Как сделать монтаж и установку электрического котла отопления

Грамотно производим монтаж электрического котла

Многие считают, что установка отопительного оборудования не требует специальных знаний и навыков, и думают, что справятся с этой работой самостоятельно. Однако каким бы простым не казался монтаж электрического аппарата, он должен быть выполнен с учетом всех существующих требований.

Только тогда он сможет поддерживать комфортную температуру в помещении, не представляя при этом опасности для окружающих. Поэтому прежде, чем выполнять монтаж электрического котла, необходимо получить консультацию у специалистов, но лучше воспользоваться их услугами.

Основные требования

Различают два вида отопительных аппаратов: настенные и напольные. И монтаж у них также имеет свои особенности. Установка напольных котлов требует специальной подставки, в то время как настенные модели монтируются непосредственно на стену.

Смотрим видео, по основным ньюансам монтажу:

Монтаж электрокотла отопления состоит из нескольких простых операций:

  1. Cборки агрегата (при необходимости), которая производится по прилагаемой инструкции
  2. Закрепления его на стене
  3. Подключения к электросети, выполнение заземления
  4. Подсоединения к системе отопления
  5. Стравливания воздуха и проверки работоспособности

Правильное выполнение каждого из этапов установки необходимо для работы аппарат в дальнейшем.

Перечень инструментов и этапы монтажных работ

Итак, чтобы монтаж котла был выполнен безукоризненно, вам потребуются:

  1. Инструкция, прилагаемая к аппарату
  2. Дрель для выполнения необходимых отверстий под крепеж
  3. Метизы для крепления котла на стену и монтажная планка
  4. Кабель определенного сечения
  5. Трубы, соответствующие расчетным данным, муфты, фланцы
  6. Схема правильной установки электрического котла

Если вы уверены, что все необходимое для работы имеется, то можно приступать к установке.

Прежде, чем будет осуществляться установка электрокотла отопления, необходимо убедиться в том, что материал, из которого выполнена стена, сможет выдержать вес котла. Место подбирается таким образом, чтобы оставалось свободное пространство сбоку и сверху аппарата, для обеспечения доступа к нему в случае проведения ремонтных работ.

Правильное подключение, смотрим видео:

Обычно рекомендуемое расстояние прописывается в инструкции, прилагаемой к котлу. Оборудование должно располагаться на стене без перекосов, что легко проверяется при помощи строительного уровня.

Обязательным требованием является и материал, из которого выполнена стена, он должен быть негорючим. Для правильного размещения аппарата используют специальную монтажную планку. Все трубопроводы, которые будут к нему подключены должны рассчитываться исходя из характеристик насоса.

Хотя особых сложностей монтаж электрических котлов отопления не вызывает, но все же некоторые нюансы имеются. Например, аппараты с небольшой мощностью могут работать от 220 В, а вот для более мощных требуется подключение к трехфазной сети. Важным моментом является расчет сечения кабеля. Это выполняется с той целью, чтобы он мог выдержать мощность агрегата, а также пропускал ток определенной величины.

После того, как проведена установка котла электрического, выполняют подключение к нему трубопроводов:

  • Водоснабжения
  • Отопительной системы

Для этого используют муфты и фланцы.

Следующий этап – подключение котла к электросети. При этом заранее должны быть установлены автоматы и УЗО, соответствующих номиналов, а также выполнены работы по заземлению. Необходимо, чтобы кабель был оборудован выключателем, имеющим расстояние между контактами 3 мм.

Только после включения аппарата в систему набирается вода, и приступают к проверке работоспособности отопительного оборудования.

При этом принципиальной разности для настенных и напольных вариантов не существует. Единственное различие – способ закрепления. Первый крепится на стену, а второй устанавливается на специально оборудованную площадку или подставку.

Стоимость работ

Если, прочитав рекомендации по самостоятельной установке отопительного аппарата, вы усомнились в своих возможностях, и задумались над вопросом, как все же установить электрический котел отопления, то воспользуйтесь услугами профессионалов.

В специализированных компаниях работают сотрудники, имеющие соответствующий допуск к электромонтажным работам, которые смогут выполнить установку, к тому же они осуществляют и ремонт электрических котлов.

Стоимость таких услуг может быть различной, но в среднем она составляет около 13 000 рублей за монтаж отопительного аппарата. В эту сумму не входит установка распределительной гребенки и бойлера, за них придется платить отдельно.

Нюансы при установке электрического котла

Тем же, кто твердо решил заняться установкой самостоятельно, следует прислушаться к советам специалистов. Они настоятельно рекомендуют обращать внимание на устройство электрического котла и его роль в системе отопления. Чаще всего электрические аппараты применяют в качестве резервных, для более рационального использования тепла прогретого дома.

Если устанавливаемый котел относится к типу электродных, то отопительный контур должен быть обязательно укомплектован:

  • манометром
  • обратно-предохранительным клапаном
  • воздухоотводчиком

Обязательным требованием для систем открытого типа является установка запорной арматуры на отрезке трубопровода идущем после расширительного бака.

Заземление выполняют из медного провода сечением не менее 4 мм, с подключением проводника к нулевой клемме, которая располагается в нижней части корпуса аппарата.

Идеальный вариант – это установка отопительного оборудования в новую систему. Если же монтаж будет осуществляться в существующий контур, то его требуется тщательно промыть с применением специальных средств.

Кратко подводим итог

Итак, прежде чем приобретать электрический отопительный аппарат следует получить разрешение в Энергонадзоре. Оно будет выдано только в том случае, если подведенная к вашему дому сеть в состоянии обеспечить необходимую мощность.

После получения документов вам придется выполнить следующий шаг – заняться установкой котла. В него входит не только монтаж, который зависит от вида аппарата, но и подключение, а также обвязка.

Эти этапы выполняются по специальным схемам, которые обычно можно найти в инструкции к оборудованию. Некоторые модели имеют в комплектации и все необходимые узлы и детали, которые потребуются для выполнения данных работ. В случае отсутствия их придется приобретать самостоятельно.

Также понадобятся и некоторые инструменты: дрель – для выполнения отверстий в стене под крепеж, ключи для подсоединения котла к трубопроводам.

Если учесть все вышесказанное, то очень простая задача, оборудования в доме системы отопления с электрическим аппаратом, на самом деле, как оказалось, имеет много нюансов. И чтобы получить идеальный результат необходимо выполнять монтаж электрических котлов с учетом существующих требований, а лучше доверить установку профессионалам.

Как сделать отопление в частном доме: схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Водяное отопление частного дома: схемы монтажа своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:

  • котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
  • стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
  • длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
  • в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
  • исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог .

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:

  • естественный вариант отопления самый дешёвый;
  • такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
  • в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки. то хочется выделить следующие проблемы:

  • низкий уровень КПД;
  • теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
  • в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
  • обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы. которые нужно учитывать:

  • Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
  • Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
  • От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
  • Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

  1. Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
  2. Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
  3. В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
  4. При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

  • отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
  • промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
  • все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
  • рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
  • в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Реальное автономное отопление частного дома

Автономное отопление частного дома

В такую погоду хорошо иметь автономное отопление дома на всякий случай.

Для чего обычному горожанину, имеющему дом в черте города, нужно автономное отопление частного дома? Давайте посмотрим на нынешнюю ситуацию с подачей газа и электричества, когда в самые морозы прекращается и то и другое, вот под каким углом. Конечно, замерзающие поселки в итоге спасают. И частный сектор того же Новосибирска, где были разморожены теплоцентрали в самый разгар зимы, выжил.

Однако лучше всего чувствовали в этой ситуации те домохозяйства, которые имели возможность спокойно отапливаться, пока аварийные службы ликвидировали последствия аварии.

Что точно не относится к автономным системам отопления? Те системы, где энергоноситель подается извне.

То есть, если дом отапливается электрокотлом, запитанным от линии электропередач, то такую систему нельзя назвать автономной.

То же самое с отоплением от магистрального газа. В самые холодные дни, когда потребление газа возрастает в любом доме, разбор газа из газовой трубы может быть таким, что самые последние дома на конце трубопровода не будут получать достаточное давление газа. Это значит, что все современные газовые котлы перестанут работать – они не рассчитаны на такое низкое давление.

