Какие канализационные трубы лучше: как выбрать материал для канализации

Канализационные трубы: виды и области применения

До середины прошлого века не возникало вопроса, какие трубы для канализации лучше. В это время при монтаже водопровода, газопровода и канализации применялись сталь и чугун.

Прокладка внутренней канализации начинается еще в период устройства фундамента.

С появлением полиэтиленовых труб открылись новые возможности в строительстве трубопроводов. Они стали долговечными (срок службы до 50 лет), практичными и надежными. Могут эксплуатироваться при номинальном давлении до 10 атм в диапазоне крайних температур от -60 до +40 градусов по Цельсию. И без давления — до +60 градусов по Цельсию. В Европе по сей день встречаются функционирующие трубопроводы, установленные около 70 лет назад. Рассмотрим, какие трубы лучше для канализации? В настоящее время они бывают 3 типов:

  1. Полимерные.
  2. Металлические.
  3. Асбестоцементные, бетонные.

Металлические канализационные трубы

Трубы из черной стали экономичны, прочны, легко поддаются обработке и выдерживают максимально высокую температуру. Их можно использовать на производстве для вывода отработанных нефтепродуктов и химических жидкостей, имеющих широкий температурный диапазон. В быту использовать канализационные трубы из черной стали не представляется возможным из-за их большого веса и подверженности коррозии.

Чугунные трубы отличаются особой прочностью.

Чугун подвержен коррозии меньше, но и стоит дороже, чем сталь. Из него выполняют канализационные стояки и внешние выводы в коллектор, также этот материал следует выбрать для прокладки наружной канализации. Он является самым прочным, имеющим неопределенно долгий срок эксплуатации целевым материалом. Для высокотемпературной канализации лучше всего использовать чугунные канализационные трубы. Из недостатков этого материала следует отметить его большой вес; сложность при монтаже (нужны специальные материалы и навык для герметичного их соединения); также недостатком является то, что из-за естественной шероховатости нарастает на внутренних стенках грязь, снижающая проходимость стоков.

Полимерные канализационные трубы

Полимерные канализационные трубы используются в современном строительстве чаще всего, их можно выбрать не только для внутренней, но и для наружной канализации, причем как для не напорной, так и для напорной.

  • поливинилхлоридные (ПВХ);
  • непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-нп);
  • полипропиленовые (ПП).

ПВХ чаще всего используется для систем, где стоки уходят самотеком. Это трубы с низким коэффициентом поверхностного расширения, прочны, стойки к ультрафиолетовому излучению. Их недостатки: при высоких температурах (от 70 градусов) деформируются; при низких температурах становятся хрупкими, теряют эластичность; разрушаются под воздействием агрессивных органических сред, при возгорании выделяет ядовитый газ фосген. Из этого следует, что ПВХ не рекомендован для внутренней канализации. Рекомендован для стояков, подземной и надземной внешней канализации с утеплителем и только для самотека.

Гофрированные трубы для локальной канализации из полиэтилена.

ПВХ-нп более универсален. Данный материал используется для внутренней и внешней канализации в безнапорных и напорных системах. Может быть использован для холодного водоснабжения. Недостатками также являются малый температурный диапазон и горючесть. Применение аналогично трубам из ПВХ, и, дополнительно, рекомендовано использование во внешнем канализационном напорном контуре (фекальный насос и др.)

Самой долговечной считается канализация из ПП. При соблюдении правил эксплуатации, она может прослужить не менее 100 лет. Легко монтируется, обладает повышенной теплостойкостью, выдерживает высокие температуры. Отлично подходит для внутренней канализации. Рекомендована для внутридомовых, но не рекомендована для внешних канализационных систем. Общим преимуществом для всех полимерных труб является то, что материал прекрасно отталкивает проходящие стоки, не вызывая их прилипания к внутренним стенкам. Следует еще отметить их несложную установку. Соединение производится стыковой сваркой (без открытого огня) или при помощи обжимов. От перепада рабочей температуры полимерные тубы «гуляют», следовательно, при монтаже нужно оставлять для них свободное пространство, чтобы они не сломали плотно прилегающую отделку. Такие трубы удобно спрятать под коробом из гипсокартона, облицевав его затем плиткой.

Итак, подведем итог: какой материал для какого вида канализации лучше выбрать? Для внутренней канализационной разводки лучше всего подходит полипропилен; для внешней разводки, стояков и подземных канализационных коммуникаций — ПВХ, ПВХ-нп, чугун. Особенностью канализации из полимерных материалов является то, что она очень редко забивается, но, если уж такое произошло, для ее прочистки нельзя использовать металлический трос, он легко повредит внутреннюю поверхность, образовав на ней заусенцы, за которые снова будет цепляться грязь. Для очистки канализаций из полимерных труб используют предназначенные для этого специальные химические средства, либо трос с неметаллическим наконечником.

Поделитесь полезной статьей:

Чистка канализационных труб в домашних условиях народными средствами (видео)

Способы чистки канализационных труб

Методы очистки

Какими качественными бы ни были канализационные трубы, их все равно придется прочищать. Со временем на стенках канализационных труб образуются отложения, которые приводят к утолщению стенок трубопровода. Ежедневно в сток канализации смывается жир, мыло, волосы, крошки, грязь и частички еды, которые являются главной причиной образования засоров.

Устройство канализации в частном доме.

Если у вас нет желания обращаться к услугам специалистов, чистка канализационных труб может осуществляться своими силами, для этого достаточно воспользоваться нижеприведенными советами.

Если в тубе образовался засор, первым делом можно провести самоочищение. Для этого следует избавиться от мусора, который накопился в сливном отверстии: вылить в него кипящую воду (около 1 л) и оставить на 15-20 минут. После такого действия в большинстве случаев достигается положительный результат. Если кипяток не справился с засором, стоит попробовать избавится от него с помощью вантуза. Используя вантуз, не достаточно просто совершать высасывающие движения, засор удалится, но существует риск что он в скором времени снова накопится. Есть несколько эффективных рецептов из недорогих и распространенных ингредиентов, которые помогут очистить засорившуюся трубу:

Схема устранения засора с помощью вантуза и сантехнического тросика.

  1. Засыпать в сливное отверстие стакан пищевой соды и залить тремя стаканами горячей воды. Пищевая сода продезинфицирует трубы и раковину и за счет образования щелочной среды удалит причину засора.
  2. Залить в канализационные трубы по полстакана столового уксуса и пищевой соды, закрыть слив пробкой на 2 часа. Смешивание веществ приведет к химической реакции и обильному пенообразованию. После двух часов в трубу следует залить небольшое количество горячей воды. Благодаря этому способу растворяются отложения, образовавшиеся на внутренних стенках труб.
  3. Высыпать в трубу полстакана соли, соды и залить кипятком. Оставить отверстие в таком состоянии на 10 часов и проследить за тем, чтобы не сливали воду. Эффективная чистка канализационных труб этим способом надолго избавит от последующих засоров строчных труб.

Хорошим помощником в борьбе с засорами труб канализации являются химические средства, которые можно приобрести в любом магазине или супермаркете, где есть отдел бытовой химии. Среди огромного ассортимента можно найти отечественные порошки или импортные гели для чистки труб. В любом случае для устранения засора подойдет каждое предназначенное для этого средство. На этикетке средств, удаляющих засоры, указана инструкция по применению и необходимые пропорции.

