям о ней, для Вас это мелочь, а нам чертовски приятно.

А чтобы не пропустить новые статьи, новости и полезную информацию, вам нужно ПОДПИСАТЬСЯ НА RSS-ленту

Какой пол на кухне лучше: виды напольных покрытий

От плитки до пробки: какой пол лучше сделать на кухне

Выбирая покрытие для пола в кухне, следует учитывать множество нюансов. Идеальный пол на кухне не должен бояться влаги и жира, но обязан быть устойчивым к образованию случайных повреждений. Хорошо, если его будет легко мыть, и при этом на нём не будут образовываться пятна. Мы расскажем, на что следует обратить внимание, выбирая напольное покрытие для кухни.

Содержание

Пол в современном интерьере кухни играет две равнозначные роли: удобного и практичного покрытия и декоративного элемента обстановки

Многие думают, что выбор зависит только от стиля интерьера. Это не совсем так. Убедитесь, что для покрытия, которое вы выбрали, есть подходящее основание. Ведь разные покрытия ложатся на разные поверхности. Готовы ли вы делать пол с нуля, или хотите положить покрытие на то, что уже имеется?

От подготовки поверхности зависит срок службы пола на кухне. Перед монтажом покрытия обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Если желаете монтировать тёплый пол, вам необходимо использовать только те виды напольных покрытий, которые предназначены для полов с подогревом (у них высокая теплопроводность).

Пол на кухне может быть лаконичным и служить лишь фоном для кухонной мебели, декора и отделки стен или потолка. А может и сам стать элементом декора и гордостью хозяев квартиры. Мозаичный или каменный пол смотрятся очень красиво и необычно.

Многие дизайнеры рекомендуют для кухни комбинированные полы. Используются два-три напольных покрытия в зависимости от функциональной зоны. Например, в рабочей части кухни пол можно облицевать керамической плиткой, а в обеденной зоне сделать натуральный пол из дерева, положить паркет или ламинат. Этот вариант хорошо подходит для кухни гостиной.

Линолеум на кухонном полу прочно удерживает лидирующие позиции благодаря высоким декоративным характеристикам, прочности и дешевизне

Учитывая то, что кухня является тем помещением в доме, которое эксплуатируется чаще всего, полы на ней должны отвечать определённым требованиям.

Кухня – второе помещение (после ванной), где полы часто подвергаются действию влаги. Это испарения при готовке, брызги при мытье посуды и продуктов, и, конечно, частое мытьё самого пола. Поэтому весьма желательно, чтобы пол был водостойким.

Керамическая плитка легко моется и чистится, устойчива к механическим повреждениям и просто красива

Поскольку на кухне часто пользуются тяжёлой посудой, полы должны быть устойчивы к ударам. Ведь эта посуда может упасть. Идеальный пол должен выдержать удар чугунной сковородки или казанка.

Пол должен с лёгкостью очищаться от прилипшей грязи и жира. Если на кухне часто готовят (хотя бы раз в день) и при этом не моют полы ежедневно, на полу (особенно возле плиты) образуется липкая жировая плёнка. Удалить её несложно. Нужно использовать абразивные порошки, щётки или скребки. Не каждый пол выдержит такую помывку, поэтому лучше выбирать полы из материалов, которые не способствуют образованию такой плёнки. Например, чаще жировая плёнка образуется на линолеуме, нежели на керамической плитке. Но если вы привыкли протирать пол ежедневно или по нескольку раз в день (после каждой готовки), этот аспект не должен вас волновать.

Пол должен при надобности выдержать чистку скребком. Кроме того, в процессе приготовления пищи, хозяйка передвигается по кухне, наматывая километры. Поэтому полы должны быть стойкими к истиранию, долговечными и надёжными.

Многие выбирают в качестве напольного покрытия для кухни паркет или паркетную доску. Конечно, натуральное дерево – это благородно и надёжно, красиво и респектабельно. Если позволяют финансовые возможности, отдайте предпочтение этим материалам.

Влагостойкий паркет из натурального дерева – достижение современной промышленности. Он практически не боится влаги, всегда имеет привлекательный внешний вид. Влагостойкими бывают и паркет из искусственных материалов, и паркетная доска. Двухслойный паркет вообще не реагирует на влажность. Он останется целым и невредимым даже после потопа на кухне (конечно же, при условии, что последствия этой неприятности быстро устранены).