Любые системы котла можно запитать от резервного электричества – генератора или аккумуляторной батареи. Однако при нарушении подачи внешнего энергоносителя, заменить его нечем.

Печное отопление частного дома

В такой ситуации печное отопление частного дома видится самым, что ни на есть, автономным. Заготовив заранее дрова, можно использовать печное отопление либо как основное, либо как аварийное, на случай непредвиденных обстоятельств.

Печное отопление — автономное во всех смыслах

Конечно, не самый удобный вид отопления дома. Одна закладка дров горит в среднем 3-4 часа. После этого, чтобы поддерживать температуру в доме, нужно делать новую закладку. Однако для того, чтобы пережить пару суток, пока газовики пытаются настроить свои магистрали, хватит.

Автономное отопление дома дровами / углем

Либо вместо печного отопления можно использовать любой твердотопливный котел. Автономное отопление частного дома на твердом топливе вполне жизнеспособно при условии, что либо система работает на естественной циркуляции, либо насосы запитаны от генератора.

Отопление частного дома пеллетами

Отопление частного дома пеллетами – это автоматизированная вариация на тему твердотопливного котла. В данном случае придется иметь под рукой генератор, так как в системе отопления на пеллетах электричество требуется не только для циркуляционного насоса, но и для горелки котла и для шнекового механизма подачи пеллет.

Котел на пеллетах снабдит дом теплом почти автономно

Отопление дома сжиженным газом

Баллоны емкостью 27 и 50 литров с сжиженным газом позволят вам смонтировать совершенно автономную систему отопления дома газовым котлом. В этом случае, когда нет электричества, опять же необходим генератор.

А баллоны (либо батарея баллонов) должна находиться вне дома, в газовом шкафу. Но лучше, если баллоны будут находиться в обогреваемом помещении, так как в сильные морозы вы сможете получить из каждого баллона не более 50 процентов отдачи его заявленного объема.

Отопление дома от газгольдера

Если сделать баллон очень большого объема и закопать его в землю, то мы получим газгольдер. Так, простыми словами, можно описать газгольдерную установку для питания дома газом независимо от газовой магистрали.

Конечно, перед сезоном газгольдер потребует заправки. Зато до самой весны вы будете совершенно автономно отапливаться при помощи газового котла.

А на кухне можно будет использовать газ для приготовления пищи.

Размеры газовых резервуаров совершенно разные – от 500 до 20000 литров. Для небольшого дома в 100 квадратных метров на сезон достаточно заправленного резервуара на 1500 литров.

Отопление дизельным котлом / котлом на отработке

Если емкость в 500 – 1500 литров заполнить соляркой или отработанным маслом, поставить в котельной котел на жидком топливе – вы получите еще один вид автономной системы отопления вашего дома.

Современный дизельный котел позволит отапливать дом автономно и относительно экономично

Электрические системы котла – насос, горелку – также нужно будет запитать от генератора в случае отсутствия электричества.

Итак, итожим. Реальное автономное отопление частного дома – это печное отопление. Все остальные системы можно назвать условно – автономными, так как их сервисные механизмы требуют электричества.

Но если иметь хороший инверторный генератор и достаточное количество топлива для него, то все выше перечисленные системы позволят вам легко продержаться до момента ликвидации аварии на газопроводе или линиях электропередач.

Порекомендуйте этот материал вашим друзьям в социальных сетях
Вы можете нажать на значок социальной сети и разместить в своем аккаунте ссылку на понравившийся вам материал:

Рекомендуем также к прочтению следующие материалы:

Наши Авторы — Практики

Владимир Застрельченко. г. Зеленоград, РФ, автор интересных статей по утеплению частного дома и планированию участка.
Владимир Толбухин. г. Минск, РБ, пишет о печах, отопительных котлах и автономном отоплении частного дома.
Артем Стебанов. г. Челябинск, РФ, имеет большой опыт строительства и готовит материалы по планированию и сметам.
Ксения Синицына. г. Москва, РФ, представитель Гильдии Дизайнеров, публикует материалы по обустройству дома.
Ринат Нигматуллин. г. Набережные Челны, РФ, автор статей по утеплению домов и надворных построек.
Марат Борчан. г. Томск, РФ, теплотехник, автор статей по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
Сергей Поздняк. г. Пермь, РФ, автор замечательных статей о загородной жизни и ведении подсобного хозяйства.

Читайте Новые Статьи от Практиков

Простое остекление веранды поликарбонатом – 3 варианта

Дачная веранда из поликарбоната – цена и варианты

Какой конвектор лучше для дачи или дома?

Какой конвектор лучше выбрать?

  • Подробнее о корпусах подобной батареи
  • Нагревательный элемент конвекторов
  • Наличие терморегулятора в конвекторе
  • Расчет мощности подобного отопительного устройства

Как выбрать конвектор для дачи?
На сегодняшний день российский рынок конвекторов невероятно велик: в нем представлены как европейские, так и азиатские производители. При подобном многообразии появляется проблема, связанная с тем, какой конвектор лучше выбрать для дачи. Основными критериями при выборе данного устройства являются: безопасность, экономичность, длительный срок службы, а также его стоимость. Все данные параметры (за исключением стоимости) определяются конструктивными особенностями конвекторов.

Главные параметры при выборе конвектора: безопасность, экологичность, хорошая эксплуатация, низкая стоимость.

Электрический или газовый конвектор?
Следует разобраться, какие на сегодняшний день существуют конвекторы и есть ли смысл говорить, что лучшими являются электрические, а не какие-либо другие. Подобное устройство может работать на следующих видах веществ:

  • при помощи воды;
  • с помощью электрической энергии;
  • при помощи природного газа.

В связи со стоимостью природного газа некоторые потребители считают, что лучшие газовые конвекторы можно приобрести в России. Однако именно с данным видом оборудования не все так просто, как кажется. Найти подобные батареи достаточно сложно, когда повсюду продаются электрические агрегаты.

Какой конвектор лучше выбрать для дачи: настенный или напольный?

Этапы установки настенного конвектора.

Прежде всего необходимо определиться с тем, как планируется использовать электрический конвектор. Чаще всего электрические конвекторы устанавливаются стационарно на стенку, под окна либо на специальном кронштейне, который идет в комплекте. Если есть желание получить мобильный обогреватель, который можно перемещать по комнате, понадобится дополнительно приобрести комплект ножек (в большинстве случаев для настенных конвекторов продается отдельно) либо же купить конвектор, который предназначается специально для напольной установки. Подобные батареи, которые изначально предназначаются для напольной установки, комплектуются ножками-роликами и датчиком опрокидывания, что является довольно важным фактором для эксплуатации подобного прибора. Напольные электрические конвекторы высокого качества можно найти в модельном ряду некоторых немецких производителей.

Напольные электрические конвекторы узкие, невысокие (20 см) и длинные. Те, что закрепляются к стенкам, имеют высоту около 40-50 см. Есть разница и в подаче тепла. Наиболее эффективными являются такие устройства нагрева, которые располагаются ближе к полу. Связано это с тем, что теплый воздух будет уходить вверх. Следовательно, настенное оборудование не слишком выгодно приобретать.

Подробнее о корпусах подобной батареи

В процессе выбора подобной батареи необходимо обратить внимание на качество изготовления корпуса конвектора и размеры, которые он имеет. Внешний вид и дизайн электрических конвекторов, которые представлены на российском рынке, отличается не слишком сильно. Корпус данного устройства внешне представляет собой металлический короб, который изготовлен из нержавеющей стали, внутри него устанавливается нагревательный элемент и терморегулятор. Основное его отличие — высота корпуса конвектора, которая в большей степени определяет его конвективные свойства. То есть скорость воздушного потока, с которой будет холодный воздух проходить через нагревательный элемент. Батареи высотой 0,4-0,6 м и больше имеют высокую скорость воздушного потока (благодаря тяге) и более быстрый прогрев.

В случае высоты конвектора 0,2-0,4 м, теплосъем с нагревательного элемента будет ниже, потому что длина подобных конвекторов относительно предыдущих существенно больше. Плинтусным электрическим устройствам, которые имеют высоту 0,15-0,2 м, свойственны низкие скорости теплового потока. У подобных моделей температура нагревательного элемента ниже, чем у более высоких устройств. Чтобы сохранить производительность, они имеют большую длину (до 2,5 м).