Сантехнический вал

Последний способ прочистки труб – трос. Он изготавливается из стальной проволоки, а по внешнему виду напоминает упругую пружину, которая хорошо гнется. Сантехнический трос используют в случае, если засор находится глубоко в трубе. Кроме того, трос обладает несколькими насадками: крюк, скребок и ершик эффективно прочищают засор и очищают трубы от накоплений. Прежде чем использовать трос, стоит проверить его целостность и убедится в том, что насадки хорошо прикреплены. Затем снять с раковины сифон и засунуть конец троса вглубь канализационных труб. Трос нужно проталкивать, совершая поступательно-вращательные движения. Не стоит совершать чрезмерного давления, так как вал может сломаться и насадка останется внутри трубы. Движения должны быть плавными и поступательными, медленно, но уверенно трос будет преодолевать расстояния и уничтожать засоры.

Если случится так, что сантехнический трос застрянет в тубе, следует совершать вращения влево и вправо до тех пор, пока он не преодолеет преграду. Ручку вала желательно крутить по часовой стрелке, это придаст ему больший крутящий момент. После проведенных манипуляций включите горячую воду, если вода будет стекать, образуя воронку, значит, чистка канализационных труб прошла хорошо.

Вышеуказанные советы способны не только решить проблему, но и предупредить ее возникновение. Периодическая чистка труб канализации избавит вас от серьезных последствий и больших затрат денежных средств. Но в случае если устранить засор самостоятельно не удалось, стоит обратиться к услугам профессионалов. Сантехники имеют в наличии все необходимые инструменты и навыки и благодаря специальным манипуляциям смогут устранить даже самые серьезные засоры.

Автономная канализация загородного дома — советы, схемы, фото

Канализация загородного дома

Современное общество невозможно представить без благ цивилизации – удобных, практичных, безопасных. Неотъемлемым признаком развитого общества является канализация. Из истории известно, канализации были у всех древних цивилизаций: Вавилон, Мохенджодаро (5000 лет до н. э.), Египет (2500 лет до н. э.) и Рим — 6 век до н. э.

Данная статья предназначена для застройщиков, планирующих прокладку инженерных сетей – наружную канализацию. Рассмотрим виды канализаций, их преимущества и недостатки.

Виды канализации

Для удобства ознакомления с организацией сточных вод классифицируем системы канализации:

  1. Промышленная — применяется для очистки промышленных стоков.
  2. Ливневая – предназначена для удаления сточных вод после атмосферных осадков.
  3. Бытовая — сбор и утилизация бытовых стоков, обусловленных деятельностью человека.

По виду сбора и утилизации отходов и стоков канализации делятся на два вида:

  1. Централизованная — утилизация выполняется в существующие или проектируемые централизованные системы водоотведения. Подключение к ней нужно согласовывать с эксплуатирующей организацией, балансодержателем сетей. Если стоимость подключения и прокладка сетей к централизованной канализации не превышает 7% стоимости дома – стоит подключаться.
  2. Местная, или автономная – обустраивается при невозможности или значительной стоимости подключения и монтажа сетей к централизованной канализации.

Выбор канализации

Выбор способа утилизации стоков дома — довольно ответственный момент, определяющий качество жизни всей семьи. Систему, вид и способ канализации нужно определять на этапе проектирования дома. Ошибки при проектировании, монтаже сетей в уже построенном доме чреваты разрушением несущих конструкций, требуются значительные средства на восстановительные работы.

Профессионалы проектной организации подскажут оптимальный вариант водоснабжения и утилизации стоков, экономически обоснуют необходимость локальной очистной станции или единичной выгребной ямы.

Местная канализация

Централизованная канализация удобна — подключился, и далее проблема эксплуатирующей организации. Для индивидуального строительства чаще всего применяют местную канализацию, которая делится на самотечную и напорную. Самотечная канализация стекает к месту сбора под действием гравитационных сил, по отрицательному уклону трубы. В напорной канализации движение жидкости осуществляется с помощью специализированного насоса.

Напорная канализация довольно сложная в реализации, требует выполнения проектных работ. Позволяет транспортировать сточные воды на значительные расстояния, при положительном уклоне сточных труб, сложной их конфигурации. В данной статье этот вид организации сточных вод рассматривать не будем, лучше это доверить профессионалам.

Самотечная канализация доступна по стоимости материалов, достаточно проста для самостоятельной реализации. Далее будем рассматривать только самотечную местную канализацию, различные ее виды.

Выгребная яма

Выгребная яма, она же сливная яма — самый доступный и древний способ утилизации стоков. В удобном месте участка копается яма до 1 метра в диаметре и глубиной около 3м, если позволяют грунтовые воды. Если планируется постоянно откачивать стоки – делаем стенки герметичными. Если допускается дренаж стоков в грунт, укрепляем стенки ямы. Однако ямы с дренажом так же требуют периодической откачки.

Возможно несколько способов укрепления грунта выгребной ямы:

  1. Бетонные кольца – позволяют быстро и надежно выполнить монтаж при наличии крана.
  2. Скользящая опалубка – довольно хлопотно, долго, но позволяет формировать яму любых размеров. Для монтажа не нужен кран.
  3. Имеется модельный ряд специализированных пластиковых емкостей.
  4. Монтаж из подручных материалов. Можно использовать любой имеющийся материал: цельный шлакоблок и камень-дикарь кладкой на цемент, старые шины и т. д.

Наиболее быстрым и дешёвым способом является монтаж ямы из шин. Находим 10-15 ненужных шин большого типоразмера: от «ЗИЛ» до «БЕЛАРУСЬ». В яму укладываем колеса плашмя, между нижними тремя вставляем силикатный кирпич или поперечный разрез шин. Такие вставки позволят повысить дренаж жидкости в грунт.

Станции фильтрации и очистки

Часто владельцев современного коттеджа не устраивает архаичные системы сбора стоков в виде выгребной ямы. Зловоние, необходимость периодического использования ассенизационной техники проблематично, не добавляет дружелюбия соседей. Более прогрессивны виды местной канализации: станции — септики, станции глубокой биологической очистки.

Малые очистные станции — септики

Когда объемы хозяйственно-бытовых отходов значительные, а выгребная яма не справляется, на помощь приходят септики. Представляют собой 1, 2 или 3-х камерную емкость из пластика или бетона для глубокой очистки сточных вод.

Разделяются согласно СНиП 2.04.03-85 «Наружные сети и сооружения» по объему стоков:

  • Однокамерные септики — при объеме до 1 м3/сутки,
  • Двухкамерные — до 10 м3/сутки,
  • Трёхкамерные — свыше 10 м3/сутки.

В идеальном случае такая станция представляет собой три камеры.

Камера №1 – зона осаждения тяжелых частиц после приготовления пищи и жизнедеятельности человека. Далее жидкость самопереливом поступает в камеру №2.

Камера №2 – аэрационный реактор метантанк. В камере происходит разложение органических остатков, моющих средств, с помощью микроорганизмов и метаногенных бактерий на простые составляющие — водород, двуокись углерода и метан.

Камера №3 – через перепуск жидкость с камеры №2 поступает на доочистку, где органические соединения в результате анаэробных процессов переходят из растворённого состояния во взвешенное, после чего выпадают в осадок. Проще говоря, под действием бактерий в камере №3 все органические и неорганические взвеси выпадают в ил.

После трехступенчатой обработки первоначальные стоки очищаются до 70%. Это достаточно хорошая очистка, позволяющая сбрасывать очищенные воды в заглубление грунта. Однако согласно указанному СНиП необходима почвенная доочистка, представляющая собой фильтрующий колодец с площадью песка 1,5 м2 на проживающего человека.

Станции глубокой биологической очистки.