Будьте готовы выбрать одну из пород дерева. Лучше, чтобы это были лиственные породы. Они более твёрдые и износостойкие. Если это штучный паркет либо паркетная доска, они должны быть обработаны специальным составом, который продлевает срок службы напольного покрытия в кухне. Барьером является и толстый слой лака, который тоже защищает дерево от негативных воздействий. Если вы отдали предпочтение паркету или паркетной доске в качестве напольного покрытия, регулярно протирайте полы в кухне едва влажной шваброй. Тогда новый пол прослужит вам долго.

  • Пробковый пол для кухни

Несмотря на то, что пробковые покрытия давно не считаются новинкой, они стали популярными в нашей стране сравнительно недавно. Возможно, это из-за довольно высокой цены и недоверия потребителей к новому товару. Но люди, которые заказали полы на кухню из пробки, уже оценили преимущества этого покрытия. Пробка приятна на ощупь, она очень тёплая, и даже немного мягкая. Покрытие так же экологично, как и паркет. Считается даже, что хождение по пробковым полам полезно для позвоночника.

Натуральная пробка не боится влаги, не разбухает и не гниёт. С неё легко очистить приставшую грязь. Пробковые полы обладают антистатическими свойствами, поэтому на них не скапливается пыль. Если на пробковое покрытие упадёт очень горячий и довольно тяжёлый предмет (например, сковорода), след, возможно, и останется. Но он будет практически незаметным из-за особой фактуры покрытия. А со временем, вероятно, вообще исчезнет.

Но у пробкового пола есть и негативные свойства: там, где готовится еда (возле плиты), постоянно брызгает жир, падают острые предметы, разливается вода, пробковый пол может пострадать. Поэтому многие отказываются от его использования на кухне или выбирают полы со специальным лаковым либо восковым покрытием, которое придаёт полу дополнительные защитные свойства. Но такой пол выглядит уже не так привлекательно.

Для кухни лучше всего выбирать покрытие, которое состоит лишь из пробки и клеится на пол. Если пробковый пол имеет основу из МДФ, он недолговечен, особенно это касается использования в кухне.

  • Керамическая или каменная плитка

На просторной кухне керамическую плитку можно выложить так, чтобы она усиливала декоративный эффект остальной обстановки

Вероятнее всего, это самый практичный материал для такого многофункционального помещения. Плитка лучше всего подходит для кухонного микроклимата. Она не боится влаги, не деформируется, на ней не будет вмятин, мыть её очень легко. Но если речь идёт о керамической плитке, падения на неё тяжёлого предмета она может не перенести. Да и посуда, упав на такой пол, почти не имеет шансов уцелеть. Каменная плитка перенесёт падение тяжёлых предметов, но её цена довольно высокая.

Единственный недостаток плитки на кухонном полу – она холодная. Люди, которые привыкли ходить босиком по полу, будут постоянно испытывать дискомфорт. Но из этого положения есть выход. Можно постелить на пол влагостойкий коврик или монтировать систему «тёплый пол». А можно обойтись и без этого, если просто утопить трубы отопления в стяжку под плиткой. Если помещение небольшое, полы в этом случае будут достаточно тёплыми.

Если вы остановили свой выбор на керамической плитке, выбирайте ту, которая не очень скользкая. Если на глянцевую плитку попадает влага или жир, она просто превращается в ледовый каток, что чревато травмами для тех людей, которые находятся на кухне.

Ламинат хорошо вписывается в интерьеры с использованием цветовой гаммы натурального дерева

Ламинат – это синтетическое покрытие. Некоторые разновидности выглядят, как деревянный паркет, есть ламинат, внешне похожий на керамическую плитку. Специальный влагостойкий ламинат обычно устойчив не только к влаге, но и к истиранию. Этот материал даёт большие возможности для комбинирования. В рабочей зоне можно положить ламинат, имитирующий керамическую плитку, в обеденной зоне – ламинат, имитирующий паркет. Пол везде будет одинаково тёплым.

Но у этого покрытия есть существенные недостатки. Он не подлежит реставрации, вряд ли переживёт затопление, поскольку основа (МДФ или ДСП) просто разбухнет. Ламинат обойдётся вам недорого, и менять его можно довольно часто, но вряд ли вы захотите, сделав ремонт в кухне, через несколько лет менять истёршийся пол.