Все современные электрические конвекторы изготавливаются по 2-му классу электрозащиты (обладают двойной изоляцией токоведущих частей), что дает возможность устанавливать их без выполнения заземления. Вторым параметром является степень защиты. В основном подобные устройства имеют степень защиты IP 24 (брызгозащищенное исполнение можно устанавливать даже во влажных помещениях), IP 21 (защита от попадания капель воды), IP 20 (конструкция не защищена от влаги).

Вернуться к оглавлению

Нагревательный элемент конвекторов

Устройство электрического конвектора.

Самые недорогие из конвекторов, которые представлены на российском рынке, изготавливаются в Украине и снабжаются игольчатым нагревателем. Подобный нагревательный элемент способен существенно удешевить приборы. Однако он ограничивает сферу применения их, потому что имеет более низкий класс защиты (IP 21).

Более современные электрические конвекторы снабжаются нагревательным трубчатым элементом. Трубчатый электрический нагреватель — это нихромовая нить, которая устанавливается в стальной трубке с керамической, кварцевой или магниевой засыпкой, на которой закрепляется алюминиевое оребрение. Оно выполняет роль эффективного теплообменника. Температура подобных нагревателей существенно ниже чем игольчатых, помимо того, они более неприхотливы и долговечны. Конвекторы с трубчатыми нагревателями в большинстве случаев выполняются в брызгозащищенном исполнении (IP24): их можно устанавливать во влажных помещениях на расстоянии не меньше 60 см от открытой воды (бортика бассейна, ванны и так далее).

Показателем эффективности устройства является большая площадь оребрения нагревательного элемента. Самыми оптимальными параметрами являются 0,5-0,7 м²/кВт. Чем большая будет площадь нагревательного элемента, тем больше контакта с воздухом, следовательно, лучше производительность. Далеко не все изготовители конвекторов могут похвастаться оптимальными параметрами.

Дополнительные преимущества способны предоставить конвекторы, которые имеют возможность переключения мощности. Некоторые из подобных устройств оснащаются, к примеру, нагревательным элементом с 3-мя ступенями мощности. Подобный монолитный нагревательный элемент с увеличенной площадью и жесткостью дает возможность максимально повысить скорость разогрева помещения при полном сохранении экологии воздуха.

Вернуться к оглавлению

Наличие терморегулятора в конвекторе

Устройство терморегулятора в конвекторе.

В современных электрических устройствах применяются как электромеханические, так и электронные термостаты (которые обладают датчиком температуры воздуха). Все конвекторы, вне зависимости от типа термостата, оснащаются защитой от перегрева.

Подобные устройства с механическим термостатом имеют следующие особенности:

  • доступная цена;
  • точность в измерении температуры воздуха (+/0,5-1°С);
  • при выключении и включении обогрева раздается характерный щелчок;
  • высокая надежность в процессе работы в условиях нестабильного напряжения питания (дача, деревня и так далее).

В электронных терморегуляторах устанавливается микроконтроллерный термостат. Его температурные датчики регулярно измеряют температуру холодного входящего воздуха и подают сигнал на элемент управления, который способен поддерживать заданный режим с точностью +/-0,1-0,3°С.

Особенности подобных устройств с электронными термостатами:

  • более высокая цена;
  • совершенно бесшумная работа;
  • хорошая точность измерения температуры.

Благодаря более высокой точности измерения температуры использование конвекторов с электронным регулятором способно дать экономию электроэнергии в 3-5% по сравнению с электромеханическими конструкциями. Модели, которые обладают электронным термостатом, чаще всего поддерживают несколько режимов работы: экономный, комфорт, антизамерзание (регулярно поддерживается температура +5-6°С) и автоматический.

Вернуться к оглавлению

Расчет мощности подобного отопительного устройства

Таблица расчета мощности подобного отопительного устройства.

Для подбора средней мощности приборов для обогрева жилых и служебных помещений следует пользоваться формулой: 1 кВт тепла на 10-12 м² площади помещения (в случае, если высота стен будет 2,7 м). Если имеется большая высота стен, рекомендуется добавлять 10% мощности на каждые 10 см сверх указанной. Каждый оконный проем должен перекрываться тепловым потоком. Под ним должен устанавливаться конвектор, при этом рекомендуется выбирать конструкцию такой же длины, как и ширина окна. Для практического применения наиболее оптимальным является устройство, которое по длине способно полностью перекрывать оконный проем. Широкий тепловой поток с оптимальной скоростью будет шторой и эффективно удержит равномерный баланс температуры в помещении.

Для того чтобы более точно определить мощность конвектора, которая необходима для обогрева помещения, расчет должен производиться по объему помещения, исходя из расчета 35-40 Вт/м³. Понадобится также учитывать дополнительные теплопотери, которые существуют в связи с внешними стенками. Если имеется угловая комната с холодным чердаком, подвалом или же она имеет большую площадь остекления, рекомендуется подбирать оборудование с некоторым запасом мощности. Это очень повлияет на скорость прогрева пространства до необходимой температуры. Если взять модель, которая имеет низкую мощность, может случиться так, что прибор попросту не сможет выйти на необходимый температурный режим и будет непрерывно работать.

Современные конвекторы в большинстве случаев потребляют всего 30-40% от своей общей номинальной мощности.

В целом каждая модель конвектора имеет свои преимущества и недостатки. Однако к достоинствам можно отнести следующие характеристики:

  1. Следует выбирать те устройства, которые не сжигают кислород.
  2. Отдавать предпочтение нужно конструкциям, которые могут использоваться в совершенно любом помещении.
  3. Предпочтительнее всего выбирать батареи, которые просты в установке и эксплуатации.
  4. Батареи, у которых безопасность на высшем уровне, ценятся больше остальных.

Стоит заметить, что самый лучший конвектор каждый хозяин квартиры или дома выбирает для себя самостоятельно.

Выбор нужно делать исходя из собственных возможностей и потребностей, а также места, в котором планируется его установить.

Какой фирмы лучше всего выбирать подобное устройство для обогрева?

Схема конвертора Бессемера.

Для того чтобы понять, какая фирма выпускает наилучшие конвекторы, необходимо прислушаться к отзывам покупателей. Например, компания Delonghi чаще всего выпускает дешевое конвекторное оборудование, которое работает от электричества. В целом отзывы людей об этом производителе достаточно хорошие, особенно если брать во внимание их демократичную стоимость.

Всем известная организация Gorenje производит конвекторы разного типа. Однако у потребителей больше всего востребовано отопительное устройство газового типа данной известной марки. Отзывы о продукции, которую они выпускают, в большинстве случаев хорошие, однако их агрегаты имеют немалую стоимость, что обязательно следует учитывать при выборе устройства обогрева квартиры или загородного дома.

Существуют и производители конвекторов, у которых достаточно большое количество плохих отзывов. К подобным производителям следует отнести Ballu, Selena, Timberk и других. Все данные фирмы китайские.

Что следует знать о стоимости электрических конвекторов?
В целом подобные устройства нагрева квартиры или дома достаточно удобные и имеют большое количество преимуществ в сравнении с другими отопительными агрегатами. Для многих потребителей основным преимуществом является стоимость данных конструкций, потому как они считают, что даже самые лучшие устройства могут дешево стоить. В какой-то мере люди, которые хотят сэкономить, правы. Далеко не всегда дорогое оборудование будет оправдывать свою цену.

Часто встречаются ситуации, когда невысокая стоимость прячет за собой большое количество положительных сторон. Следует знать, что цена не является главным критерием выбора подобного отопительного оборудования.

Стяжка для теплого электрического пола, советы и рекомендации по заливке раствора

Технология заливки стяжки для теплого электрического пола

Мастеру, выполняющему монтаж, приходится принимать во внимание, следующее:

  1. Толщину стяжки под и над греющим кабелем.
  2. Выбор способа монтажа стяжки.
  3. Нюансы, связанные с приготовлением раствора и процессом заливки.

Правильно изготовленная стяжка для теплого электрического пола не растрескивается, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, сохраняет прочность в течение длительного срока эксплуатации.

Какой слой стяжки под электрический теплый пол

послойная схема теплого пола Стяжка под теплый электрический пол не является обязательной. Зачастую её заливают, чтобы выровнять поверхность перед укладкой кабеля. При этом следует учитывать рекомендации производителей.