Станции глубокой биологической очистки – это улучшенные станции-септики, позволяющие перерабатывать значительные объемы. Установка и привязка к существующим мощностям возможна только на основании проектного решения. Многоступенчатая обработка позволяет добиться на выходе показателя очистки сточных вод в 97-100%.

Чем больше удельная мощность станции, тем выше ее показатели качества. После такой обработки отходов очищенную воду можно сбрасывать в водоемы и грун, убедившись в качестве воды в СЭС. Для таких станций требуется электроэнергия для перекачивающих насосов, площадь до 60м2, нечастое обслуживание и осмотр – 1 раз в неделю.

Станции фильтрации и очистки являются наиболее цивилизованным, экологичным способом утилизации отходов. Позволяют очищать отходы как одного дома, так и группы домов, коттеджного поселка. Отлично справляются с отходами сельхозпроизводства.

Цены вполне адекватны:

  • для одного дома – 3500$,
  • для 5 домов – 10 000$,
  • для 30 домов – 32 000$, — самый оптимальный вариант для поселка.

Имеются текущие затраты: плата за электроэнергию больших станций, техническое обслуживание, откачка иловых остатков в зависимости от наполнения, от одного раза в год до одного раза в четыре года. Но спокойная жизнь без зловоний и переполненной сливной ямы дороже.

Современные материалы на основе пластика гарантируют срок службы станций очистки 20 лет.

Промежуточные способы очистки и утилизации

Нельзя обойти вниманием достижения цивилизации, позволяющие значительно снизить расходы на содержание очистных сооружений, исключить их.

Биотуалеты – веяние новых технологий утилизации. Представляет собой блочную конструкцию наружного применения, или вариант большого горшка для внутридомового применения. Удачное и экономичное применение для небольших объемов отходов, не требует монтажа сетей.

Уловители жира. Жиры и масла тяжело расщеплять и утилизировать. Скапливаясь в трубах, жиры уменьшают их рабочее сечение до полного закупоривания. Решением проблемы являются жироуловители, от минимальных – сепаратор под мойкой, до промышленных – например, при массовой обработке мяса.

Заключение

Несколько советов

Лучший материал для канализационных труб – пластик.

Наружная укладка канализационных труб должна быть глубже точки промерзания на 0,5м. Если не получается заглубить, нужно утеплять трубы или прокладывать обогревающий кабель по низу трубы. Замерзшая канализационная труба – это очень сложно решаемая проблема.

Один из самых важных параметров самотечной канализации – минимальный уклон, при котором сточные воды и фракции надежно удаляются. Согласно СНиП 2.04.03-85 «Наружные сети и сооружения» для многоквартирного дома с канализационной трубой 110 мм уклон должен составлять 1,4 см на метр. Для частных домостроений определены особые нормативные условия водоотведения в 2см, учитывающие меньший объем сточных вод.

Казалось бы, 0,5см – незначительные изменения уклона. Однако необходимо точно соблюдать рекомендации: при малом уклоне жидкость не будет смывать отходы, накапливая их по всей длине трубы. При большом уклоне жидкость не успеет смыть твердые остатки, они будут накапливаться, спрессовываясь в плотную, трудноудаляемую фракцию, снижая сечение трубы. Поэтому очень важна золотая середина, обеспечивающая гарантированное удаление отходов.

Добра вашему дому.

Как сделать канализацию в загородном доме и на даче

Монтаж канализации для загородного дома

Канализация в загородном доме

Строительство выгребной ямы своими руками правильно: схемы (видео)

Строительство выгребной ямы

Жизнь в собственном малоэтажном доме без канализации приносит хозяевам большие неудобства. Ликвидировать их и сделать жизнь насыщенной городским комфортом поможет строительство выгребной ямы.

Выгребная яма представляет собой сооружение, в которое попадают все канализационные воды из дома.

Сведения о выгребной яме

Вы испытываете огромные неудобства от отсутствия канализации. Первое, что вам надо сделать на своем приусадебном участке – выгребная яма. Существует ряд правил, которых вы должны придерживаться.

Проверьте уровень залегания грунтовых вод на вашем участке.

Если их уровень залегания ближе 2 метров к поверхности, то по закону строить выгребную яму запрещено.

Схема расположения выгребной ямы относительно других объектов.

Проведенная вами разведка показала, что вы можете начинать постройку ямы. Теперь перед вами стоит выбор, какой будет ваша выгребная яма.

Она может быть замкнутой, в качестве стен используются бетонные цилиндры, или открытой, стены такой ямы, выкладываются кирпичом, с оставлением в них отверстий.

Во многом решение, какой будет яма, зависит от вас и типа почвы.

Выгребная яма, по правилам, должна располагаться в 12 метрах от основания фундамента вашего дома и 1 метра от забора, который отделяет ваш участок от соседского. Делается это для того, чтобы не произошло обрушение и повреждение жилого дома ямой.

Начало строительства

Схема устройства выгребной ямы из кирпича.

  1. Совковая лопата.
  2. Штыковая лопата.
  3. Специальные бортики.
  4. Мастерок.
  5. Емкость для раствора.
  6. Веревка.
  7. По возможности перфоратор.

Выкапываете яму нужного вам размера. При этом делаете ее большего размера, чем бетонные кольца, если вы решили делать стенки ямы из них. В хорошей выгребной системе должен быть крепкий и надежный пол. Для его стройки вам понадобятся:

Профессионалы рекомендуют готовить раствор из таких пропорций, 1 часть цемента, 4 части песка, 6 частей щебня. Разводите водой и доводите до нужной кондиции. Обязательно используйте арматуру.

Как правильно строить яму

Для строительства выгребной ямы можно использовать старые автомобильные покрышки.

Вы сделали прочное дно в выгребной яме. За время, пока оно подсыхало, приготовили кирпич или другой материал для отделки стен. Строительство выгребной конструкции это не архитектурный шедевр, поэтому выложить стенки сможет любой домашний мастер.

В идеале подобное устройство делают с монолитными стенами. Но если у вас не хватает кирпича и стеснены в финансах, то можно сделать кладку стен из кирпича в шахматном порядке.

Делать выгребную яму надо вдвоем, а лучше втроем. Один человек производит кладку кирпича, а другие размешивают раствор, подают кирпич. Тогда работа будет идти быстро и качественно.

Кладка стен закончилась. Теперь надо закончить сооружение полностью. Последним аккордом служит установка крышки. Крышку нужного размера можно вырезать из металла, а можно отлить из бетона повышенной прочности.

Не забудьте вставить в нее арматуру, без нее крышка лопнет. Ее толщина должна составлять не менее 15 см, в ней сделайте все нужные отверстия, через них будут осуществляться испражнения, вентиляция и забор жидкости ассенизаторами.

Как проектировать круглую яму

Выгребная яма из бетонных колец является самой прочной.

Если ваши финансовые возможности позволяют, то лучше сделать круглую железобетонную яму. Она прочнее кирпичной и смотрится более органично. Круглая выгребная яма испытывает меньшее давление грунта на свои стены, поэтому она будет служить вам дольше прямоугольных конструкций, выполненных кирпичом, а иногда и в шахматном порядке.

Порядок работ по созданию круглой системы:

  1. Роете круглую яму.
  2. Размер сопоставляете с диаметром бетонных колец.
  3. Аналогично делаете бетонный пол.
  4. С помощью крана выполняете монтаж бетонных колец, при этом надо быть предельно внимательными, чтобы не повредить бетонное дно.
  5. После монтажа колец тщательно заделываете щели между дном и кольцами.
  6. Соединяете кольца между собой бетонным раствором.
  7. После окончания монтажа бетонных колец, оставшиеся пустоты между ними и стенками котлована засыпаете грунтом или заливаете бетоном.
  8. Изготавливаете крышку, так же, как и в случае с квадратной выгребной конструкцией.
  9. Устанавливаете ее на ваш колодец. Не забудьте сделать в ней отверстия, через который будет осуществляться вентиляция и забор жидкости.