Этот материал уже давно заслужил доверие. Он устойчивый к истиранию, влагостойкий, на нём не останется следов, если упадёт какой-либо тяжёлый предмет. Линолеум достаточно мягкий и тёплый, даже теплее ламината. Это покрытие, которое легко моется, не боится бытовой химии, жира, абразивных порошков и скребков. Линолеум, как и ламинат, может имитировать плитку или деревянный паркет.

Но линолеум тоже имеет свои недостатки. Во-первых, на нём могут остаться следы от горячего. В местах частого скопления влаги, линолеум может деформироваться, а слишком агрессивная чистка пола может стать причиной ухудшения внешнего вида напольного покрытия. Если на линолеуме нет покрытия-антистатика, он будет притягивать к себе всю пыль.

  • Ковролин для кухни: быть или не быть?

Ковролин хорошо смотрится, сохраняет тепло, имеет приятную текстуру, но в плане поддержания чистоты может создавать трудности

Многие люди, делая выбор между практичностью и уютом, выбирают второе. И стелют на кухне ковролин, несмотря на то, что это решение является самым непрактичным. Во-первых, это негигиенично. Жир и прилипшие частички пищи очистить порой непросто. Во-вторых, ковролин боится влаги: если он намокнет, будет некомфортно, ведь вытереть воду с коврового покрытия весьма проблематично. Можно постелить этот материал в обеденной, а не в рабочей зоне, но и там это делать не рекомендуется, если в доме есть маленькие дети.

Преимущество ковролина – его невысокая цена. Ковролин не обязательно приклеивать к полу, чаще всего он держится лишь на плинтусах, поэтому материал, который пришёл в негодность, легко заменить.

Если вы не можете остановить свой выбор на каком-либо одном покрытии, подумайте об их комбинировании. Это позволит осуществить зонирование пространства, разделив обеденную и рабочую зону. Кроме того, комбинирование напольных покрытий – оптимальное сочетание удобства и комфорта. Например, плитку в рабочей зоне легко мыть, а паркет или ламинат в обеденной будет приятен для ног и тоже не осложнит уборку. Множество способов комбинирования позволит вам проявить своё творчество. Можно выбрать одинаковые по цвету материалы или же, наоборот, скомбинировать контрастные оттенки. Если решили комбинировать разные покрытия, учитывайте их толщину, ведь на полу будут переходы и стыки.

Комбинирование разных напольных покрытий имеет смысл как с точки зрения практичности, так и декоративности

Как сделать пол в гараже своими руками: инструкция

Пол в гараже: как сделать самостоятельно?

О том, как сделать пол в гараже крепким, устойчивым и износостойким, задумывается любой владелец автомобиля, так как гараж является не только местом для хранения машины, для многих автолюбителей гараж — это второй дом. Гараж может быть приобретен в уже готовом виде, а может строиться вручную, но в любом случае полу должно уделяться особое внимание.

Наиболее оптимальный вариант — это обустройство пола из бетона. Для того, чтобы сделать пол из бетонных плит, требуется тяжелое и дорогостоящее оборудование, поэтому лучше всего делать пол в гараже своими руками и заливать его бетонным раствором.

Уже давно существует определенный порядок слоев, следующих строго друг за другом, из которых состоят бетонные полы. Устройство пола в гараже состоит из следующих чередующихся слоев:

  1. Песок, гравий.
  2. Гидроизоляционное покрытие.
  3. Утеплитель с защитной пленкой.
  4. Укрепляющий верхний слой.
  5. Окончательная стяжка пола в гараже.

Подготовительные работы

Очень важным условием в подготовке пола для гаража, являются возможность подтопления во время осадков, наличие сточных вод, расположенных вблизи постройки. Важно точно определить каков уклон участка, на котором ведется постройка гаража.

Начинать работу нужно с очистки центральной части будущего пола от слоя рыхлой земли, после чего конструкция по форме должна напоминать коробку. Затем дно получившейся ямы, следует хорошо утрамбовать и смазать жидкой глиной. Для того, чтобы сделать разметку пола, можно воспользоваться металлическими тонкими колышками и крепкой веревкой или шнуром. Точная разметка устанавливается с использованием уровня и лазерного нивелира — с их помощью нужно сделать отметки в углах гаража, а затем, ориентируясь по этим отметкам, во все четыре угла вбить колышки и натянуть на них веревку, которая должна быть натянута по всему периметру и пересечься между собой в центре.