Согласно требованиям большинства производителей электрических полов, стяжка из цементного раствора не может быть тоньше 3 см. При использовании специальных нивелирующих смесей, можно уменьшить толщину до 2 см.

Оптимальная толщина стяжки под электрический теплый пол выбирается в зависимости от следующих факторов:

  • Основание для заливки. Стяжка на грунт должна быть не менее 10 см. Толщина для стяжки на плиты перекрытия зависит от неровностей поверхности. Полученная плоскость должна быть идеально ровной.
  • Материал. Цеметно-песчаная смесь заливается толщиной не менее 3 см, нивелирующие растворы в зависимости от указаний производителя.

Укладка кабеля теплого пола в стяжку может быть выполнена строго по идеально ровной поверхности. Перепады влияют на равномерность нагрева и часто являются причиной перегрева кабеля.

Какая толщина стяжки над электрическим полом

Мнения специалистов по этому поводу могут быть разными. Поэтому лучше всего обратиться к рекомендациям производителей теплых полов. Согласно указаниям, приводимым в инструкции по эксплуатации, минимальный слой стяжки должен быть 4-5 см.

Но толщина может меняться в зависимости от нескольких факторов:

  1. Толщина кабеля.
  2. Тип полов.
  3. Используемый раствор для стяжки.

Так, нагревательные маты раскладываются на поверхности пола, после чего сразу накрываются напольным покрытием. Кабель в матах прикреплен к армирующей сетке. Конструкция позволяет уложить плитку, используя клеевой состав без стяжки.

Чем больше объем кабеля, тем больше толщина бетонной стяжки. Чтобы определить минимальные параметры, стоит обратиться к инструкции по эксплуатации. Минимальная толщина стяжки над теплым электрическим полом не может быть меньше 4 см для цементного раствора и 2 см для специальных нивелирующих смесей.

Суммарная высота стяжки для электрического теплого пола составляет от 5 до 8 см. При условии, что монтаж будет осуществляться на ровном основании, можно сократить толщину пирога до 4 см. Нагревательные маты вместе с напольным покрытием уменьшают высоту помещения не более чем на 2 см.

Какую стяжку выбрать для заливки

Кроме традиционного песчано-цементного состава, существуют еще другие виды стяжки, рекомендованные для заливки теплых полов.

У каждого из существующих вариантов есть свои преимущества:

  • Мокрая стяжка. Для приготовления берут цемент, песок и пластификатор. Обязательно добавляют фиброволокно, во избежание появления трещин и деформации в процессе высыхания и в период эксплуатации. Преимуществом раствора является то, что его можно изготовить своими руками. Компоненты стоят недорого, что несколько удешевляет окончательную стоимость работ.
    Недостатком мокрой стяжки является длительное высыхание пола (28 дней), большая вероятность появления трещин, невозможность сделать идеально ровное основание.
  • Полусухой метод стяжки. Для изготовления используется небольшое количество воды. Популярностью пользуются готовые смеси. Но при необходимости можно приготовить раствор самостоятельно, из расчета — речной песок 120-140л/ фиброволокно 130гр/ цемент 1 м/ вода 14-17 л. /пластификатор 0,5 л.
    Преимуществом полусухого состава является полное отсутствие после высыхания трещин в стяжке. Необходимость в дополнительном выравнивании полов после высыхания отсутствует.
  • Сухой метод. Состав раствора для стяжки может отличаться в зависимости от производителя, но чаще всего применяется мелкий перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т.д. К преимуществам сухого метода можно отнести: быстрый монтаж и высыхание. К дальнейшим работам можно приступать спустя 12 часов.

Стяжку нужно делать аккуратно, предотвращая возможные повреждения кабеля. Разрыв защитной изоляции или токопроводящей жилы во время заливки пола, является самой распространенной причиной неисправности полов.

Чем армировать стяжку

Чтобы монтаж греющего кабеля в стяжку прошел успешно, крайне необходимо предотвратить деформацию и растрескивание пола в процессе высыхания. Трещины становятся причиной появления холодных зон, неравномерного распределения тепла по всей поверхности плиты.

Какие способы армирования стяжки существуют?

  1. Присадки. При приготовлении раствора важно использовать фиброволокно. Это специальная добавка на основе полипропилена. После добавления фиброволокна в раствор, в несколько раз увеличиваются прочностные характеристики: сопротивляемость к механическим повреждениям, появлению трещин, оседанию и растеканию смеси. Одновременно увеличивается морозоустойчивость и огнеупорность.
  2. Армирующая сетка. В рекомендациях по заливке стяжки для теплых полов указывается на необходимость использования пластикового армирующего слоя. Производитель дополнительно предоставляет специальные подставки, чтобы приподнять сетку над полом.

В больших помещениях растрескивание пола может происходить по причине отсутствия компенсационных карманов. Поэтому обязательной мерой является установка компенсирующей демпферной ленты вдоль стен, а также между участками плиты.

Как залить стяжку правильно

Технология заливки стяжки для электрический теплых полов практически ничем не отличается от той, что используется при монтаже обычного цементного основания. После выполнения подготовительных работ и раскладке кабеля для дальнейшего монтажа в бетонную стяжку, переходят к следующим этапам:
уложенный на пол кабель

  1. Выставление маяков. Поверхность должна быть исключительно ровной. В связи с этим шаг между маяками делают не более 0,8 м. Хотя можно встретить рекомендации, что расстояние между маячным уровнем должно зависеть от длины правила, практика показывает, что чем длиннее шаг, тем больше во время растягивания раствора появляется неровностей.
    Изначально выставляем маяки по краям помещения, так, чтобы до стены идущей параллельно планке оставалось 10-15 см. Натягивается леска, остальные направляющие выставляются под нее. При соблюдении рекомендаций получается идеально ровная поверхность, выровненная по маякам, причем даже при использовании обычного цементно — песчаного раствора.
  2. Заливка стяжки. После высыхания раствора, с помощью которого крепятся маяки, можно начать заливать стяжку. Если толщина пола превышает 5 см, работы проводят в несколько этапов. Сначала наносят первый слой в 2-3 см. Спустя сутки второй, финишный стягивают по маякам. Важно следить, чтобы правило не выгребало лишний раствор с поверхности и после высыхания не образовались ямки.
  3. Высыхание раствора. Следует позаботиться, чтобы в помещение не попадали прямые солнечные лучи. Стяжку нарывают пленкой и поливают через равные промежутки времени, в течение первых 5-7 дней.

Включить теплые полы, вмонтированные в стяжку, можно не ранее, чем через 28 дней после заливки раствора. Согласно СНиП, в это же время можно начинать укладку напольного покрытия.

Как сделать электрический теплый пол без стяжки

Существует возможность уложить кабель теплого пола без стяжки. Популярностью пользуются следующие два способа:

  1. Штробление стяжки для кабеля теплого пола. В плите или бетонной стяжке вырезают штробы глубиной около 2 см. Чтобы не было много пыли, используют специальный инструмент с пылеулавливающими мешками. Кабель укладывается в штробы. Сверху закладывается раствором с добавлением фиброволокна или клеевым составом для плитки.
  2. Укладка нагревательных матов — этот метод также пользуется популярностью благодаря простоте проведения монтажных работ. Конструкция матов достаточно простая. Для подключения необходимо расстелить их по поверхности и включить в розетку.

Множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже электрического теплого пола в стяжку, приводят к тому, что все больше покупателей отдают предпочтение нагревательным матам.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Разница между радиаторами Sira и Global Style

Разница между радиаторами Sira и Global Style

Со временем требуется замена старых батарей на более качественные и современные радиаторы отопления. Сегодня на рынке отопительных приборов представлено большое количество различных по характеристикам и маркам радиаторов. Но наибольшей популярностью пользуются радиаторы двух наиболее продвигаемых компаний: SIRA и GLOBAL STYLE. Сравнению их и посвящена данная статья.

Замена батарей отопления состоит из следующих этапов:

  • демонтаж старого отопительного прибора;
  • при необходимости увеличивается межосевое расстояние;
  • монтаж перемычки для возможности отключения радиатора без необходимости отключения всей системы;
  • установка на каждой трубе шаровых кранов с американками;
  • установка и подключение нового радиатора.