Выгребная яма, сделанная из кирпича, требует меньшего обслуживания ассенизаторами за счет естественного вымывания жидкости в грунт.

Бетонная система практичнее и будет служить вам намного дольше.

Ремонт выгребной ямы

Перед тем, как начать ремонтировать выгребную яму, необходимо из нее выкачать всю жидкость .

Если у вас возникли проблемы с данной конструкцией, и она требует ремонт, надо вызвать ассенизатора и откачать всю жидкость. Затем оцените повреждения и возможные финансовые затраты.

  1. Треснувший цилиндр требует замены или ремонта.
  2. Обвалившееся кирпичная кладка с грунтом – это серьезная проблема.

Разных ситуаций, при которых может потребоваться ремонт выгребной ямы, существует множество и почти всегда они очень индивидуальны. Однако для восстановления запомните основные вещи.

  1. После ремонта должна быть восстановлена целостность колодца.
  2. Чтобы у вас не возникали проблемы с ремонтом, надо аккуратно эксплуатировать систему и изначально делать все из надежных материалов.
  3. Категорически нельзя использовать шлакоблоки, силикатные кирпичи. Все они боятся влаги и быстро размоются, это приведет к ослаблению и разрушению конструкции.

Строительство выгребной ямы не предъявляет высоких профессиональных качеств к исполнителю работ, но требует аккуратности, некоторых затрат физических усилий и финансовых вложений.

Надо помнить, что материалы, идущие на строительство конструкций, постоянно соприкасаются с водой, на их качестве и цене не надо экономить. Последующий ремонт может обойтись вам дороже.

Выбор материала и конструкции выгребной ямы на вашем приусадебном участке всегда остается за вами.

Монтаж водосточной системы: расчет и процесс установки

Монтаж водосточной системы: расчет и процесс установки

Завершающим этапом устройства кровли является монтаж водосточной системы. Среди разнообразных систем нужно выбрать соответствующую вашим требованиям – металлическую с гальваническим покрытием или пластмассовую. Производители водостоков предлагают полный ассортимент комплектующих частей. О том, как произвести сам монтаж, читайте в статье.

Система водостока в работе

Расчет комплектующих

Исходя из размеров и формы кровли, можно самостоятельно подсчитать: сколько понадобится труб, желобов, кронштейнов и других частей системы водоотвода.

Исходя из размеров крыши, выбираем диаметр желобов:

  • Если площадь крыши менее 50 м 2. используются желоба 100 мм шириной и трубы 75 мм диаметром.
  • До 100 м 2 применяются желоба 125 мм и трубы 87 мм.
  • Более 100 м 2 – желоба 150 мм и трубы 100 мм (допускается использование желобов 190 мм и труб 120 мм).

В случае сложной конструкции кровли желоба и трубы определяются по наибольшему размеру проекции части крыши.

Расчет количества труб

Схема определения площади крыши

Площадь крыши, состоящей из частей, составляет 160 м 2. Учитывая, что одной трубы водостока достаточно для обслуживания 100 м 2 кровли в проекции, для крыши из примера понадобится 2 водосточные трубы с расположением по углам дома. Число воронок соответствует числу труб, т.е. — 2 штуки.

Количество вертикальных труб определяется в зависимости от расстояния от карниза до отмостки. От этого расстояния отнимают 30 см – высота сливного колена над уровнем земли.

Например, высота до карниза равна 7,5 м. Тогда 7,5 м -0,3 м = 7,2 м.

На каждую из сторон нам понадобится по 3 трубы по 3 м, значит, на обе стороны 6 труб.

Количество хомутов будет равно 5 для каждой стороны (между коленом и трубой, между трубой и отливом, и между трубами) и, соответственно, 10 шт на всю крышу.

Из расстояния от карниза до отмостки нужно вычесть 30 см

Расчет количества желобов

Наиболее часто используемый размер желоба – 3 метра. Длина карниза А и карниза В составляет 10,3 м. Значит нам необходимо:

  • На карниз А – 4 желоба (3м + 3м + 3м + 1,3м). При этом у нас останется еще 1,7 м неиспользуемого желоба.
  • На карниз В – 3 желоба и остаток (1,7 м) от карниза А.
  • На карнизы C и D мы используем по 2 желоба на каждый, то есть 4 шт на обе стороны.
  • Итого, 11 желобов по 3 м на всю крышу.

Количество углов желоба соответствует количеству углов кровли, в нашем примере их 4.

Расчет количества кронштейнов и замков желобов

Кронштейны устанавливают из расчет 1 шт примерно на 50-60 см. Мы принимаем 50 см и проводим вычисления.

Количество желобов, шт

Просуммировав цифры в последней колонке, узнаем, что того, чтобы осуществить крепление водостоков, нам понадобится 58 кронштейнов.

Определение количества замков между желобами

Количество замков между желобами равно количеству стыков. В нашем случае – это 16 шт.

Расчет количества колен

Количество отливов (отметов) равняется количеству воронок. Колен при этом необходимо в 2 раза больше на каждую воронку. Тогда на 2 воронки нужно:

Если фасад не ровный, а имеет выступы, необходимо приобрести колена для его обхода. Определить их количество поможет рисунок ниже.

Определение количества колен для обхода выступа на фасаде

Список необходимых элементов

Всего для данной водосточной системы потребуется:

  • Желоб (3 м) – 8 шт.
  • Желоб (2,5 м) – 2 шт.
  • Желоб (1,3 м) – 2 шт.
  • Замок желоба – 16 шт.
  • Угол желоба – 4 шт.
  • Кронштейн – 58 шт.
  • Колено – 4 шт.
  • Колено сливное (отмет) – 2 шт.
  • Труба (3м) – 6 шт.
  • Воронка – 2 шт.
  • Хомут (со штырем) – 10 шт.

Совет от профессионала:

Если правильно рассчитать пропускную способность водостоков, то система справится со своими функциями отвода воды, оберегая отмостки, стены, элементы кровли.

Установка кронштейнов и желобов

Крепление водосточной системы начинают с разметки мест установки кронштейнов при помощи разметочной нити.

Центр желоба следует располагать под линией нижнего края крыши. Зазор между линией (на схеме показана пунктиром) продолжения кровли и верхом желободержателя должен составлять не менее 25 мм.

Правильно закрепленный кронштейн

Воронка устанавливается над ливнеприемником. Закрепление воронки должно происходить на двух кронштейнах или в двух точках. Месторасположение воронки может быть по центру или с краю (закладывается в проекте). В желобе вырезается отверстие с помощью ножовки под размер воронки.

Воронка, врезанная в желоб

Кронштейны закрепляются на линии желоба (уклон линии желоба в сторону воронки от 2 до 5%). Шаг установки кронштейнов от 0,5 до 0,75 м (для подбора используется «Инструкция по монтажу водосточной системы» производителя). Крайний кронштейн крепится на расстоянии 25-30 см от заглушки на торце желоба. Расстояние от углового элемента до кронштейна не более 15 см.

Желоба вставляются в кронштейны, начиная с задней части, на торцы устанавливаются заглушки. Стыки желобов фиксируются специальными замками или соединительными элементами. Торцы желобов должны располагаться на 50-100 мм за боковым срезом кровли. В случае если пролет крыши более 8 м, между желобами требуется установка расширительного элемента.