Далее следует насыпать гравий или песок — важно соблюдать все необходимые нормы, связанные с измерением и количеством всех необходимых материалов. В норме толщина слоя гравия составляет не меньше 15 см. высота песка должна быть от 2 до 5 см. Затем нужно тщательно пропитать это все водой и утрамбовать.

Чтобы продолжить работу, нужно, обязательно, дождаться высыхания воды, на это могут потребоваться сутки или двое.

Гидроизоляционные мероприятия

Для того, чтобы сделать покрытие гидроизоляционным, можно использовать рубероид, плотную полиэтиленовую пленку, сложенную в несколько слоев. Необходимо расстелить рубероид или пленку на всю ширину пола, не стоит забывать о том, что небольшая часть должна выступать на стены. Для утепления можно сверху уложить утепляющий материал. Чаще всего в таких случаях используется пенополистирол.

Изготовление раствора и заливка бетона

Для приготовления раствора необходимы следующие материалы:

Для бетонирования полов в гараже обычно используется цемент марки М-400. В приготовлении смеси для заливки не существует каких-либо устойчивых пропорций — каждый действует по своему усмотрению, но часто используемое соотношение цемента и песка — это 1:3 соответственно. Количество воды не просчитывается, так как для каждого раствора оно индивидуально.

Для того, чтобы бетон был прочнее и устойчивее, для его укрепления можно использовать специальную армирующую сетку. Ширина ячеек такой сетки не должна превышать 5 мм. Эту сетку нужно натянуть на всю площадь, предназначаемую для бетонирования, не забывая при этом оставлять зазоры для утеплителя. Зазоры можно получить, используя дилатационную ленту.

Как выровнять пол для гаража? Готовый раствор выливается на подготовленную поверхность. Толщина бетонного пола может составлять от 13 до 15 см. При необходимости пол можно еще немного поднять, но лучше всего стараться сразу залить бетон так, чтобы не требовалась дополнительная заливка. Выравнивание пола гаража производится с помощью длинной рейки, которую необходимо протягивать горизонтально только вручную по свежему раствору. Для удобства передвижения рейки у стены с обеих сторон нужно положить деревянные шпалы.

После того как выравнивание пола гаража закончено, шпалы аккуратно снимаются, а в образовавшиеся от них зазоры заливается раствор и разравнивается в соответствии с основной поверхностью.

Стяжка пола в гараже

Необходимо знать, как правильно сделать стяжку пола в гараже, для которой используется стальная гладилка. Этим инструментом вручную обрабатывается вся поверхность пола гаража до идеально гладкой поверхности.

Также можно использовать специальные сухие смеси для выравнивания полов. В состав таких смесей входят фиброволокна и пластификаторы. Благодаря этим материалам поверхность пола становится намного прочнее и обретает гладкость. Так как эти смеси относятся к категории самовыравнивающихся, то наносить их нужно только в качестве финальной обработки пола. Так как сделать стяжку в гараже?

Защитное покрытие пола.

В некоторых случаях готовый пол в гараже своими руками после высыхания и дальнейшего использования не может выдержать оказанного на него давления, что в дальнейшем может привести к неприятным последствиям. Чтобы этого избежать, на уже полностью высохший пол можно нанести специально предназначенное для таких случаев покрытие, которое способно защитить бетонный слой. Для такого покрытия подойдут средства, в состав которых входят полиуретан, эпоксидные вещества и специальная краска для покраски бетона. После обработки такими средствами пол становится намного прочнее, а входящая в состав краска для бетона предотвращает скопление пыли.

Для того, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания бетонного пола, необходимо в течение нескольких суток поливать его водой каждые 7-10 часов. Как правило, от заливки бетона, до полного затвердевания пола проходит от 7 дней до 3-4 недель.

Делаем водяной теплый пол своими руками: полная инструкция

Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

Сейчас многие жители частных домов делают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии, так как работает от одного котла с радиаторами. Инструкция в этой статье позволит вам сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта, но перед этим стоит изучить все нюансы, а тут их очень много.