Для расчета необходимого количества секций для формирования комфортных условий в помещении необходимо разделить размер его на параметр 1,7. Если в комнате установлены качественные стеклопакеты, то полученное значение можно смело округлять в меньшую сторону. Чтобы монтаж труб был произведен максимально быстро, на них заранее нарезается резьба.

Что собой представляют радиаторы SIRA

Они относятся к новому поколению биметаллических радиаторов. Усовершенствованная модель радиатора от фирмы SIRA «RS-BIMETAL» имеет измененный конверторный поток воздуха. В отличие от предыдущих моделей, например, «SIRA CF», он направлен не в подоконник, а прямо в помещение. Каждая секция состоит из двух трубок, выполненных из металла, по которым перемещается теплоноситель. Они под давлением заливаются алюминиевым сплавом высокого качества. В результате этого секция имеет монолитную структуру без наличия сварочных швов. Дизайн ее имеет современный, симметричный относительно центра тяжести, вид.

Биметаллические радиаторы SIRA являются малоинерционными, что обусловлено следующими причинами:

  • теплоноситель контактирует с алюминиевым сплавом на минимальной площади, которая меньше, чем у обычного алюминиевого радиатора в 5-10 раз;
  • внутренний объем секции достаточно мал.

Все это расширяет возможности эффективной регулировки степени теплоотдачи, как в автоматическом режиме, так и вручную. При использовании в качестве теплоносителя антифриза повышается экономичность отопительной системы с такими радиаторами.

Работают радиаторы SIRA при рабочем давлении 60 Бар, при этом максимально допустимое давление превышает значение 100 Бар.

Что собой представляют радиаторы GLOBAL

Наиболее распространенной моделью радиатора данной фирмы является GLOBAL STYLE 500. Работать он может при давлении в системе в 35 атмосфер. Это значение очень важно при возникновении гидроударов в системе. Именно из-за гидроударов чаще всего и разрушаются радиаторы. Алюминий с водой абсолютно не контактирует, что исключает разрушение радиатора. Стандартный диаметр трубки составляет ½ дюйма, за счет чего засорения в системе просто исключены. Это позволяет поддерживать необходимую теплоотдачу на протяжении всего срока эксплуатации.

Из всех представленных на современном строительном рынке радиаторов именно модель GLOBAL STYLE 500 из-за своих характеристик наиболее подходит для использования в системах отопления квартир. Многие специалисты рекомендуют использовать радиаторы GLOBAL STYLE, которые очень надежны, имеют красивый дизайн и отличное качество окраски. Если имеются сомнения по поводу выбора радиатора GLOBAL STYLE и другого радиатора, необходимо сравнить следующие основные характеристики: массу изделия, рабочее давление, степень теплоотдачи, вместимость в литрах, исключен ли контакт теплоносителя с алюминиевыми стенками.

Описание характеристик радиатора GLOBAL STYLE

  • габариты секции (ВхДхГ): 575х80х80 мм; межосевое расстояние составляет 500 мм; вес секции 1,97 кг;
  • емкость каждой секции: 0,2 л;
  • теплоотдача секций: 168 Вт. Данное значение получено при разнице температур воздуха в помещении и теплоносителя 70 градусов;
  • давление в системе: рабочее составляет 35 атмосфер, а испытательное – 52,5 атмосфер. Разрушение наступает при давлении выше 110 атмосфер;
  • параметры теплоносителя: максимальная температура составляет +110 градусов по Цельсию, показатель жесткости pH колеблется в пределах 7-9,5.

Теплоотдача радиатора GLOBAL STYLE 500 несколько ниже, чем у аналогичных моделей других производителей. Это же касается массы и габаритов. Это является преимуществом не только с точки зрения компактности. Благодаря этим характеристикам тепловая мощность прибора подбирается намного точнее. Это позволяет не занижать ее ниже номинального значения, указанного в СНиП, и не завышать, перегревая помещение, за счет чего происходит перерасход энергоресурсов. Единственным недостатком такой конструкции является достаточно высокая себестоимость.

Радиаторы GLOBAL STYLE 500 являются вторым поколением радиаторов GLOBAL, которые были разработаны итальянскими производителями специально для эксплуатации в условиях нашей страны. Если в первом поколении заявленное рабочее давление составляло 15 атмосфер, то в GLOBAL STYLE рабочее давление на сегодняшний день самое высокое, и составляет 35 атмосфер.

Биметаллические радиаторы GLOBAL STYLE 500 имеют стальной сердечник, поэтому монтаж их производят, как и других стальных приборов. Но при этом необходимо учитывать и алюминиевое оребрение, с которым нужно быть осторожным, чтобы не повредить его. Соединение секций осуществляется при помощи специальных стальных ниппелей. Расчетная мощность достигается при установке радиатора на отдалении 3 см от стены и 10 см – от подоконника и пола.

Конструкция радиаторов GLOBAL STYLE 500

Конструктивно радиатор GLOBAL STYLE 500 ориентирован четко по установке, т.е. выделяется низ, верх, тыл и фронт. Каждая секция состоит из закладного элемента и наружного оребрения. Стальной каркас сварен из трех труб круглого сечения. Две из них составляют коллектор, а третья – вертикальный канал.

Оболочка выполнена из высококачественного сплава алюминия. Обечайка стальной трубы имеет особую форму, для того чтобы снизить подвижки корпуса относительно труб, вызванные разницей значений температурного расширения.

Для съема лишнего тепла, который может привести к перегреву радиатора, в верхней части каждой секции расположено вентиляционное окошко. Наружная поверхность отопительно прибора окрашена порошковой краской. Покрытие получается прочным и надежно защищает поверхность радиатора от царапин и воздействия влаги.

Выводы

С точки зрения специалистов продукция компании GLOBAL по своим техническим характеристикам предпочтительнее. Эти радиаторы могут устанавливаться абсолютно в любых квартирах и домах. Также их отличает от радиаторов SIRA более надежное исполнение, качество используемых материалов и высокая долговечность.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

Твердотопливные котлы Bosch: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности газовых изделий, цена, фото

Твердотопливные котлы Bosch и их особенности

Одну из лидирующих позиций на рынке отопительного оборудования занимает продукция компании Bosch. В частности, в нашей стране среди потребителей пользуются определенной популярностью твердотопливные котлы Бош. В данной статье мы ознакомимся с их особенностями и модельным рядом.

Твердотопливный котел Bosch всегда выглядит стильно

Общие сведения

Свою историю фирмы Bosch начала в далеком 1886 году, когда малоизвестный на тот момент немецкий инженер Роберт Бошем открыл в городе Штутгарт небольшую мастерскую. Очень быстро она заслужила доверие клиентов и со временем превратилась в крупную компанию.

Правда, заниматься отопительной техникой Бош начала только в 1932 году, в это же время владельцы компании приобрели производство Junkers, которое специализировалось на выпуске газовых колонок. Постепенно ассортимент компании расширялся и завоевывал новые рынки в разных странах мира.

В наше время твердотопливные и газовые котлы отопления Bosch пользуются популярностью более чем в 150 странах мира. Причиной такого успеха стало то самое «немецкое качество», а также ориентированность на потребности потребителя.

Особенности котлов на твердом топливе от Bosch

Как несложно догадаться из названия, твердотопливные котлы предназначены для работы на твердом топливе.

Причем, обладателю такого оборудования, как правило, предлагается некоторая свобода выбора, так как в качестве топлива можно использовать:

  • Кокс;
  • Дрова;
  • Угольные брикеты;
  • Бурый, каменный уголь;
  • Древесную стружку.

Поэтому оборудование в некоторой степени можно назвать универсальным.

Схема работы котла Бош 2000 B

Особенности конструкции

Большое значение для эффективности оборудования имеет устройство теплообменника. В современных бошевских котлах применяются трехходовые теплообменники, выполненные из жаропрочной стали или чугуна. Особую конструкцию имеет камера сгорания, которая так же оснащена жаростойкими сегментами.

В процессе горения в ней используется первичный и вторичный воздух, а также имеется возможность подачи дополнительного воздуха путем поворота центральных колосников, и добавочными передними и задники колосниками. Управление последними осуществляется при помощи специальных рычагов.

Дверца зольника оснащена дросселем, который позволяет регулировать подачу первичного воздуха. Кроме того, в средней части корпусных боковых панелей расположены отверстия, которые позволяют регулировать подачу вторичного воздуха.