Виды крепления и материал кронштейнов

  1. Кронштейны устанавливаются на стропильную ногу. Используют металлические кронштейны.
  2. При использовании лобовой (фронтонной) доски применяются кронштейны пластиковые.
  3. Кронштейны крепятся на настил с использованием металлических удлинителей. Применяют пластиковые или металлические кронштейны.

Разные виды крепления

Возможные ошибки и последствия

  1. Увеличенный шаг между кронштейнами ведет к провисанию желобов.
  2. Несовпадение края крыши со срединой желоба приводит к переливу.
  3. Увеличение зазора между линией желоба и краем кровли – разбрызгивание и перелив.

Совет от профессионала:

При раскрое желобов и труб не допускается применение углошлифмашин, так как повреждается покрытие и остаются заусенцы. Резка производится ножовкой по металлу. Торцы среза рекомендуется зачистить напильником.

Установка фигурной части и труб водостока

Прокладка водостока предусматривает монтаж труб сверху вниз, при этом колено, муфта и слив устанавливаются раструбом к верху.

Особенности крепления водосточных труб

Монтаж производится так:

  1. В соединение колено-колено вставляется часть прямой трубы не менее 60 мм (зависит от расстояния между лобовой доской и стеной).
  2. Далее собирается необходимая фигурная часть, в которую заводится верхний конец трубы.
  3. Система крепится к стене при помощи хомутов, расстояние между которыми до 1,8 м. Фиксирующим является только один хомут, второй – направляющий. В некоторых системах производитель рекомендует применение хомутов — компенсаторов температурного расширения. Хомут крепится под соединителем.
  4. Труба выставляется строго вертикально с применением отвеса.
  5. На нижний конец, закрепленной хомутами трубы, устанавливается сливное колено (нижний край на расстоянии 25-30 см от отмостки).
  6. Если есть дренажная система или ливнеприемник, то нижний конец трубы заводится туда. Соединение труб происходит с помощью муфты (соединителя).
  7. Каждая последующая труба заводится в соединитель, установленный на предыдущей.
  8. Под каждым соединением крепится хомут.

Установка соединения воронка – труба для кровли с выступом и без выступа

  1. В зависимости от конструктивных особенностей места монтажа к воронке присоединяется колено нужной формы или муфта. В случае выступа крыши за фасад применяют два колена и отрезок трубы. Если крыша без выступа, то используют муфту.

Монтаж водостоков для крыши производится с учетом компенсации теплового расширения. Для этой функции производители применяют компенсационные зазоры. Так на соединителях труб в некоторых системах имеются монтажные линии. По этим линиям выставляют край трубы в зависимости от температуры воздуха на момент монтажа. Обработанные силиконом уплотнители позволяют гладкое скольжение элементов при расширении. Применяя соединитель для труб, оставляют воздушный зазор не менее 0.6-2 см.

Совет от профессионала:

Производить сборку водосточной системы при t о С ниже -5 не рекомендуется.

На этом монтаж системы водостока завершен. Необходимо произвести ревизию всех установленных элементов. Если конфигурация водосточной системы полностью соответствует проекту, рассчитана и установлена согласно рекомендациям производителя, то вся вода, попадающая на крышу, будет уходить только через трубы, не разбрызгиваясь и не переливаясь через края желобов.

По окончании каждого сезона желательно провести осмотр и промывку системы (при помощи шланга с водой). При прочистке возникающих заторов (листья, мусор) не применять острые металлические предметы.

  • Расчет и организация водостока
  • Как выполнить прокладку частной сети канализации своими силами
  • Очистные сооружения для бытовых ливневых стоков, их подбор и монтаж

Особенности проведения водопровода в загородном доме

Особенности проведения водопровода в загородном доме

В деле обеспечения водой загородного дома есть свои особенности, их обязательно нужно учитывать, когда вы монтируете водопровод.

Если вы этого не сделаете, то получите частично или полностью не функционирующую систему,которую всё равно придется исправлять, а переделки, как водится, влетают в немалую копеечку. Так что лучше сразу позаботиться о соблюдении всех правил, чем потом жалеть о своей нерадивости.

Источник воды

Перед тем как начать работы, важно узнать, какой источник будет использоваться для того, чтобы наполнять будущую систему водой. В загородных домах вода качается из скважины или колодца. Однако хорошо, если рядом проходит центральное водоснабжение. В таком случае необходимо наличие разрешения на то, чтобы подсоединится к системе.После этого недалеко от дома необходимо вырыть траншею, а затем выполнить укладку водопроводных труб. Глубину ее рассчитывают исходя из того, какие климатические условия присущи данному месту, насколько глубоко промерзает почва.Трубы должны быть уложены ниже этой отметки. Конечно, такие работы нужно выполнять еще тогда, когда строится фундамент жилища. Для уменьшения давления на трубы грунтовой почвы, на дно траншеи насыпают небольшое количество песка. После укладки им засыпается и труба. А уже сверху кладется выкопанный грунт. Но возможность такого подключения есть не всегда. Вот почему скважины сейчас так популярны.

По глубине скважины могут быть и 100 метров, и гораздо больше. Глубина слоя содержащего воду и рельеф местности полностью определяют глубину скважины. Для этой работы лучше воспользоваться помощью специалистов и специальной техники. Скважина обычно находится неподалеку от дома. В нее опускается труба, а на дне находится насос.

Об артезианской скважине

Вы можете отдать предпочтение и артезианской скважине. Ее стоимость выше, ведь по глубине она может равняться тремстам метрам. Количество воды отличного качества в такой скважине достаточно, чтобы обеспечить небольшой поселок. Для бурения такой скважины необходимо наличие специальной лицензии, ведь такая вода это стратегический запас. По принципу обустройства артезианская скважина не отличается от общепринятой, сначала укладывают трубы, а на дно помещают насос. Когда бурильные работы завершены, то требуется составление тех паспорта, где указано сколько воды будет тратиться, диаметр, глубина и прочие технические характеристики, которые имеет скважина.

Колодец

Если вы являетесь обладателем собственно колодца, то он тоже может стать источником для подачи воды в дом. В этом случае тоже не обойтись без насоса и трубы. Обустроить такой водопровод гораздо дешевле, но здесь есть и свои минусы.Во-первых, колодец не является бездонным, а значит воды будет ограниченное количество. а зимой может промерзнуть как колодец, так и трубы.

Заметим, что вода по качеству будет не самая лучшая, в воде будет возможно наличие дождевой воды, грязи, а весной в колодец могут попадать удобрения с соседних полей и сельскохозяйственных угодий. Перекачивание воды из открытого водоема вообще бессмысленно, да и очень вредно. Сейчас вовсе не редкостью стали засушливые годы, а водоемы в это время пересыхают.

О трубах и насосах

Выбирая водопроводные трубы, отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. Раньше предпочтение отдавалось в основном металлическим, чугунным, трубам отечественного производства. Если изделие специально обработано, то ржавчина нестрашна ему на протяжении долгого времени.