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система тёплый пол водяной сочетается вместе с укладкой под плитку и керамогранит.

  • Во-первых, эти материалы прочны и долговечны.
  • Во-вторых – не выделяют вредных веществ при нагреве.
  • И в-третьих – подогрев отлично дополняет холодную плитку, и по ней можно ходить даже босиком, она имеет высокую теплоемкость.

Конечно же, монтаж можно делать под ламинат для теплого водяного пола. под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но нет смысла нагревать, к примеру, ковролин, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31 градусов согласно СНиП 41-01-2003. Это спровоцирует выделение вредных веществ.

Температура пола, °С

Установка в квартире

Наверное, у многих жителей квартир возникала мысль подключить «на халяву» водяные теплые полы своими руками к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в котором в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, вы можете получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – оставите соседей без отопления.

В некоторых регионах это разрешено, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подключение возможно, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Устройство теплого водяного пола может быть сделано несколькими способами:

  • Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать не получится, да и нельзя делать такого. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
  • Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делаются вручную, внутрь укладываются трубы, затем заливается стяжка.
  • Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набиваются доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола можно использовать 3 вида труб:

  • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – не удобны в работе, потому что им трудно придать нужную форму, при нагреве они распрямляются. Не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны;
  • Металлопластиковые – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму;
  • Медные – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого пола

До монтажа и закупки материалов обязательно делается расчет теплого водяного пола. Для этого нужно начертить схему с контурами, которая потом пригодиться вам при проведении ремонтных работ пола, чтобы знать положение труб.

  • Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не нужно укладывать.
  • Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 метров (120 метров для 20 мм), иначе давление в системе будет плохим. То есть каждый контур приблизительно будет занимать не более 15 м2.
  • Разница между длиной нескольких контуров должна быть менее 15 метров, то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты нужно делить на несколько контуров.
  • Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если у вас зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг можно уменьшить до 10 см (или уменьшить его только у наружных стен). Если вы живете на севере, то без дополнительных радиаторов не обойтись.
  • При шаге укладки 15 см – расход труб составит примерно 6,7 метров на каждый квадрат помещения. При укладке через каждые 10 см – расход будет 10 метров на квадратный метр.

Вообще вопрос о том, как рассчитать теплый водяной пол требует отдельного рассмотрения, так как при проектировании нужно учитывать множество нюансов: теплопотери, мощность и т.д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

Обратите внимание, что в графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. К примеру, если вы увеличиваете толщину стяжки на 1 см, то плотность теплопотока будет понижаться на 5-8%.

  • Чтобы найти плотность потока, нужно разделить сумму теплопотерь помещения в Ваттах на площадь укладки труб (вычитаем отступы от стен).
  • Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55 градусов.

Чтобы рассчитать длину контура, разделите активную площадь обогрева в квадратных метрах на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавьте размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме вы можете выполнить лишь грубый расчёт, и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки нужно будет обращаться к профессиональным теплотехникам.на неделю

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/м2.

  • Гидроизоляция;
  • Демпферная лента по периметру;
  • Утеплитель;
  • Арматурная сетка;
  • Труба водяного теплого пола;
  • Стяжка.

Для гидроизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту можно сделать из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или купить готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, насколько холодное основание. К примеру, для полов по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя – направить тепло от подогрева вверх, и не допустить больших теплопотерь.

  • Насыпной грунт 15 см;
  • Щебень 10 см;
  • Песок 5 см;
  • Черновая стяжка;
  • Гидроизоляция;
  • Демпферная лента по периметру;
  • Экструдированные пенополистирол не менее 5 см;
  • Армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку нужно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола, делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Будем считать, что вы уже подготовили хорошее основание: ровную бетонную плиту или засыпной слой, без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если на ней есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Начинаем с монтажа гидроизоляции. Кто-то укладывает её под низ утеплителя, кто-то наоборот наверх, а некоторые используют и там и там.
Если вы используете экструдированный пенополистирол, то он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту, и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если вы закрепите её на низ утеплителя, то сможете крепить трубы на водяной теплый пол прямо к утеплителю. Если же наоборот – постелите гидроизоляцию наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если вы купили готовую ленту – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Её высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезаются потом ножом. Если делаете её своими руками, то нужно обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве его до 40 градусов.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывается со смещением стыков, чтобы он был хорошо и плотно связан между собой.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывается на утеплитель и используется в качестве основания для крепления к ней контуров и равномерно распределяет тепло по поверхности. Между собой сетки связываются проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепятся трубы.