Благодаря рычагу встряхивания можно не открывать топку, чтобы отделить топливо от золы. Загрузочный люк герметично закрывается и, тем самым, предотвращает выбросы продуктов сгорания наружу.

Совет!
Твердотопливный котел Bosch можно использовать как запасной вариант, если в доме имеется электрическое или газовое отопительное оборудование.

Твердотопливные агрегаты могут использоваться как для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и естественной, открытого и закрытого типа.

Достоинства

Среди основных достоинств рассматриваемого оборудования можно выделить следующие моменты:

  • Котлы работают максимально эффективно ;
  • Простая инструкция по эксплуатации ;
  • Соответствуют всем экологическим нормам и стандартам ;
  • Экономно расходуют топливо благодаря высокому КПД ;
  • Отличаются надежностью и долговечностью .
  • Обладают привлекательным дизайном .
  • Возможность установки своими руками. так как нет необходимости подключать к газопроводу.

Все эти свойства достигаются за счет использования качественных материалов и некоторых особенностей конструкции, которые мы рассмотрим ниже.

Котлы от Бош оснащены манометром

Недостатки

Если при выборе твердотопливных котлов вы решили отдать предпочтение продукции Бош, следует учесть и некоторые ее недостатки:

  • Высокая цена, особенно учитывая то, что котлы от отечественных производителей в последнее время мало чем уступают зарубежным, а стоимость их значительно ниже.
  • Энергозависимость – несмотря на то, что в качестве энергоносителя используется твердое топливо, котлы оборудованы электроникой, к тому же в системе применяются насосы. Поэтому для полностью автономной работы отопления необходимо использовать электрогенератор. (См. также статью Циркуляционный насос для отопления: особенности .)

В остальном же сложно выделить какие-либо недостатки.

Чугунный котел Bosh 3000 H

Модельный ряд котлов Bosh

Линейка твердотопливных котлов представлена маркой Solid, которая выпускается в трех модификациях:

Модельный ряд включает в себя 8 вариантов мощности аппаратов, которые могут функционировать совместно с теплоаккумулятором

Модельный ряд представлен пятью аппаратами разной мощности, выполненными из чугуна.

Представляет собой пиролизный аппарат, изготовленный из жаропрочной стали.

Ниже подробней ознакомимся с особенностями каждой модельной линейки.

Модель 2000 B

Твердотопливный котел Бош 2000 B способен обогревать дома с большой площадью. Следует отметить, что аппарат работает только на угле. Однако, у этой модели имеется масса других достоинств, в частности, аппарат является полностью энергонезависимым.

Кроме того, данная модель имеет сравнительно невысокую стоимость, хорошую надежность и эргономичный дизайн. Поэтому она является одной из наиболее востребованных у потребителей.

Модель 3000 H

Данная модель по качеству, эффективности работы и простоте использования считается одной из лучших в своем классе. Устройство может работать на всех видах твердого топлива. При этом мощность, в зависимости от модификации, составляет от 20 до 42 кВт.

Благодаря такой мощности, отапливаемая площадь может составлять от 150 до 420 квадратных метров. КПД котлов находится в пределах 78 — 82 процентов, что является отличным показателем. Конечно, стоимость этого устройства более высокая.

На фото — Bosch Solid 5000 W

Модель 5000 W

Котлы данной модели представляют собой современной оборудование, работа которого основана на принципе пиролиза, т.е. разложения древесины на жидкие, твердые и газообразные составляющие. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности .)

В процессе пиролиза выделяется тепло, за счет которого и осуществляется нагрев теплоносителя. Еще такие котлы называют устройствами длительного горения, так как оборудование на одной закладке способно значительно дольше работать, чем традиционные модели.

Мощность Solid 5000 W составляет от 21 до 36 кВт, в зависимости от модификации. Благодаря этому их можно использовать для большинства частных домов. Правда, стоимость этой модели практически в два раза выше стоимости 3000 H.

Bosch Solid 5000 W K 36-1

Вот, собственно, и все основные особенности бошевских котлов.

Совет!
Помимо твердотопливных устройств, на отечественном рынке большой популярностью пользуются газовые котлы отопления Бош.
Они являются отличным вариантом для обустройства автономных отопительных систем в городских квартирах.

Вывод

Котлы на твердом топливе Бош обладают превосходным качеством, функциональностью и рядом других достоинств. Пожалуй, единственным их недостатком является высокая стоимость. Поэтому они будут отличным выбором для людей, которые не стеснены в средствах.

Из видео в данной статье можно подчерпнуть некоторую дополнительную информацию по этой теме.

Отопление частного дома: Обзор систем отопления для частного дома

Проекты отопления частных домов

Проектирование частного дома не обходится без расчета систем отопления. Под расчетом отопления подразумевается выбор котла (электрический, твердотопливный, жидкостный или газовый), подбор его необходимой мощности, тип отопления (самотечное или циркуляционное) материал труб, количество радиаторов и схема их расположения.

Расчет мощности котла зависит от многих факторов и ведется на основании расчета теплопотерь. Чтобы получить значение теплопотерь учитывается площадь дома количество окон и тип остекления стоят у вас простые деревянные окна или пластиковые с тройным стеклопакетом. Количество дверей ведущих наружу.

Кроме того расположение дома относительно сторон света и розы ветров также имеет значение. Материал из которого построен дом, тип кровли, наличие мансарды, тип климатической зоны все это тоже учитывается.

Хотя и существуют упрощенные способы расчета мощности котла, лучше всего доверить это дело специалистам. Получив необходимую величину мощности определяемся с типом топлива. Тут все зависит от доступности какого либо топлива. В лесных удаленных районах выбор признаться невелик. Кроме дров и привозного угля других вариантов как правило нет. Выбора нет и в степных газифицированных районах. Поэтому выбор зависит от условий проживания в том или ином регионе. Подробнее остановимся на типах отопления.

Отопление с естественной циркуляцией

Естественная циркуляция требует соблюдения некоторых правил при монтаже. Прежде всего использование труб большого диаметра, для облегчения циркуляции теплоносителя. Должен соблюдаться уклон труб который обеспечивает движение теплоносителя. Котел каким бы он не был должен находится ниже радиаторов.

Стояк по которому происходит основная подача теплоносителя, делается из трубы большего диаметра, чем разводка на радиаторы. Также необходим расширительный бак. обеспечивающий подпитку водой всей системы. При нагреве котла вода расширяется и излишки выходят в расширитель, при понижении температуры, уменьшается объем теплоносителя и именно из этого бака добавляется вода, что бы система не прохватила воздух. При заливке системы бак оставляют заполненным, где то 1/3. Обязателен воздушный клапан или пробка позволяющая спустить воздух из системы. Достоинство такой системы в ее автономности работа котла практически не зависит от подачи электричества.

Отопление с принудительной циркуляцией

В системе с принудительной циркуляцией можно отступить от выше указанных правил особенно касаемо уклона подающего и возвратного трубопровода, что несколько упрощает монтаж обвязки. В нее включен циркуляционный насос. обеспечивающий перемещение воды по системе. Кроме того, можно использовать трубы небольшого диаметра, что в конечном итоге скажется на цене монтажа всей системы. Необходимо отметить, что такую систему лучше всего использовать при отоплении электрическими или газовыми котлами, так как при отключении электричества, автоматически прерывается подача топлива и не произойдет перегрева котла.

Выбор материала для трубопровода

Сейчас в строительстве используют стальные, медные и полимерные трубы:

  1. Стальные трубы более терпимы к перегреву хотя монтаж этих труб более трудоемок.
  2. Полимерные трубы просты в обработке, легко монтируются, долговечны в эксплуатации. Большим недостатком является боязнь перегрева теплоносителя. При большой температуре они начинают лопаться.
  3. Самыми дорогими в обработке и монтаже являются медные трубы. но и самые долговечные и износостойкие, не боятся коррозии и перегрева хотя механически мене прочие чем стальные.

Разновидности радиаторов

В данный момент распространено множество моделей радиаторов из различных материалов это:

Не смотря на различный материал, с разным коэффициентом теплоотдачи, в изготовлении радиаторов присутствуют общие принципы. Какой бы конфигурации не были регистры. делают возможным произвести разборку и сборку радиатора, что позволяет увеличить или уменьшить количество регистров в одном радиаторе. Это дает возможность регулировать количество поданного тепла в отдельно взятую комнату. Расположение регистров в помещении следует оговаривать сразу, чтобы в последующей отделке они не мешали установке различной мебели.

Рассмотрим на примере: мы имеем одно этажный бревенчатый дом в котором четыре комнаты и санузел, нежилой чердак, покрытый рубероидом и шифером. Дом расположен в регионе, где средняя зимняя температура —35 C 0 . Общая площадь дома 60 кв. метров. Средний коэффициент удельной мощности для этого региона берем 2,0 кВт эту цифру берем в справочнике СНиП. Рассчитываем по приблизительной формуле мощность котла: W к=SдWуд где Wк — мощность котла; S д — площадь дома; W уд — удельная мощность которая рассчитана на одну комнату. Имеем W к= 60*2,0/10= 12,0 кВт. подбираем ближайший по мощности котел в сторону увеличения.

Например расчёты показали необходимость 12 кВт мощности котла, а в продаже имеем 10 киловаттные и 15килловаттные котлы, берем 15 кВт. Система отопления двухтрубная с естественной циркуляцией. Количество радиаторов равно количеству окон плюс один радиатор в санузел в самое влажное помещение в доме. Радиаторы должны располагаться под окнами с расчётом, что середина батареи совпадает с центром окна.

Если нам понадобились теплые полы. к примеру в детской комнате, то нужен будет более мощный котел и потребуется врезать в систему циркуляционный насос, который усиливает циркуляцию увеличивая теплообмен. Здесь рассмотрен не самый сложный вариант отопления.

Еще один пример: это будет двухэтажный дом с центральным входом. На первом этаже гостиная, столовая, кухня, ванная комната, санузел, котельная, гараж. Второй этаж: четыре спальные комнаты, санузел, душевая комната. Общая площадь 200 квадратных метров. Примерный расчет мощности котла проводим по выше указанной формуле может, изменится только удельная мощность. Теперь рассмотрим конкретную систему отопления. По расчётам нам хватает котла мощностью 30 кВт, перебоев с электроэнергией нет поэтому стоит электрический двухконтурный котел 35 кВт мощностью, способный автоматически поддерживать по заданным параметрам температуру в котле.

Автоматика реагирует на изменение температуры в подающей линии и при необходимости включает или выключает котел. Тип циркуляции принудительный, насос ставится на обратную линию(труба, которая заходит в котел и подводит остывшую воду. Рекомендуют при этом оборудовать байпас. который при отключении энергии позволит циркулировать теплоносителю естественным путем.

Все таки многие люди проживающие в частных домах предпочитают иметь энерго- независимые системы отопления будь то твердотопливный или газовый котел. Современные производители предоставляют широкий выбор моделей котлов различной мощности функциональности выбор сугубо за вами.

Геотермальное отопление: принцип работы геотермальной системы отопления на примерах фото и видео

Геотермальное отопление: принцип работы на примерах

Если в давние времена влияние человека на окружающую его среду было незначительным, то с появлением различных механизмов и сложного оборудования эффект, оказываемый этими приборами, является крайне негативным. Многочисленные тепловые электростанции, фабрики, заводы и иные предприятия, как известно, загрязняют природу, нанося серьезный вред экологии. Именно поэтому не так давно были разработаны специальные геотермальные системы отопления, призванные стать альтернативой традиционным системам теплоснабжения помещения. Ведь очень выгодно устанавливать геотермальное отопление принцип работы которого весьма эффективен и практичен.

На территории постсоветского пространства такой вариант обогрева не приобрел такой популярности, как в западных странах, однако нельзя не отметить тот факт, что геотермальное отопление принцип работы которого основан на применении тепла, полученного непосредственно от земли, может стать настоящим прорывом в сфере современных технологий и позволит обогревать жилища на всей планете без вреда для окружающей среды.

Принцип работы геотермального отопления очень схож с функционированием традиционного холодильника, с той лишь разницей, что основное назначение холодильника заключается в охлаждении, в то время как геотермальные отопительные системы, напротив, вырабатывают тепло.
Правильно отрегулированная коммуникация позволит не только качественно обогреть жилое помещение, но и избавит от необходимости приобретения кондиционеров в жаркий период года, так работу такого отопления можно настроить не только на нагревание, но и на охлаждение.

О том, как работает отопление от земли и какими достоинствами они отличаются, далее и пойдет речь.

Первые геотермальные отопительные системы

Наибольшее распространение такие коммуникации приобрели в 80-х годах двадцатого века в США во время экономического кризиса. Особой популярностью такие системы пользовались у тех, кто имел некоторые накопления. И, несмотря на то, что устройство было в некоторой степени дорогостоящим, такое отопления окупалось за считанное время.

Уже позже опыт американцев переняли и европейские страны. К сегодняшнему сегодня миллионы человек эксплуатируют такое отопление, так как оно не только не является прихотливым в обслуживании, но и отличается массой иных достоинств.

Принцип работы геотермального отопления

Как известно, геотермальная система отопления очень экономична, поэтому она станет прекрасной альтернативой современным вариантам обогрева помещений, требующим гораздо больших затрат.

Принцип работы основан на использовании тепла от находящейся внутри земли магмы, нагревающей верхние слои почвы. Именно геотермальное тепло и является основой устройства такого отопления, а его функционирование осуществляется с помощью специального насоса. Этот элемент устанавливается на поверхности, а все необходимые теплообменники монтируется в шахте.
Вода, проходящая сквозь этот насос, прогревается и впоследствии применяется для различных домашних нужд. Одно из основных достоинств такого нагрева – экономичность, так как известно, что геотермическое отопление дома, а точнее, его насос, потребляет около одного кВт энергии, в то время как полезная мощность равна примерно четырем – шести кВт.

Технические особенности работы системы отопления геотермального типа

Для того чтобы соорудить качественное геотермическое отопление жилища, недостаточно лишь изучить фото этих конструкций и видео по их установке. Весь процесс монтажа является весьма сложным, поэтому в случае трудностей правильнее будет обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Однако оборудовать такую коммуникацию можно и самостоятельно.

Для начала пробурить шахту, расчет которой будет зависеть от следующих факторов:

  • площадь, которую имеет постройка;
  • вид грунта на обустраиваемой территории;
  • особенности строения земной коры в конкретном регионе;
  • климатические условия.

Как правило, длина, на которую выполняется бурение шахты, может варьироваться от 25 до 100 метров.

Затем требуется спустить в оборудованную шахту трубки, поглощающие тепло. Прогретая до определенной температуры вода должна поступать в тепловой насос, где она сжимается и впоследствии передается системе отопления.

Сконструировать такую отопительную систему в одиночку довольно проблематично, поскольку некоторые ее элементы имеют весьма большой вес. Поэтому правильнее будет работать в паре с помощником.

Достоинства геотермального отопления

Основными преимуществами такого способа оборудования отопления в жилой постройке являются следующие:

  • энергии, образуемой таким способом, производится гораздо больше по сравнению со многими другими системами, а цена потраченных на ее обустройство расходных материалов окупается за кратчайший срок;
  • современные системы теплоснабжения имеют существенно более низкий показатель экологической безопасности по сравнению с геотермическим вариантом. Монтаж такого отопления позволит оборудовать коммуникацию, которая не будет выделять никаких вредных для атмосферы веществ;
  • для того чтобы произвести геотермальное тепло, совершенно не нужно использовать никакие углеводороды или иные элементы химического происхождения, что также положительно сказывается на безопасности эксплуатации этой системы и предотвращает возможное возгорание;
  • при условии правильного монтажа срок службы отопления такого типа может достигать 30 лет, при этом каких-либо ремонтных работ выполнять не придется.

Качественно оборудованная система геотермального отопления станет настоящим кладом для хозяев и позволит надолго забыть о применении дополнительных нагревательных приборов в жилище, которые зачастую имеют довольно высокую стоимость.

Принцип работы геотермального отопления на видео:

Печь шведка с лежанкой — тепло, уют и комфорт вашего дома

Как изготавливается печь «шведка» с лежанкой своими руками

Уютно и комфортно

Люди с давних времен использовали печи для отопления своего жилища и приготовления пищи. По истечении времени конструкция их постепенно изменялась, но предназначение оставалось тем же. Весьма эффективной и практичной в настоящее время является отопительно варочная печь с лежанкой под названием «шведка». Впервые ее разработал конструктор Г. Резник и представил в 2010 году в журнале «Дом».

Достоинства и недостатки печи

Данная конструкция имеет массу положительных сторон:

  • Небольшой размер, что дает возможность ее установить в малом доме.
  • Мощность устройства позволяет отапливать площадь до 35 м 2. Имеет «летний» и «зимний» режимы.
  • Для увеличения надежности печи топливник и каналы имеют футеровку из огнеупорного кирпича.
  • Печь шведка рассчитана на расположение в стенке между кухней и комнатой. Таким образом, идет быстрый подогрев помещения кухни и столовой, и постепенно прогревается жилая комната.
  • Материалы и оборудование для монтажа изделия достаточно просты и стоят недорого.
  • Есть возможность к печи пристроить уютную и комфортную лежанку.
  • Всю конструкцию печи можно сделать декоративной, и она отлично впишется в интерьер дома.

При массе достоинств печь обладает и некоторыми недостатками:

  • Топка изделия выполнена в ширину печи, а это очень неудобно в плане укладывания дров в такое длинное пространство.
  • Требуется достаточно много времени для монтажа и высыхания кирпичной кладки.

Устройство и принцип действия

Шведка имеет большую духовку, до которой не доходит пламя. Она предназначается не только для выпечки, так как топочная часть в печи необходима для химического дожигания топлива. Духовка из металла при появлении первого жара быстро раскаляется. После растопки при открывании ее дверцы через 3 минуты слышно, как от нее исходит теплый воздух, потому что печка начинает греть от пола, а не сверху. Дымовые газы идут сверху из топки вниз для обогрева духовки.

Устройство для обогрева имеет верхнюю нишу достаточно большого размера — здесь можно поместить зимнюю одежду двух человек. Подогрев ниши идет от первого жара и второго. Также шведка предусматривает нишу над плитой. Она прикрывается крышкой из дерева. И за счет этого пища, оставленная в печи, долгое время остается теплой.

Выходное отверстие между дымооборотом и топкой конструкторы делать не стали, так как это усложняет изделие, и цена его увеличивается. Они вышли из положения, сделав переток внизу под духовкой.

При применении такого устройства, если не закрыть вьюшку, печка быстро остынет. Поэтому необходимо следить за состоянием топлива в печи, чтобы вовремя закрыть вьюшку, не допустив попадания угарного дыма в помещение, что может привести к печальным результатам.

Дизайн со вкусом

Обогрев всей печи идет по всем известной канальной схеме. То есть прогрев осуществляется вторым жаром и теплом тлеющих углей. При применении вертикальных каналов подогрев снизу происходит хуже, но при этом меньше накапливается сажи. А это достаточно важно при применении различного топлива. Также возможно применение горизонтальных каналов. При этом лучше печь греет снизу, но необходимо часто ее чистить.

В изделии канальный дымооборот сделан просто, поэтому порядовка печи может изменяться в зависимости от требований, и при этом качество изделия не ухудшается. Печь отопительно-варочная в 3-м ряду ложится так, как указывает порядовка. Обратная часть печи выходит в жилую комнату, где можно пристроить лежанку. Она получается достаточно большой — 180×66 см, и на ней вполне разместится человек высокого роста.

Разработка шведки — это очень хорошее решение. Она имеет КПД чуть меньше, чем в русской печи, но превышает теплоотдачу голландки. Из материала, который необходимо затратить на постройку голландки с мощностью 2500 Ккал/час, можно соорудить шведку, мощность которой будет 3500 Ккал/час, и при этом необходимо ее топить 2 раза в сутки. В шведской печи очень удобно готовить пищу. При этом не надо наклоняться, и не нужен ухват.

Для изготовления шведки необходимо применять материал высокого качества и выполнять работу аккуратно, соблюдая при постройке порядовку, все размеры и правила.

Тонкости постройки печки

Качество обогрева определяется пропорциями топливной части. Все ее размеры должны строго соответствовать чертежам, иначе будут нарушения при использовании устройства. Конструкторы утвердили следующие размеры:

  • Плита — 710×410 мм.
  • Топочное отделение — 330x356x506 мм.
  • Духовка — 305x381x506 мм.
  • Толщина металлических стенок духовки в пределах 4–6 мм. Этот размер имеет большое значение, так как при его уменьшении произойдет быстрое прогорание стенок. А толстые стены будут быстро отводить тепло, и время их прогрева увеличится. Эти моменты приведут к недосжиганию топлива и осаждению сажи, и при этом упадет КПД. Эти моменты касаются и плиты, поэтому оптимальным вариантом для нее является литой чугун или специальная сталь.

Если вы хотите построить своими руками такую эффективно работающую печку, то необходимо соблюдать рекомендованные пропорции. Духовка со всех сторон обогревается раскаленными газами. Поэтому от задней ее части до стенки топки необходимо сделать зазор в полтора кирпича. Сделать вплотную топку к духовке можно при изоляции ближней стенки от огня асбестом.

Важным элементом топочного приспособления считается дверца. Она же является и слабым его местом. Если она сделана из тонкого некачественного материала, то от тепловых нагрузок она расшатывается и может выпасть. Целесообразно сразу вставлять дверцу чугунную литую с усами, замурованными в кладку. Если в покупной дверце нет усов, не расстраивайтесь — их можно сделать самостоятельно, приварив к углам дверцы проволоку длиной в 60 мм. И не забудьте развести ее в виде буквы V, а также замуровать. Чтобы готовая дверца с усами держалась долго, ее необходимо подкрепить стальной полосой или уголком.

Выполнить постройку шведки не так уж и просто. При нагревании все тепло идет в сторону пола, поэтому необходимо сделать хорошую его изоляцию. В нынешнее время есть достаточно много материалов высокого качества. Одним из них мы и воспользуемся — это базальтовый картон. Его укладывают в три слоя. Получается изоляция в 15 мм. Также укладывают фольгированный лист в средний и верхний слой.

Подножье печи кладут с широкими швами — 6–13 мм. За счет этого получается выступ в виде постамента. Все кирпичи перед укладкой нужно вымочить в воде. При этом удаляется пыль, и повышается их адгезия. Это необходимо, поскольку у печки большое тепловое напряжение, и применение сухого и пыльного материала приведет к непрочности конструкции. Раствор для кладки тоже необходимо применять отличного качества на мергельной глине.

При постройке топки необходимо применять кирпич желтого цвета. Это шамотный строительный материал, который выдерживает очень высокую температуру. Раствор тоже применяют с использованием шамотной глины. Наименьшая ширина шва между шамотной и обычной кладкой составляет 6 мм. Из шамота выкладывают только топку, хотя в идеале нужно бы выложить всю печь. Но это дорогой материал, поэтому его экономят.

Уют в деревянном доме

При выкладывании конструкции печи-шведки необходимо ровно разрезать кирпичи до нужного размера. Это можно сделать при помощи болгарки. В чертеже можно увидеть, что некоторые углы скруглены. Это делать обязательно, так как углы ослабят тягу за счет образующихся завихрений дымовых газов.

Обычно нежелательно применение в печи металла. Но в шведке решили его применить изначально для уменьшения стоимости изделия. На металлические детали со всех сторон накладывают слой раствора в 6 мм.

Пуск печи

Мокрое сооружение в эксплуатацию пускать категорически запрещено. Нужно, чтобы печка высохла окончательно. Это длится примерно 4 недели. Две недели «холодной сушки» и остальное время «теплой». Во время «теплой» сушки в прочистные дверцы кладут помятые сухие газеты. Показателем высохшей печи является прекращение отсыревания бумаги.

Необходимо также провести «горячую» сушку, при которой протапливают печь с постепенным увеличением количества топочного материала.

Заключение

Печь с лежанкой своими руками построить не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Тем более что такая конструкция необходима для жилища небольшой площади, где люди живут круглый год. Ведь при нерегулярном протапливании происходит отсыревание устройства, и оно требует длительной просушки. Если постоянно топить печь, то она по качеству и размерам становится хорошей отопительно-варочным бытовым прибором, экономным и удобным.