Но такие трубы имеют очень большую массу, их сложно транспортировать для монтировки, особенно в отдаленные районы.Сегодня существует огромное количество компаний, которые занимаются производством водопроводных труб. И становится таких фирм все больше. Нынешние трубы просто не сравнить по массе с трубами старыми, они гораздо легче, а эксплуатировать их можно почти пятьдесят лет, что в два раза больше, чем срок службы труб выполненных из чугуна. А ведь выбирая трубы, мы ориентируемся именно на долговечность изделия. Нужно учитывать некоторые тонкости при монтаже изделий. Отдавайте предпочтение трубам и комплектующим, вентилям, фитингам одного и того же производителя. Возможные расхождения в размерах будут сведены к минимуму, а стыки труб получатся наиболее надежными. Насос нужно подбирать с учетом того, как часто вы будете пользоваться водой, с какой глубины ее будет необходимо поднимать, какой объем воды требуется для ваших бытовых нужд. При работе насоса не избежать эффекта вибраций, так что при изготовлении каждого узла насоса должен использоваться износостойкий материал, обладающий высоким качеством. Не советуем вам выбирать дешевые варианты, пытаясь сэкономить, ведь может получится так, что вам придется платить дважды. проведение хорошего, скрупулезного расчета каждого момента водоустройства поможет значительно сократить расходы денежных средств.

Вы можете доверить специалистам обустроить ваш водопровод. так вы создадите себе лишних нервотрепок и получите водопровод высокого качества.

Поверхностный дренаж вокруг дома: технология

Дренажные работы вокруг дома и на участке

Дренажные работы вокруг дома и на участке начинают проводить после окончания всего строительства. Иначе дренажная система будет разрушена тяжелой техникой.

Поверхностный дренаж собирает воду после дождей и таяния снегов в дождеприемник, а затем уводит в колодцы или канализацию.

Поверхностный дренаж участка делают для того, чтобы отводить дождевую или талую воду от дома, сада и огорода, оберегая их от излишней сырости, вымывания плодородного слоя земли, подтопления и разрушения фундамента и стен.

Поверхностный дренаж вокруг дома бывает линейным и точечным.

Водостоки – эффективная система водоотвода

Водосточная система кровли обеспечивает отвод воды с крыши, тем самым защищая кровлю, фасад и фундамент дома от атмосферных осадков.

Вокруг дома обязательно должны быть проложены водостоки. Система водоотвода вокруг дома может быть промышленного производства. Сейчас появилось много предложений приобрести красивые прочные водостоки, сделанные из современных материалов. Они могут быть пластиковыми, металлическими, сделанными из ПВХ. В этих системах все продуманно до мелочей. Они прочные и недорогие, имеют различные расцветки: глянцевые красные, желтые, коричневые, белые. Такая система водоотвода украсит ваш дом и сделает его вид нарядным.

Поверхностная система водоотведения вокруг дома может быть сделана самостоятельно с помощью:

  • листов оцинкованного железа,
  • ножниц по металлу и киянки.

Процесс монтажа водосточной системы кровли своими руками.

Листы железа нарезают полосами из расчета необходимой глубины, умноженной на два. Загибают края по 5-7 см, затем детали закладывают замком в эти загибы и отбивают их киянкой. Так делается лента необходимой длины. Затем лента сгибается в желоб, который крепится по карнизу вокруг дома.

На углах ставятся водосборники: бочки, бадьи. Водоотвод может иметь выход под землю в бетонированную яму или септик. Воду из них необходимо по мере накопления откачивать с помощью насоса и выводить подальше от дома или использовать для полива. Если воду не убирать, то на участке появится множество комаров.

Технология дренажа участка

Технология дренажа участка поможет правильно осушить участок и спасти его от подтопления. Для поверхностного дренажа вокруг дома можно использовать перфорированные трубы из ПНД. При необходимости можно использовать трубы для канализации, сделав в них перфоратором отверстия в два-три ряда по всей длине трубы.

Линейный дренаж собирает воду вокруг дома и отводит ее в канализацию.

  1. Их укладывают в канавы вокруг фундамента, отступив от дома на полметра. Канавы роют так, чтобы труба почти полностью уходила под землю.
  2. Выравнивают дно и стены траншеи лопатой.
  3. На дно траншеи делают подушку из песка или пескогравия.
  4. Трубы кладут на песчаную подушку под уклоном. Перфорация остается полностью открытой. Трубу необходимо вывести за границу участка. По краям проложенных труб формируют уклон с двух сторон для быстрого стока дождевой воды. Такая дренажная система вокруг дома хорошо защищает фундамент от разрушения.

Точечный дренаж устанавливается под водосточными трубами или в низинах, собирая излишки воды.

Точечный дренаж необходим в местах, где есть большая проходимость, и открытые линейные канавки не подходят в целях безопасности. Их устраивают около дверей, на въезде, в местах накопления излишней влаги. Для этого делают бетонные колодцы, которые закрывают декоративными решетками. Воду необходимо откачивать.

Точечный дренаж может быть выполнен как система труб, проходящая через точки водозаборников с выходом за участок. В таких системах необходимо ставить пескоуловители, которые не допускают засора труб. Такие системы продаются в строительных магазинах. Они досконально продуманы, долговечны и снабжены всем необходимым.

Дренажные работы на участке

Системы водоотвода может быть недостаточно, если территория участка находится в низине, на болотистой местности. Участок весной заполняется водой, долго сохнет, многолетние растения вымокают и гибнут. Сезонные работы задерживаются, и поэтому падает процент урожая. В этом случае нужен поверхностный дренаж.

Легче всего создать систему линейного поверхностного дренажа участка .

Для линейного поверхностного дренажа участка роются узкие траншеи глубиной 0,5 м.

  • Участок делится на равные части, и роются узкие, глубиной в 50 см, траншеи в сторону основного стока воды с участка. Делают их под уклоном, чтобы вода могла течь и не застаиваться. Если жалко места, после стока воды их точечно заполняют ветками, сверху засыпают навозом и землей и устраивают временные грядки для растений, любящих сырость и солнце: тыквы, кабачки, огурцы. Осенью, после снятия урожая, дренажные канавы чистят, перегной убирают на огород.

Ливневый поверхностный дренаж создают, чтобы предотвратить смыв плодородного слоя земли с участка во время ливневых или затяжных дождей.

  • Дренаж делают под уклоном к выходу из линейных канавок, которые бетонируют, выкладывают пластиковыми, бетонными лотками или укрепляют стенки канавок досками с поперечными подпорками. Наверху у таких ливневок устраивают тротуары или закрывают поверхностный дренаж съемными решетками.

Если ваш территория участка расположена посреди склона, то во время ливней потоки воды будут постоянно смывать плодородный слой с вашего участка. Вам необходим поверхностный дренаж, который отведет воду по склону вниз, минуя участок.

  • В таких случаях роют поперек склона ливневую канаву, которая перережет поток и уведет его в сторону. Ее оставляют открытой и постоянно чистят. Можете засеять канавку аиром, камышом, тимофеевкой, тогда она не превратиться в овраг. А лучше сразу забетонировать, потому что такие канавы быстро размываются и разрушаются, поглощая плодородные земли участка.

Для устройства поверхностного дренажа участка можно приобрести практически все: и полимерные лотки, и дренажные решетки для длинных ливневок, и пескоуловители, предотвращающие засорение труб песком. Это упростит создание поверхностного дренажа участка и сэкономит силы и время. Соблюдая технологию дренажа, вы избавляетесь от кровососущих насекомых на своем участке.

Поверхностный дренаж поможет вам спасти дом от преждевременного разрушения, получить сухой участок и сохранить свои многолетние растения.

Если просели кольца сливной ямы: 3 варианта решения проблемы

Что делать, если просели кольца сливной ямы?

Для укрепления стенок сливной ямы используют стандартные железобетонные кольца заводского изготовления. Во время эксплуатации сооружения иногда возникают случаи оседания бетонных колец. Конструкция медленно уходит под землю, заставляя понервничать хозяев дома. Данная проблема возникает в результате гидрологических и физико-механических изменений, происходящих в нижних слоях грунта, после чего ослабляется его несущая способность. Помимо этого, изменение свойств грунта может быть вызвано строительными работами, ведущимися в непосредственной близости от сливной ямы.