Диаметр прутков сетки должен быть 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме этого обязательно укладывать армирование поверх труб, так как даже при использовании сетки снизу, она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

  • Стягивающий хомут из полиамида. Используется для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 метр.
  • Крепежная проволока из стали. Также используется для монтажа к сетке, расход точно такой же.
  • Степлер и фиксаторы. Используется для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов 2 штуки на 1 метр.
  • Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
  • Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
  • Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладываются с отступом от стен 15-20 сантиметров. Учитывайте, что каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 метров. Шаг между трубами у стен можно делать у стен 10 см, ближе к центру комнаты 15 см.

Схема укладки теплого пола водяного может быть разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще, или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах, где есть большое скопление труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них нужно будет закрыть теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко можно загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно и красиво загнуть трубы углом маленького радиуса, и при этом не дать ей треснуть, нужно загибать углы в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90 градусов нужно примерно 5-6 перехватов. Это значит, что вначале вы, упираясь большими пальцами, делаете небольшой загиб, потом немного смещаете руки в сторону изгиба и повторяете действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов. но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаем с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключаем обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключаются через распределительный узел. Он несет в себе несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы. с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировке с помощью сервоприводов и датчиков.

Трубы подключаются к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончите установку всех контуров, обязательно нужно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Нужно довести давление в системе до 4 бар и оставить его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше воды, вы сможете обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 м2 стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см, или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже будет теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делаются в следующих случаях:

  • Если помещение имеет площадь более 30 м2;
  • Стены имеют длину более 8 метров;
  • Длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
  • Над деформационными швами конструкций;
  • Помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывается демпферная лента. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхняя часть обрабатывается герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.


Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их нужно прокладывать в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы, повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть нужно укладывать на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона, их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – это появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

  • Низкая плотность утеплителя;
  • Плохое уплотнение раствора;
  • Отсутствие пластификаторов;
  • Слишком большая толщина стяжки;
  • Отсутствие усадочных швов;
  • Слишком быстрое высыхание бетона.
  • Неправильные пропорции раствора.

Избежать этих причин очень просто:

  • Утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
  • Раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
  • В больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
  • Также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно нужно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия у вас не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливать нужно именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям:

  • Массовый состав Ц. П. Щ (кг) = 1. 1,9. 3,7.
  • Объемный состав на 10 литров цемента П. Щ (л) = 17:32.
  • Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
  • Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой рецепт, с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления в бетономешалку добавляют:

  • 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
  • Вода 7-8 литров;
  • Суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
  • 1 ведро цемента;
  • 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
  • Объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20 градусов, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжки она наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Как сделать теплый пол водяной своими руками на деревянном полу? Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладываются в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола водяного может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной будет формироваться из нескольких составляющих:

  • Стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т.д.);
  • Стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
  • Работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
  • Стоимость монтажа теплого пола водяного.

Если говорить в среднем, то цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется вам примерно в 1500-3000 рублей за квадратный метр.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 квадратных метров, но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбейте туда свои данные и сделайте самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.

Технология укладки и установки теплого пола своими руками под плитку или ламинат. Какой пол с подогревом лучше выбрать: монтаж водного и электрического пола.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

Технология выравнивания стен по маякам. Учимся штукатурить стены самостоятельно. Как произвести разметку и установку маяков, нанести раствор и затереть его.

А если у меня основание пирога: 10 см армированной стяжки, далее 10 см пеноплекса и снова 10 стяжки… Нужно ли на такую плиту подкладывать еще утеплитель или будет достаточно гидроизоляции фольгированной с отражающим эффектом под трубы?

Добавить комментарий Отменить ответ

Иногда, требуется сделать дополнительную точку в канализационной ПВХ трубе. Чтобы не разбирать полностью весь трубопровод, вы можете вырезать необходимый отрезок с помощью тонкого стального тросика. Затем вставляете тройник с соединительной муфтой.