Если кольца не скреплены скобами между собой, то может произойти разрыв конструкции. При этом нижние элементы проседают, а верхние, плотно удерживаемые по бокам грунтом, — остаются на своих местах. В итоге нарушается не только герметичность сооружения, но и значительно деформируется канализационная труба, заведенная в емкость. Что же делать, если просели кольца сливной ямы? Какие действия можно предпринять?

Определяем тип смещения — временное или постоянное?

Процесс оседания железобетонных колец может носить временный характер. При этом просевшие стенки сооружения замирают на новом уровне, опершись на крепкий слой грунта, после чего их движение уже более не наблюдается. В этом случае конструкция наращивается доборным кольцом, изготовленным по индивидуальному заказу, или закладывается образующийся промежуток красным кирпичом.

Намного сложнее решается проблема непрекращающегося «утопания» колец. При этом надо принимать более серьезные меры по остановке данного процесса. Установить истинную причину происходящего под силу специалистам. Часто устранить совсем причины оседания конструкции не получается, удается лишь закрепить существующее положение бетонных колец и приостановить их дальнейшее смещение.

Важно! Часто сливная яма устраивается без дна. Это делается умышленно для того, чтобы уменьшить расходы по откачке и вывозу жидких бытовых отходов. Однако увеличение опорной площади сооружения уменьшает давление его конструктивных элементов на грунт. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать готовое кольцо с дном или заливать бетонную подушку, перед тем как опускать канализационные кольца в яму. Помните, что бетонному раствору надо дать хотя бы неделю на застывание.

Как остановить проседание конструкции?

  • Перед тем как устроить бетонное дно в эксплуатирующейся сливной яме, необходимо откачать все отходы и вычистить все твердые отложения.
  • Затем насыпают слой щебня, толщина которого может варьироваться от 5 см до 30 см.
  • После выполняют армирование дна сеткой, выполненной из арматурных стержней, диаметр которых должен быть не меньше 10 мм. Шаг между стержнями составляет 200 мм. Для закрепления арматуры в теле бетонного кольца просверливают отверстия с таким же шагом на 2/3 толщины стенки по всему периметру.
  • В проделанные отверстия вставляют металлические стержни, концы которых предварительно окрашивают для предотвращения коррозии.
  • Закрепляют стержни между собой с помощью вязальной проволоки.
  • Заливают армирующую сетку бетонным раствором.

Важно! Если вы не хотите делать герметичное дно, то можно положить на щебень металлическую сетку, вставленную в стальной каркас из двух обручей. Через стопорные штыри, вставленные в проделанные отверстия в стенке кольца, происходит передача давления на сетку-щит. Жидкие отходы просачиваются сквозь ячейки сетки и слой щебня в ниже расположенные слои грунта, подвергаясь естественной фильтрации.

Конструктивная схема укладки мелко-ячеистой сетки-щита: А — Железобетонное кольцо; Б — Щебеночный слой; В — Металлическая сетка; Г — Стопорные штыри; Д — Отверстие для штыря, заделанное цементным раствором.

Важно! Для изготовления стопорных штырей можно взять обрезки труб или металлические прутки, диаметр которых может быть равен 8-12 мм. Длина значения не имеет.

Как застопорить нижнее кольцо?

Чтобы застопорить нижнее кольцо, необходимо на расстоянии 50-60 см от поверхности дна проделать в стенках железобетонного изделия четыре отверстия. В данные отверстия устанавливают отрезки металлических толстостенных труб, диаметр которых должен составлять не менее 50 мм, и забивают их в грунт. Длина труб равна половине диаметра кольца или чуть меньше. Такая длина облегчает процесс забивания трубы в толщу грунта. Щели вокруг забитых труб замазывают цементно-песчаным раствором. Из этого же раствора делают заглушки в трубы для предотвращения попадания стоков в грунт.

Как вариант вбить в грунт трубы — они будут играть роль специфических опор

Как заделать пространство между кольцами после их разрыва?

Чтобы снизить вероятность разрыва бетонных колец, необходимо использовать специальные железобетонные изделия, снабженные «замком». Правда, цена таких конструкций дороже обычных канализационных колец.

Поэтому соединение соседних элементов проводят с помощью металлических скоб или стальных пластин, прикрученных болтами. Пространство, образовавшееся между кольцами после их разрыва, лучше заложить кирпичной кладкой. Поверхность получившейся кирпичной стены необходимо оштукатурить, замешав для этого раствор из одной части цемента и трех частей песка.

Пространство между бетонными кольцами в случае их разрыва закладывают кирпичом

Важно! Находясь внутри сливной ямы, рабочие должны помнить о технике безопасности проведения подобных работ.

Теперь вы знаете, что можно предпринять, если просели кольца сливной ямы, расположенной на приусадебном участке. Необходимые работы можно проделать самостоятельно с напарником или доверить решение проблемы команде профессионалов.

Трап канализационный с сухим затвором: устройство и монтаж

Сухой затвор – лучшая защита от проникновения неприятных запахов из канализации

Одним из самых востребованных устройств систем водоотведения является канализационный сливной трап. Они предназначаются для приемки и отвода сточных вод с горизонтальной поверхности пола в канализационную систему. Эти устройства нашли широкое применение в жилых, общественных и производственных зданиях. Конструкция трапа должна обеспечивать следующие функции:

Разновидности канализационных трапов.

  • быстро и эффективно отводить воду;
  • фильтровать сточные воды от крупных загрязнений;
  • предотвращать проникновение неприятного запаха в помещение.

Преимущества и область применения сухого трапа

До недавнего времени выпускались только лишь трапы с гидравлическим затвором. Гидрозатвор представляет собой определенным образом изогнутую трубку. наполненную водой, которая препятствует проникновению в помещение неприятных запахов из системы канализации. Такой затвор требует периодического обновления в виде пролива водой. Наиболее распространенной проблемой при эксплуатации канализационных трапов с гидравлическим затвором является пересыхание воды и неприятные запахи, которыми богата канализация, беспрепятственно проникают в помещение, доставляя неудобства людям.

Схема сборки трапов с прямым и косым выпусками

Давайте разберемся, что может повлечь за собой пересыхание водного затвора. Причин множество, а самые основные среди них таковы: трапом пользуются эпизодически (например, он размещен в гостевом санузле, в душевой гостиничного комплекса или предназначен для отвода воды в случае аварийной протечки, а не для регулярного каждодневного использования), теплый пол, повышенная температура воздуха в помещении, жаркий климат, срыв гидрозатвора из-за ошибок проектирования системы канализации.

В настоящее время требования становятся более жесткими, людям необходимо комфортное пользование приборами, исключающее дополнительные трудозатраты на обслуживание устройств.

Выход из сложившейся ситуации — использование трапа, оснащенного сухим затвором, и это решение становится все более популярным.

Это устройство не дает возможности появлению неприятного запаха при отсутствии водяного затвора и не требует частого обслуживания. Сухой затвор для канализации может работать как автономно, так и в комплекте с гидрозатвором, когда каждый из них дополняет друг друга.

Устройство сухого затвора

Самые распространенные устройства:

Принцип работы сухого затвора.

  1. Мембранные. Под давлением проходящей через трап воды затвор открывается, и после прохода воды пружина перемещает мембрану в исходное положение. Доступ неприятным запахам надежно перекрывается.
  2. Поплавочные. Работает за счет того, что поплавок всегда находится на поверхности гидрозатвора, а когда вода испаряется, поплавок оказывается в самом низу и закрывает проход.
  3. Маятниковые. Под действием сил гравитации механическое устройство постоянно стремится занять положение, перекрывающее канализационную трубу.
  4. Основанные на свойствах молекулярной памяти материала. Используются трубки из эластичного материала, которая всегда стремится вернуться к своей первоначальной форме.

Сухие и комбинированные трапы изготавливают из прочных материалов (в основном пластиковый корпус и решетка из нержавеющей стали) на современном оборудовании. Модельный ряд этих устройств расширяется, можно подобрать сухой трап, оборудованный обратным клапаном для защиты от попадания в помещение сточных вод из канализационной системы в случае подтопления, а также подобрать модели, которые можно эксплуатировать в неотапливаемых помещениях при условиях минусовых температур, а также сверхпрочные, способные оставаться герметичными при значительной ударной нагрузке.

Основные технические параметры

При выборе любого канализационного трапа, в том числе и с сухим затвором, обязательно нужно обратить внимание на ряд следующих важных технических моментов: направление отвода и его диаметр, пропускная способность и его высота. Отвод у трапов бывает либо расположен горизонтально (изготавливают прямые и косые отводы), либо вертикально (направлен вниз). Следующий параметр, который необходимо учитывать, — это диаметр отвода. Существуют трапы с условным проходом 50 и 100 мм. В жилищном строительстве в основном используют трапы с условным проходом 50 мм, они должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с. Трапы с условным проходом 100 мм устанавливают в помещениях общественного использования и на промышленных объектах, они должны обеспечивать отведение стоков более 2,1 л/с. Подбирая канализационный трап, большое внимание следует уделить такому параметру, как высота трапа (в современных моделях высота колеблется от 7 до 18 см). Трап, выполненный из качественных материалов, имеет практически неограниченный срок эксплуатации.

Монтаж канализационного трапа

Установка сухого устройства не отличается от установки трапа с гидрозатвором. Нужно помнить, что от качественной установки, правильного подключения к канализации и от грамотного подбора сливного трапа зависит срок его службы, безопасность протечки воды и эстетический вид после финишной отделки. Монтаж трапа влечет за собой некоторый подъем пола в душевой или другом помещении, в котором необходимо отвести сточную воду с горизонтальной поверхности пола. Крайне важным является создание уклона пола для направления воды к сливному трапу.

Технические параметры канализационного трапа.

Пол в помещении, в котором устанавливают канализационный трап, должен представлять систему, состоящую из нескольких слоев:

  • материал, обеспечивающий тепловую и звуковую изоляцию (например, пенополистирол);
  • стяжка из бетона;
  • мембранный материал, обладающий гидроизоляционными свойствами;
  • стяжка из бетона, которая задает необходимый уклон в сторону трапа;
  • керамическая напольная плитка с шероховатой поверхностью и минимальным процентом водопоглощения, которую укладывают на специальный клеевой раствор.

При осуществлении монтажных работ по подключению к канализации необходимо помнить, что решетка трапа устанавливается вровень с поверхностью пола и не должна выступать выше плиток, расположенных в непосредственной близости. Плитку укладывают, начиная от трапа. Толщина швов между плитками не должна превышать 2 мм, при заделке швов используют затирки, устойчивые к воздействию воды. После окончания работ трап оказывается надежно забетонирован в пол.

Сделайте свой выбор в пользу сухого канализационного трапа, и вы сможете забыть о затхлом запахе из канализации, а также вам не нужно будет следить за регулярным пополнением водой гидрозатвора. Это устройство будет служить вам долгие годы, надежно выполнять свои функции и радовать простотой обслуживания.

Поделитесь полезной статьей:

С помощью жироуловителей для канализации можно избежать многих проблем

Жироуловители для канализации защищают экологию

Сточные воды содержат в себе самые разнообразные загрязнения, в том числе, жиры и масла. Постепенно осаждаясь на внутренних стенках трубопроводов, они со временем могут создать большую проблему в виде пробки, избавиться от которой можно будет только прочисткой и промыванием под давлением. Чтоб такая ситуация не возникала, существуют специальные устройства, называемые жироуловителями для канализации.

Разновидности ловушек для жира

В зависимости от объемов и степени загрязненности стоков жироуловители бывают:

Бытовые применяются в кафе, столовых, иногда, у особо рачительных хозяев, в квартирах и домах. Промышленные, соответственно, на предприятиях, где жиры и масла являются одним из видов сырья. Отличаются данные устройства лишь своими размерами, а принцип действия у них практически одинаков. Это резервуар, разделенный на две части перегородкой, которая имеет прямоугольное отверстие у дна. Отводящая труба расположена выше уровня отверстия, поэтому нижняя часть перегородки находится всегда в затопленном состоянии, что не позволяет жиру и маслам попадать во вторую секцию. Они скапливаются в первой, откуда периодически удаляются.

Промышленные жироловки (на мясокомбинатах, молокозаводах, прочих предприятиях пищепрома) бывают цеховые и общие. Их конструкция напоминает первичный отстойник, где всплывающие вещества собираются при помощи скребковых механизмов, а удаляются они после подогрева до 45-50 градусов при помощи специальных насосов или вакуумных установок.

Бытовые жироуловители еще различаются по месту монтажа: либо в помещении, либо вне его. В первом случае они обычно размещаются под мойкой. Корпус таких установок чаще всего изготавливается из пластика, иногда – из нержавеющей стали. Производительность этих жироловок невелика: от 0,5 до 1,5 куб. м в час, поэтому их применение целесообразно в небольших заведениях общепита. Цена жироуловителей для канализации в данном случае составляет от 8,5 до 17 тыс. рублей. Однако эффективность их применения достаточно высока, и затраты на покупку с лихвой оправдаются бесперебойной работой системы водоотведения.

Для заведений с большим расходом воды (от 3,6 до 30 куб м в час) применяется вариант отдельно стоящих жироловок, которые монтируются либо на уровне пола, либо с небольшим заглублением. Эти устройства оборудуются специальной запорной арматурой, и цена на них существенно выше (от 34 тыс. рублей).

Существует еще одна модификация жироуловителей – с установкой в грунт. В этом случае их устройство производится поэтапно:

  • земляные работы;
  • бетонирование;
  • монтаж установки и систем автоматики.

Такие жироловки применяют в больших заведениях общепита, владельцы которых не экономят на очистке стоков и ответственно относятся к проблемам экологии.

На заметку самым экономным

Поскольку жироловки, устанавливаемые под мойку, устроены весьма просто, то некоторые экономные хозяева пытаются изготовить их самостоятельно. Тем более, что в Интернете можно найти и чертежи подобных устройств, и советы специалистов, как все выполнить правильно. Так что изготовить жироуловители для канализации своими руками сейчас не составляет особого труда. Для этого применяется листовой полипропилен, из которого раскраивается конструкция необходимо размера, а затем термопистолетом сваривается и герметизируется.

Еще вариант – применить для изготовления жироловки какой-нибудь готовый пластиковый короб. Вырезать в нем отверстия для входного и выходного патрубков, установить внутри него перегородку, не забыть про вентиляционный канал и отверстия для удаления жира. И самое главное – обеспечить герметичность всей конструкции, иначе можно устроить на кухне потоп.

Что выбрать: заводской жироуловитель или собственного изготовления, каждый хозяин решает сам. В том и в другом случае необходимо осуществлять за этим нехитрым устройством соответствующий уход, тогда и мойка не будет забиваться, и трубы не будут обрастать отложениями.

Поделитесь с друзьями: