Фундамент для душа на даче своими руками

Как своими руками сделать фундамент для летнего душа

  • Строительство летнего душа
  • Свайный фундамент своими руками
  • Столбчатый фундамент своими руками
  • Ленточный фундамент своими руками

Строительство летнего душа

У многих дачников возникает вопрос: как сделать летний душ своими руками и пользоваться им весь сезон с мая по октябрь? Простейший душ – это несложная конструкция из досок, где наверху установлен бак с водой.

Рекомендуется строение летнего душа на возвышении, т.к. нужен хороший сток для использованной воды.

Но такой вариант принятия водных процедур идеален лишь в жаркое лето. Стоит температуре понизиться, купание сразу начинает напоминать закаливание, что не для всех является комфортным.

Построить своими руками полноценный летний душ на даче не так уж и сложно. Сначала нужно определиться с размерами будущей постройки и выбрать на участке место под фундамент для душа.

Выбирая на даче место для душа, необходимо учесть несколько моментов. В частности, возможность подачи чистой и слива грязной воды. Чтобы далеко не тянуть трубу или шланг, удобнее расположить душ рядом с колодцем. При этом сток грязной воды должен быть выведен к септику или к сточной канаве. В противном случае стекающая вода, просачиваясь в землю, неизбежно попадет в водоносный горизонт, который питает колодец. Если предполагается, что вода будет нагреваться только от солнца, место для летнего душа должно быть на солнечной, защищенной от ветра, стороне. При этом душ нежелательно располагать вблизи границ участка.

Схема размеров душа.

Перед началом строительства необходимо определиться с размерами летнего душа и сделать проект будущей постройки. Хороший напор воды будет обеспечен, если емкость поднять на высоту 2,5 м. Моющийся человек должен иметь возможность свободно поднять руки вверх или нагнуться, при этом не натыкаясь на стенки. Поэтому внутреннее пространство кабины должно иметь размеры не менее 100×100 см. Кроме душевого отделения необходимо предусмотреть и раздевалку шириной не менее 60 см. Если суммировать эти две величины, получается, что летний душ должен имеет размеры 160×100см. Однако удобнее будет конструкция 160×140 см. Прибавив к этим параметрам толщину стенок, можно получить итоговые размеры 200×150 см. К тому же это великолепный безотходный вариант использования досок стандартных размеров.

Необходимый инструмент для постройки фундамента летнего душа:

  • лопата;
  • бетономешалка или емкость для перемешивания раствора;
  • уровень;
  • шнур или веревка;
  • ножовка;
  • болгарка;
  • дрель;
  • мастерок.

Основные строительные материалы:

  • брус 100×100 мм;
  • раствор цемента или бетона;
  • песок;
  • щебень;
  • металлические столбы или трубы;
  • доски для опалубки;
  • крепеж.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент своими руками

Устройство свайного фундамента.

Высота летнего душа может быть от 2,5 до 3 м. Учитывая, что наверху устанавливается тяжелый бак с водой, конструкция должна быть достаточно устойчивой. Для этого желательно сделать свайный или столбчатый фундамент. Он надежно удержит тяжелый бак с водой при ветре и других нагрузках. Свайный фундамент можно сделать и своими руками.

Определившись с размерами душа, делают разметку под фундамент, то есть изображают на земле прямоугольник размером 170×110 см или 190×140 см. В качестве материала для строительства можно использовать металлические столбы или трубы (металлические либо асбестоцементные) длиной 1500-2000 мм. Диаметр труб 90-100 мм. По углам душа в земле бурят 4 отверстия глубиной от 1 м до 1,5 м, в которые трубы или столбы вставляются таким образом, чтобы они поднимались над уровнем земли на высоту примерно 20-30 см. Столбы цементируется либо бетонируется в грунте. В верхней части столба необходимо забетонировать шпильку – к ней с помощью гайки с шайбой будет крепиться нижняя обвязка душа.

Для устройства верхней и нижней обвязки используется обтесанный брус сечением 100×100 мм. Длина бруса равна длине стены летнего душа. Брус, в котором предварительно высверливается отверстие под шпильку, укладывается на столбы фундамента, соединение закрепляется гайкой с шайбой и затягивается с помощью накидного ключа. Между собой брусья соединяются в простой замок и дополнительно скрепляются саморезами. Весь брус лежит на столбах, соединение прочно затянуто шпилькой с гайкой – получилась нижняя обвязка фундамента .

Затем крепятся стойки каркаса и закрепляется верхняя обвязку. Вертикальность стоек проверяется с помощью строительного уровня. Стойки желательно дополнительно укрепить раскосами. После того как фундамент с каркасом готовы, приступают к монтажу пола, крыши и стен летнего душа. Древесина подвержена гниению, поэтому все деревянные части конструкции желательно обработать специальными составами. Подобная конструкция, сделанная своими руками, является достаточно прочной и выдержит установленную на крыше емкость для воды объемом около 200 л.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент своими руками

Схема устройства столбчатого фундамента.

Сначала размечается место для фундамента. Под столбчатый фундамент нужно выкопать 6 ям глубиной 40-50 см и размером 20×20 см. Для каждой ямы потребуется деревянная опалубка размерами 20x20x20 см (высота-ширина-глубина), которую надо выровнять строительным уровнем по горизонтали. Чтобы сделать фундамент еще более прочным, в каждую ямку следует воткнуть по 3 прутка арматуры, затем связать их проволокой. Для того чтобы предотвратить контакт бетона с землей, на дно всех ямок надо уложить свернутый кусок рубероида. После цементным раствором заполняются углубления. Для экономии цемента можно в раствор добавить мелкого щебня и песка в пропорции: цемент 1 часть; песок 3 части; щебень 5 частей. Раствор выравнивается по опалубке. В центр столба втыкается металлическая шпилька диаметром 10 мм. Часть шпильки (8 см) должна остаться снаружи, а часть (12 см) – утоплена в раствор.

После того как фундамент наберет прочность, опалубку можно будет снять. Начать следует с нижней части фундамента. Брусья 100×100 мм нарезаются по длине сторон строения и соединяются между собой вполдерева. Это означает, что с каждой стороны бруса нужно отпилить по 50 мм толщины, чтобы, когда брусья будут соединены между собой, опять получилось 100 мм.

В брусе просверливаются отверстия для шпилек, затем брус укладывается на столбы, соединения шпилька-шайба-гайка затягиваются накидным ключом. Дерево нужно обработать защитным составом (можно использовать отработанное машинное масло). Вот и все – столбчатый фундамент для дачного душа сделан своими руками и готов к использованию.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент своими руками

Схема устройства ленточного фундамента.

Можно заложить под дачный душ и ленточный фундамент глубиной до 30 см без обустройства монолитной бетонной площадки. Но этот вариант является более трудоемким и материально затратным. Чтобы летний душ, построенный своими руками, имел правильную прямоугольную форму, необходимо сделать разметку участка под фундамент. Сначала на земле откладываются габаритные размеры конструкции, то есть длина и ширина душа. Вбиваются колышки, между ними натягивается веревка. Затем нужно замерить диагонали полученного прямоугольника. Диагонали должны быть одинаковыми, это гарантирует прямоугольность разметки.

Добившись равенства диагоналей, можно приступать к выкапыванию траншеи под ленточный фундамент. Глубина и ширина траншеи 30 см, по ее краям делается опалубка. Заливается траншея бетонным раствором -либо заводским, либо сделанным своими руками. Пропорции раствора: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Песок для бетона должен быть чистым и без посторонних примесей. Щебень используют мелкой фракции 5-20 мм. Раствор заливают в выкопанную траншею. После его застывания уровнем проверяют горизонтальность фундамента. Неровности выравнивают цементно-песчаным раствором.

Душ на даче – вещь крайне необходимая. Как приятно после летнего жаркого дня освежиться под теплыми струями нагретой солнцем воды! Однако емкость с водой, которая устанавливается на крыше душа, имеет достаточно большой вес.

Чтобы конструкция была устойчивой, желательно сделать фундамент.

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундамент из винтовых свай расчет

Фундамент из винтовых свай расчет

Производим расчет фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой стальную трубу с заостренным наконечником и режущими лопастями в нижней части. Сваи устанавливаются в грунт путем вкручивания с помощью специальной техники или вручную.

Расчет нагрузки на фундамент формируется из нескольких составляющих

Весовая нагрузка дома

  • вес стен. Определяется исходя из типа строительных и отделочных материалов:
  1. каркасно-панельные стены толщиной до 150 мм – 30-20 кг/кв. м
  2. бревенчатые – 600 кг/куб. м
  3. из пенобетона – 400-900 кг/куб. м
  4. кирпичные – 600-1200 кг/куб. м.
  • вес элементов крыши. Для различных видов кровли принимаются следующие значения:
  1. из листовой стали – 20-30 кг/куб. м
  2. рубероидное покрытие – 30-50 кг/кв. м
  3. черепица – 60-80 кг/кв. м.
  • вес перекрытий. Зависит от материала перекрытий и плотности используемого утеплителя:
  1. чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью 200 кг/куб. м – 70-100 кг/кв.м
  2. цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью 200 кг/куб. м – 100-150 кг/кв. м
  3. железобетонное монолитное – 500 кг/кв. м
  4. бетонные пустотные плиты перекрытия – 350 кг/кв. м.

Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование и т.д.).

Условно принимается равной 100 кг/кв. м.

Снеговая нагрузка.

Значения выбирается в зависимости от региона и составляет

  • 50 кг/кв. м для южных областей
  • 100 кг/кв. м для средней полосы
  • до 190 кг/кв. м для северных регионов.

Ветровая нагрузка.

Для ее расчета используется формула S*(40+15h), где

Общая нагрузка умножается на коэффициент 1,3 (для обеспечения запаса прочности) или на 2 (если планируется строительство 2-го этажа).

Как правильно определить количество винтовых свай

Для расчета количества винтовых свай для фундамента дома необходимо расчетную нагрузку на фундамент разделить на несущую способность одной опоры, которая зависит от ее диаметра и длины. Для строительства индивидуальных жилых домов используются опоры стандартного образца диаметром 108 мм и длиной 2,5 м. Рабочая нагрузка на такую сваю составляет 4-8 т.

Для легких строений могут выбираться менее массивные опоры диаметром:

  • 57 мм – для легких заборов
  • 76 мм – для деревянных ограждений и заборов из профлиста. Несущая способность сваи – до 3 т
  • 89 мм – для тяжелых заборов и каркасных построек. Несущая способность – 3-5 т.

Число опор может быть больше расчетного, если это удобно при разбивке.

Алгоритм вычисления расстояния между сваями

Расчет фундамента на винтовых сваях включает в себя определение шага между винтовыми сваями. Для этого необходимо общую протяженность стен (внутренних и внешних) разделить на требуемое количество опор. Распределяя опоры по периметру фундамента, рекомендуется расстояние между сваями под внутренней несущей стеной уменьшать на 10-15 %. Это связано с повышенными нагрузками от балок или плит перекрытий, действующих с двух сторон.

Каким должно быть минимальное расстояние между винтовыми сваями? Оно не должно быть меньше:

  • 3 м для деревянных и каркасных домов
  • 2,5 м для домов из газобетона, пеноблоков, шлакоблоков и пенобетона
  • 2 м для домов из тяжелого камня и кирпича.

Опоры обязательно устанавливаются по углам фундамента. на стыке внешних стен и несущих перегородок, на внешних углах пристроек (террас, балконов и пр.).

Пример расчета свайно-винтового фундамента для деревянного дома

Расчет фундаментных опор для дома из бруса размером 4х6 м и высотой 3,5 м с пологой крышей из мягкой кровли и внутренней несущей стеной выглядит следующим образом:

  1. Определяется общая масса сооружения. С учетом удельного веса бруса – 600 кг/куб. м и примерного веса мебели – 100 кг/кв. м совокупная масса дома составляет примерно 5 т. Для обеспечения запаса прочности и возможности надстройки второго этажа принимаем общий вес, равный 10 т.
  2. Вычисляется вес снегового покрова. Максимальная снеговая нагрузка для дома площадью 24 кв. м составит 4,5 т (для районов средней полосы это значение уменьшается в 2 раза, для южных – в 4 раза).
  3. По формуле рассчитывается ветровая нагрузка. Ее значение – 2,2 т.
  4. Суммируются все расчетные нагрузки. Дом из бруса будет оказывать давление на фундамент примерно 17 т.
  5. Определяется число свай. Для этого общая нагрузка в 17 т делится на рабочую нагрузку 1 сваи – 4 т. При строительстве фундамента необходимо использовать минимум 5 свай. При этом могут потребоваться дополнительные опоры для установки в углах фундамента и соблюдения минимального шага в 3 м.

Несущие способности винтовой сваи достаточно высоки, такие фундаменты устойчивы к сезонному вспучиванию и не требуют предварительной подготовки площадки к их установки. Монтаж фундамента должен проводиться только после выполнения расчетов несущей нагрузки и изучения свойств грунта.

Как рассчитать фундамент на винтовых сваях с ростверкой и без

Для европейской части России под деревянные дома используют в основном свайный и свайно-ростверковый фундаменты. Правильно рассчитать такой фундамент важно не только в целях экономии, но и для создания прочного и долговечного основания дома. Как рассчитать свайный фундамент самостоятельно можно узнать прочтя статью до конца.

Как устроена конструкция свайного фундамента

  1. Одиночное.
  2. Ленточное.
  3. Кустовое.
  4. Сплошное (полосками или в шахматном порядке).

После того как сваю погрузили в почву происходит обработка или срез ее оголовки.

Конструкция ростверки

Так же ростверку отличают по технологии погружения в почву:

  • Низкой (полностью закрытую грунтом).
  • Повышенную (располагается на почве).
  • Высокую ( Конструкция смонтирована над уровнем почвы.

Как рассчитать примерную стоимость

  1. Составление проекта и расчет сметы.
  2. Испытание сваи.
  3. Цена за сваи.
  4. Доставка и монтаж.
  5. Монтаж ростверки, материалы+работа.

Все это включен в конечную стоимость. Сократить расходы можно либо устанавливая своими руками, либо приобретение и доставку материалов осуществить самостоятельно на оптовых рынках. Крупные компании предлагают материал по оптовым ценам и считают его стоимость включая ее в строительство дома из бруса.

Что влияет на монтаж

Перед монтажом фундамент необходимо рассчитать нагрузку. Нагрузка включает в себя вес самого дома+ вес конструкции свайного фундамента + объекты входящие в конструкцию(кровля,стены, перекрытия, окна, двери, лестница) + отделка ( гидро и тепло-материалы) + внешнее влияние.

При типовом строительстве вес используемого строительного материала умножают на его количество. При этом учитывается средний вес мебели и жильцов. По ГОСТам для жилого дома эту нагрузку считают как площадь сооружения умноженная на 0,18 т/м2.

Нагрузка снега берется из нормативных актов данного региона. Правильную ветреную нагрузку рассчитывают: произведение площади на 40+15 умноженное на высоту дома. Все эти полученные величины суммируют и это является нагрузкой на фундамент от конструкции.

Для полного расчета эту сумму умножают на коэффициент 1,3.

Как рассчитать количество свай

При определение количества свай учитывается общий вес всего строительство дома из клееного бруса или другого материала, разделенный на несущую способность отдельной сваи. У различного вида свай несущая способность отличается. Для удобства читателей рассмотри подробно правильный расчет свайно-винтового фундамента с ленточным и без.

Несущая способность одной сваи при мерно 3,5. Определяем общий вес дома с учетом ветровой снежной нагрузки и умножаем на коэффициент запаса 1,3. Эту цифру делим на 3,5.

Расчет фундамента дома из дерева 7х9 м с мансардой

Дом 7х9 из каркаса примерно весит 40 тонн, из бруса или оцилиндрованного бревна 70 тонн.

Значит для каркасного строительства можно использовать 12 свай, для бруса или оцилиндрованного бревна 20. В реальной жизни в основном ввинчивают 15-24 сваи.

Расчет фундамента с винтовыми сваями для брусового дома

Стоит свая винтовая с диаметром 10,8 мм и толщиной стенок 4 мм, имеет длину 3 м и лопасти по3 0 см от 1750 рублей.

Для двухэтажного строительство дома из профилированного бруса с коробкой 6х9 необходимо минимум 12 свай. Получается минимальная стоимость материал будет 21 000 руб. Монтаж винтовых свай обойдется в среднем от 350 руб./м- 12 600 руб.

Расходы на монтаж (дополнительные):

Оголовка перед основной обвязкой брусом-200, на 12 свай 2400 руб. Применение сварных наконечников для винтовых свай 500 х12 = 6 000 руб.

Применение усиленной лопасти для винтового фундамента 450 за винт 12 х 450 = 5 400.

Общие расчеты затрат: Монтаж 25 750+применение техники 2000 руб/час+ доставка ( От 10 руб.км). И это без учета сверхурочных работ, которые придется оплатить по повышенному тарифу.

Плюсы винтового фундамента:

  1. Монтаж при использование техники быстрый.
  2. Можно использовать на песочном и плавучем грунте.
  3. Нет вибрации при монтаже винтовой сваи.
  4. Если со временем дом захочется разобрать, то винтовые сваи можно использовать повторно.

Но судя по отзывам пользователей имеются минусы:

  1. Нельзя использовать на горных известковых почвах.
  2. Подверженные коррозии.
  3. Несущая способность небольшая (не подходят для тяжелых конструкций, для домов из бруса или бревна самое то и выбрать его будет правильно и выгодно).

Рассчитываем ростверку

Ростверка рассчитывается в зависимости от конструкции (сборная или монолитная). В общую стоимость входит: монтаж, материал и доставка. В целях экономии можно сделать опалубку самостоятельно.

Для примера рассмотрим расчет дома 6х8 на свайно ленточном фундаменте

  • Средний вес строения 63 т, нагрузка ровняется 81, 9. По СНиП коэффициент надежности равен 1,4
  • Несущая способность 6
  • Высота ленточной ростверки 80 см
  • Средний вес на глинистой почве 20 кН/м3.
  • Количество свай рассчитывается: 81900 разделить(6000разделить1,4- 1х0,8х20) = 19,18 округляем в большую сторону -20 свай.
  • Забивка железной сваи 30х30 от 750 руб./м.п. 20х730=43 800 руб.
  • Техника от 2 000 за час. + доставка (предположим 10 км) 500 руб.
  • Теперь рассчитаем сколько стоит монтаж с ростверкой: монтаж ленточного фундамента с опалубкой от 6 000 рублей, без опалубки 45 00. Дом 6 х 8-28 м. Получается стоимость ленточной обвязки с опалубкой 168 000 руб.
  • Мы уже рассчитывали сколько стоит монтаж свай, плюсуем все эти цифры = 212 300 руб.

Можно рассчитать стоимость ростверки которую заливают самостоятельно:

  • Средняя ширина лен точного фундамента 40 см, высота 80 см, длинна как уже считали 28 м. Для заливки используется бетон из цемента М 400 и песка с щебнем. Кроме этого необходимы доски для опалубки и арматура.
  • Цемент М 400 40 кг от 180 руб. Понадобиться около 43 тыс. руб.
  • Песок-12 500 руб.
  • Щебенка средней фракции 15 500 руб.
  • Доски для монтажа опалубки 10 000 руб.
  • Арматура -6 000 руб.

Цена на весь материал без его доставки 87 000 рублей. Значит если делать ленту своими руками, то монтаж обойдется дешевле на эту сумму.

Мы рассчитали затраты на материал свайного и винтового фундамента. какой из них лучше подходит под определенный дом определяют в зависимости от геодезии и веса конструкции.

Фундамент свайно-винтовой. Расчет и строительство фундамента на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях является самым надежным решением при строительстве дома на многослойном грунте, состоящем из песка, торфа и глины. Описание расчета и строительства свайно-винтового фундамента.

Строительство всегда начинается с фундамента. Качественный фундамент — это надежность и безопасность. Закладка фундамента требует особого внимания. Неправильные расчеты или недобросовестная работа приводит к возникновению трещин на стенах, неравномерной усадке и даже обрушению отдельных стен или всего здания.

Главной проблемой при строительстве коттеджей являются сложные грунты, которые состоят из многих слоев глины, торфа, песка, имеющие повышенную влажность. Возведение зданий, основанных на обычных ленточных фундаментах, на сложном грунте несет в себе опасность. «Слоеный пирог» из песка, торфа, глины напитывает много влаги, а при большой нагрузке имеет свойство сдвигаться, что, в конце концов, приводит к разрушению. А в зимнее время года мокрая и мерзлая почва начинает рвать фундамент, состоящий из обычных блоков.

Решение этих проблем заключается в возведении фундамента на винтовых сваях. Фундамент на винтовых сваях исправит погрешности, состоящие в многослойности грунта, также это экономически выгодное и технически простое решение.

Винтовая свая — это стальная труба, на которой наварена лопасть. Такая конструкция позволяет уплотнять почву, а не разрыхлять ее. Винтовые сваи были созданы военными разработчиками для строительства мостов и высоковольтных линий передач на нестабильных и слабых грунтах. Современные винтовые сваи разработаны таким образом, чтобы позволить завинчивать сваю в грунт, уплотняя его между витками лопастей.

Предназначение винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент подходит для строений, содержащих не более трех этажей. Используют его при возведении каркасных домов, домов из бруса, дерева, газобетона, домов по объемно-модульной технологии, причалов, пирсов. Не исключается использование данной технологии при строительстве фундамента для бани. беседки или садового домика. а также и при планировании ландшафтного дизайна.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Началом строительства такого фундамента является определение местности для постройки и завинчивание первой базовой сваи. Обычно она находится в углу будущего строения.

Далее начинают ввинчивать остальные сваи в соответствии с разметкой и планом строительства. Затем определяется уровень обрезки свай. Определяется ориентировочная свая и остальные обрезаются по ее уровню.

Закончив подрезку, необходимо установить на сваи оголовки и сделать обвязку из швеллера или бруса.

Вокруг цоколя устраивается отмостка шириной не менее 75 см. Отмостка должна выступать за свес карниза и иметь уклон от уровня стен здания. Отмостка защищает наружную отделку винтового фундамента от воздействия грунта.

Расчет свайного фундамента

Расчет проводится перед началом монтажа — для определения площади сечения, количества свай и расстояния между сваями.

В первую очередь необходимо определить физические свойства грунта: однородность, плотность, влажность. Эти свойства определяют несущую способность почвы, на которой возводится здание. Также нужно учитывать присутствие грунтовых вод и степень промерзания грунта при минусовых температурах.

Далее оценивается вес будущей постройки, учитывая все элементы и детали. При проведении такого расчета стоит округлять все неточности в большую сторону, чтобы иметь запас прочности конструкции.

Для определения количества свай необходимо общую нагрузку, полученную при расчете, разделить на несущую способность одной винтовой сваи. Задаваемая площадь сечения сваи зависит от плотности и несущей способности грунта. Полученный результат, равный расчетному количеству свай, корректируют, учитывая прочность фундамента.

Затем производят равномерное распределение свай по периметру постройки. Для точного расчета фундамента на винтовых сваях рекомендуется обратиться к специалистам, которые разбираются в комплексном проектировании.

Преимущества свайно-винтового фундамента

Винтовой фундамент имеет массу преимуществ перед другими технологиями строительства фундаментов:

  1. Стоимость фундамента на винтовых сваях ниже на 35-60%, чем возведение обычного ленточного фундамента.
  2. Имеется возможность монтировать сваи вручную или при помощи спецтехники. Сваи легко ввинчиваются в землю без особых нагрузок, не требуется предварительное бурение скважин, это достигается благодаря лопастям, расположенным под определенным углом.
  3. Устойчивость фундамента на сложном или обводненном грунте достигается благодаря независимости каждой ввинченной сваи.
  4. Фундамент на сваях разрешает проблему изменения рельефа местности, что дает возможность обойтись без планирования и проведения земляных работ.
  5. Стальные сваи прослужат не менее 80 лет, а при определенной обработке — более 100 лет. Эта технология всесезонная, сваи ввинчиваются в любое время года и при любых погодных условиях.
  6. Высокая прочность позволяет выдерживать нагрузку до 16 тонн, а при необходимости можно увеличить нагрузку, путем увеличения диаметра лопастей или непосредственно сваи.
  7. Есть возможность дополнения готового здания необходимыми пристройками.
  8. Фундамент на винтовых сваях не нуждается в гидроизоляции, что значительно упрощает и удешевляет процесс его создания.

Несмотря на все преимущества свайно-винтового фундамента, при проектировании здания следует предусмотреть систему дренажа. Лучше всего здесь использовать горизонтальную дренажную систему, одним из главных элементов которой являются дренажные трубы. Современные дренажные трубы изготавливаются из полиэтилена, который по своим свойствам идеально подходит для выполнения задачи, поставленной перед этими изделиями. Легкость, прочность, устойчивость к любым химическим воздействиям и недорогая стоимость стали причиной того, что именно полиэтилен сегодня применяют для изготовления дренажных труб.

Источники: http://evrostroy-spb.ru/vid/cvajny-j-fundament/raschet.html, http://o-bruse.ru/fundament-2/kak-rasschitat-fundament-na-vintovykh-svayakh-s-rostverkojj-i-bez, http://www.comfortclub.ru/publ/88-1-0-428

Комментариев пока нет!

Как рассчитать фундамент для бани самостоятельно

Расчеты фундаментной основы под баню

Все чаще баню считают не только местом проведения приятного досуга, но и непременным атрибутом каждого частного владения. Хозяева выстраивают бани из самых разных материалов, оснащая современными печами и удобными предбанниками. Да и бассейны с прохладной водой давно стали постоянным дополнением почти в каждой бане. Но мало кто знает, что правильно рассчитанный фундамент бани является залогом долголетия строения и получения хорошего пара и вентиляции во всем строении.

С чего начинается расчет основания под баню

Началом расчетных работ всегда считаются несколько моментов:

  1. Вес будущего строения плюс масса печи и других стационарных элементов интерьера.
  2. Площадь и этажность здания, которое планируется построить.
  3. Тип почвы, на которой будет строиться помещение.
  4. Рельеф участка с его неровностями и перепадами.
  5. Глубина промерзания грунта и его пучинистость, подвижность.

От того, из каких материалов планируется постройка бани, будет зависеть как ширина, так и глубина фундамента. Чем тяжелее материалы строительства, тем прочнее должно быть основание бани, а значит, ширина фундамента будет немного больше размера стен. Да и глубина основания прямо пропорционально зависит от тяжести постройки.

Площадь строения также влияет на расчет фундамента. Чем меньшая площадь под баню, тем меньше нагрузка на основу. И количество этажей тоже стоит учитывать для того чтобы правильно рассчитать основание под баню.

А вот вид фундамента зависит во многом от типа почвы, на которой будет возводиться строение. Глинистые грунты довольно опасны и сильно подвижны, поэтому предпочтение стоит отдавать столбчатым видам фундамента. На таких же типах основания может быть построена и баня из бруса или цельного дерева.

Для рельефного участка тоже экономным вариантом станет столбчатый вид фундамента. Но в некоторых случаях, если планируется добротное объемное здание в несколько этажей, уместнее применить ленточно-столбчатые основания под баню.

Пучинистость грунта также играет немаловажную роль. Расчет основания постройки обязательно должен учитывать такой фактор. При повышенной подвижности грунта стоит отказаться от ленточных и монолитных типов фундамента. На показатель пучинистости влияет глубина промерзания почвы. Поэтому основание под баню выполняют на глубине больше, чем промерзает грунт на 20 см.

Делаем расчет глубины основания бани

Все работы по возведению постройки имеют одинаковые схемы. Разница только в том, какой вид фундамента выбирает владелец для постройки. Для небольших строений оптимально создавать столбчатые типы оснований, а для крупных зданий стоит остановиться на ленточных видах. К тому же стоит рассчитать глубину траншей или ям под столбы.

Расчет глубины основания стоит делать следующим образом:

  • если строение из кирпича, камня или аналогичных материалов, то углубление основания должно быть на 1,2-1,5 м;
  • для постройки из дерева или бруса глубина может оставаться на среднем уровне, в районе 0,7-0,8 м;
  • высотные бани из деревянных материалов должны быть на заглубленной основе от 1,3 м и больше. Это зависит от грунта ( на черноземе глубина меньше, а на песках, глине и иле – максимальная);
  • маленькое строение в две комнаты из клееного бруса вполне может обойтись столбчатым видом основания, глубина которого всего 0,5-0,7 м (но только на плотных почвах).

Этапы строительных операций по возведению основания

После того, как расчет и тип основы под баню будет сделан, можно приступать к созданию самого фундамента. Все работы условно можно разделить на несколько этапов:

  1. Предварительные мероприятия – расчет размеров, разметка участка, расчистка территории и подготовка материалов.
  2. Вспомогательные действия – рытье ям под столбы, траншей для ленты или котлована под монолитную плиту.
  3. Основные операции – подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка.
  4. Заключительные работы – заливка земляных подготовленных участков раствором, разравнивание верхнего слоя фундаментной основы, смачивание готового основания по мере его затвердения для прочности и целостности будущей конструкции.

Так как первый этап был уже рассмотрен выше, его пропускаем, останавливаясь только на разметке участка под баню.

Определившись, какой вид грунта на месте постройки, можно приступать к работам по его расчистке. Илистые почвы стоит убрать с места строительства, заменив их черноземом или более плотной землей. А вот песчаные виды грунта часто не трогают, снимая только верхний небольшой слой, состоящий из корней. Тяжелые и плотные почвы можно вообще не трогать, удаляя только те места, которые необходимы для рытья траншеи, котлована или ямы.

Разметку необходимо начинать с одного из углов будущего строения. В выбранном месте в землю стоит забить колышек, и уже от него в сторону вести расчет на длину большей стены. Высчитав таким образом расположение одной стены, стоит размечать и все остальные. Между колышками необходимо натянуть нить или бечевку, чтобы потом было удобнее начинать земляные работы.

Чтобы проверить правильность полученной разметки на почве, можно сравнить длины диагоналей полученного прямоугольника. Совпадающие результаты – правильно нанесенная разметка и расчет основания.

Стоит помнить, что если величины диагоналей расходятся более чем на 5 см, то стоит один из колышков подкорректировать, иначе быть бане перекошенной или с неровными стенами.

Вспомогательные этапы возведения столбчатой основы

Самый экономный вариант создания основания – столбчатый. Уходит и меньше времени на его создание, и меньше средств.

Разметка проводится тем же способом, что описан выше. А дальше по полученным углам стоит рыть ямы под столбы. Так как этот тип основы используется только для легких построек, заглубление остается на отметке 80 см. А часто и того меньше – всего пол метра.

Кроме основных угловых ям стоит сделать и несколько вспомогательных. Это поможет более равномерно распределять нагрузку на почву всего строения. Расстояние между столбами должно быть не меньше 3 метров для небольшого строения. А вот для здания с большой площадью стоит делать столбы на расстоянии 2,5 м друг от друга. Расчет ведется от одного из углов будущего строения.

Предварительные работы по устройству оснований

Эти виды фундаментов и по затратам труда, и по финансовым расчетам довольно обширные. Ведь приходится рыть траншеи по всему периметру будущей бани и внутренних перегородок. А средняя глубина составляет от 0,8 до 0,9 м. Конечно, в некоторых случаях используют мелкое заглубление, но и оно занимает много сил и времени у строителя. Так как заглубляться придется на полметра и больше.

После разметки можно начинать рыть траншеи не снимая верхнего слоя грунта. Но ширина траншей должна быть на 20 см больше ширины стен будущего строения. Да и дно траншеи должно быть, по возможности, ровным. Стены нужно делать вертикальными, без каких-либо выступов.

Самыми дорогостоящими типами основ под баню считаются монолитные. Они используются крайне редко, только в тех случаях, когда другой вид фундамента не подходит по параметрам грунта.

Котлован вырыть вручную довольно проблематично. Это займет много времени. Поэтому часто нанимают специальную технику, к которой необходимо освободить проезд. Зато такое основание самое прочное, хоть стоимость его часто совпадает с остальными затратами на строительство.

Пропорции раствора для фундамента: состав и приготовление

Готовим раствор для фундамента — какие пропорции?

Прежде чем приступить к строительству того или иного сооружения на своем участке, нужно просчитать сколько и каких материалов потребуется, а также выяснить их соотношения и технологию правильного использования. Зная и соблюдая при вымешивании рекомендованные пропорции раствора для фундамента, можно выстроить надежную несущую конструкцию, на которой будет построено крепкое и долговечное здание.

Но, перед тем как более детально рассмотреть процесс изготовления строительного состава, напомним, что бетон – это состоящий из множества компонентов стройматериал, основными из которых являются вода, цемент, заполнители разного размера, а также пластификаторы и улучшающие добавки. Каждая составляющая часть этого сложного состава должна быть точно выдержана по количеству и соотношению к другим компонентам, поэтому приготовление раствора бетона для фундамента очень важный процесс, обеспечивающий в дальнейшем, эксплуатационные и качественные показатели бетонной смеси.

Соотношение различных компонентов в растворе

Традиционные пропорции ингредиентов при создании бетонной смеси таковы: на одну часть цемента добавляются шесть частей щебня, четыре части песка и доводят водой до нужной консистенции. Таким образом, чтобы получить м 3 раствора М100 нужно взять 206 кг цемента, 1 200 кг щебня, 780 кг песка и около 190 литров воды. Однако М100 довольно слабая марка, выдерживающая нагрузку всего до 100 кг/см 2. Поэтому, для получения несущей конструкции хорошего качества, как уже говорилось выше, необходимо точно выдержать состав и пропорции бетонного раствора для заливки фундамента. В том случае, если в вашем распоряжении есть М400, то в представленной ниже таблице можно найти пропорциональные соотношения между основными компонентами смеси нужными для получения раствора определенной марки.

Планируемая марка бетона

Фундамент под откатные ворота: виды, технология закладки, схемы, цена

Схема фундамента для откатных ворот

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Выбор типа фундамента

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

  • Ширина — 60 см.
  • Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
  • Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

  • Разметка по заранее продуманной схеме.
  • Копка траншеи.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале — на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания — 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования — 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

  • сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
  • приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале — спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м — нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент — столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток — конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

  • Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
  • Экономичность.
  • Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
  • Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
  • Ремонтопригодность.
  • Простую схему обустройства фундамента.
  • Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Автор:
Иван Яскевич

Забивка свай: технология, методы

Технология устройства свай

  • Технология забивки свай
  • Технология использования ударного метода для забивки
  • Описание устройства забивных свай
  • Технология использования вибрационного метода
  • Другой виброударный метод устройства забивных свай

Технология забивки свай

С предприятий строительной индустрии или с баз комплектации строительных организаций деревянные и железобетонные сваи, шпунтовые сваи и стальные трубы доставляют в подготовленном виде к месту работ.

Забивка свай происходит при помощи удара, вибрации, вдавливания, завинчивания, с использованием электроосмоса и подмыва. Эти методы можно также комбинировать. Эффективность использования какого-либо из данных методов зависит в большей степени от фунтовых условий.

Список всех необходимых элементов для устройства забивных свай:

  • специальные молоты;
  • наголовник;
  • копры;
  • сваебойные самоходные установки;
  • вибропогружатель.

Вернуться к оглавлению

Технология использования ударного метода для забивки

Схема забивки свай.

Технология основывается на использовании энергии удара, под действием которой сваи внедряются в фунт. По мере пофужения они смещают частицы фунта в стороны, частично вверх (на дневную поверхность), частично вниз. В результате пофужения сваи вытесняют объем фунта, который практически равен объему их пофуженной части. Таким образом дополнительно уплотняется фунтовое основание. Зона уплотнения фунта вокруг свай распространится в плоскости, нормальной к продольной оси свай, на расстояние, которое равняется 2-3 диаметрам свай .

Ударная нафузка на оголовок свай создается специальными механизмами – молотами различных типов, при этом основными из них являются дизельные. На стройплощадках применяются трубчатые и штанговые дизельные молоты.

Ударная часть штанговых дизельных молотов – подвижный цилиндр, который перемещается в направляющих штангах. В процессе падения цилиндра на неподвижный поршень в камере сгорания энергия будет подбрасывать цилиндр вверх, после чего произойдет удар.

В трубчатых дизельных молотах неподвижный цилиндр, который имеет шабот (пяту), является направляющим устройством. Ударная часть молота – поршень с головкой. Воспламенение смеси и распыление топлива происходит при ударе головки поршня по сферической впадине цилиндра, куда подается топливо. У штанговых дизельных молотов число ударов в 1 минуту равняется 45-60, а у трубчатых – 45-55.

Основной показатель, который характеризует погружающую способность молота – энергия каждого удара. Она зависит от энергии сгорания топлива, веса и высоты падения ударной части. Значения энергии удара (кДж) количественно могут быть определены по следующим формулам:

  • для штанговых молотов: E = 0,40 Qh;
  • для трубчатых молотов: E = 0,90 Qh.

где Q – вес ударной части молота (H), h – высота падения ударной части (м).

Для конкретных строительных условий молот подбирается по необходимой номинальной энергии 1 удара и коэффициенту применимости молота.

Необходимая номинальная энергия удара: Eн > 25P, где Р – расчетная нагрузка на сваи (Н).

По значению Ен, которое было получено, подбирается молот (по специальным справочникам), после чего его проверяют по коэффициенту применимости молотов, который определяется из отношения веса молотов и свай к энергии удара. Формула: К = (Q1 + q) / Eн, где Q – собственный вес молота (Н), q – вес сваи (вместе с весом наголовника и подбабка, Н).

Значение варьируется от 3,5 до 6 (будет зависеть от типа молота и материала сваи). К примеру, для забивки железобетонных свай штанговым дизельным молотом к = 5, свай из дерева к = 3,5, трубчатым молотом – соответственно к = 6 и к = 5.

К молоту в комплект входит в большинстве случаев наголовник, который нужен для того, чтобы закрепить сваи в направляющих установки свай, предохранить головы свай от разрушения ударами молотов и равномерно распределить удар по площади свай.

Внутренняя полость наголовника обязательно должна соответствовать размерам и очертанию головы сваи.

Для того чтобы забивать сваи с целью удержания молота в рабочем положении, установки и подъема сваи в заданном положении, применяются специальные подъемные устройства, которые называются копрами. Основная их часть – стрела, вдоль которой установлен перед погружением молот и опускается по мере его забивки. Наклонные сваи погружаются копрами со стрелой, которая наклоняется. Копры бывают самоходные – на базе кранов, автомашин, тракторов и экскаваторов, на рельсовом ходу (металлические универсальные башенного типа).

Схема строповки свай.

Универсальные копры имеют большую собственную массу (до 20 т вместе с лебедкой). Демонтаж и монтаж данных копров и устройство рельсовых путей для них являются весьма трудоемкими процессами, в связи с чем их используют для забивки свай, которые имеют длину более 12 м, при большом объеме на объекте свайных работ.

В гражданском и промышленном строительстве самыми распространенными являются сваи длиной 6-10 м. Их забивка выполняется при помощи самоходных сваебойных установок. Подобные сваебойные установки могут совершать маневры и имеют устройства, которые механизируют подъем и подтаскивание сваи, установку в наголовник головы сваи, выравнивание стрелы.

Вернуться к оглавлению

Описание устройства забивных свай

Технология забивки свай начинается с опускания на наголовник молота после установки данной конструкции на фунт и ее выверки. Свая погружается в фунт под действием веса молота. Для обеспечения правильного направления сваи начальные удары производятся с офаничением энергии удара. Далее энергия удара молота постепенно увеличивается до максимальной. Свая от каждого удара пофужается на конкретную величину, которая будет уменьшаться по мере углубления. В дальнейшем наступит момент, когда после каждого залога конструкция будет пофужаться на одинаковую величину, которая называется отказом.

Забивка свай происходит до достижения расчетного отказа, который указан в проекте. Измерение отказов необходимо выполнять с точностью до 1 мм. Отказ равен средней величине после замера погружения конструкции от серии ударов, которая называется залогом. При забивке паровоздушными молотами одиночного действия либо дизельными молотами залог принимается равным 10 ударам. При забивке молотом двойного действия – количество ударов за 1-2 минуты.

Если средний отказ в 3 последовательных залогах не превысит расчетного, процесс забивки считается законченным.

Конструкции, которые не дали контрольного отказа, после перерыва (4 дня) нуждаются в контрольной добивке. Если глубина погружения не достигнет 85% проектной, при этом на протяжении 3 последовательных залогов будет получен расчетный отказ, понадобится выяснить причины данного явления и с проектной организацией согласовать порядок ведения свайных работ в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Технология использования вибрационного метода

Схема погружения буро-завинчивающихся свай.

Данный метод основывается на значительном уменьшении в процессе вибрации коэффициента внутреннего трения в грунтах и сил трения по боковой поверхности сваи. При вибрировании благодаря этому для погружения данной конструкции требуется в некоторых случаях в десятки раз меньшее количество усилий, чем при ударном методе. При этом наблюдается виброуплотнение. Зона уплотнения составит 1,5-3 диаметра сваи (будет зависеть от вида грунта и его плотности).

Сваю при вибрационном методе погружают при помощи специальных механизмов – вибропогружателей. Вибропогружатель представляет собой электромеханическую машину вибрационного действия. Он подвешивается к мачте установки погружения подобных конструкций и соединяется наголовником.

Действие вибропогружателя основывается на принципе, при котором вызываемые центробежные горизонтальные силы дебалансами вибратора взаимно ликвидируются, в то время как вертикальные будут суммироваться.

Масса вибросистемы (наголовник, вибропогружатель, свая) и амплитуда колебаний должны обеспечивать разрушение структуры грунтов с необратимыми деформациями.

В случае выбора низкочастотных погружателей, которые применяются при погружении железобетонных тяжелых конструкций и оболочек, понадобится, чтобы момент эксцентриков превысил вес вибросистемы не меньше, чем в 7 раз для легкого грунта и в 11 раз для среднего и тяжелого фунта.

Схема фундамента из буронабивных свай.

В тяжелый суглинок или глину при вибрационном погружении под нижним концом конструкции образуется глинистая перемятая подушка, которая вызовет значительное снижение (до 40%) несущей способности. Для того чтобы можно было устранить возникновение данного явления, конструкцию погружают на заключительном отрезке, который имеет длину 15-20 см, при помощи ударного метода.

Чтобы погрузить легкие (массой до 3 т) сваи и металлический шпунт в грунт, который не оказывает большого лобового сопротивления, необходимо применять высокочастотные вибропогружатели с подрессоренной пригрузкой. Они состоят из вибратора, приводного электродвигателя и подсоединенного к вибратору дополнительного груза при помощи системы пружин.

Технология вибрационного метода наиболее эффективна при водонасыщенных несвязных фунтах.

Использование вибрационного метода для пофужения конструкций в плотные маловлажные фунты может быть лишь в случае устройства лидирующих скважин, то есть при предварительном выполнении другого процесса, который требует буровых механизмов.

Вернуться к оглавлению

Другой виброударный метод устройства забивных свай

Виброударный метод пофужения забивных свай при помощи вибромолотов является более универсальным. Самыми распространенными являются пружинные вибромолоты, которые работают следующим образом. При вращении валов с дебалансами в разных направлениях вибровозбудитель совершает периодические колебания. Когда зазор между конструкцией и ударником вибровозбудителя меньше, чем амплитуда колебаний вибровозбудителя, ударник время от времени ударяет по наковальне наголовника.

Вибромолоты могут увеличить энергию удара и повышать сопротивление фунта пофужению свай.

Масса ударной части вибромолота, если ее использовать для пофужения железобетонных конструкций, должна составлять не меньше 50% от массы конструкции.

В строительстве используется и метод, который основывается на воздействии вибрации и статического пригруза. Вибровдавливающее устройство состоит из 2 рам. На задней раме находится электрогенератор, который работает от двигателя трактора, а также двухбарабанная лебедка. На передней раме находится направляющая стрела и блоки, через которые будет проходить вдавливающий канат от лебедки к вибропогружателю. Когда вибровдавливающее устройство займет рабочее положение (крюк подвески устройства должен находиться над местом погружения свай), вибропогружатель опускается вниз, наголовником соединяется со сваей и поднимается в верхнее положение, при этом свая устанавливается на место ее забивки.

После включения устройства и лебедки конструкция погружается благодаря собственному весу, весу устройства вибропогружателя и части трактора.

Метод следует выбирать исходя из имеющихся условий.

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундаментные блоки своими руками

Как сделать фундаментные блоки своими руками

Если бюджет на строительство ограничен или просто хочется сэкономить, некоторые этапы возведения здания придётся выполнять собственноручно.

Поскольку затраты на сооружение фундамента составляют примерно 1/5 стоимости всей постройки, а сам процесс достаточно прост в реализации, можно изготовить фундаментные блоки своими руками.

Работы выполняются в следующем порядке. Сначала необходимо определиться с размерами. Поскольку решено, насколько это возможно, обойтись собственными силами, и с максимальной экономией пиломатериалов.

Достаточно соорудить опалубку размером со стандартный блок ФБС вот его размеры 2,4 х 0,6 х 0,4 м. и постепенно после заливки очередного блока переставлять опалубку дальше, до окончательной заливки фундамента, таким образом наша опалубка будет использоваться много раз.

При таком подходе кроме экономии пиломатериалов мы также сэкономим на использовании автотранспорта для доставки готовых блоков и автокрана для их монтажа. Что бы изготовленные блоки не нужно было перемещать, установку опалубки и заливку бетона необходимо производить на месте размеченного фундамента.

Для создания опалубки следует взять фанеру OSB, ширина которой равна высоте блоков, а длина – на 20 см больше их длины. Одна сторона фанеры зачищается и окрашивается водостойкой краской. После высыхания на окрашенной стороне обеих фанер в 10 см от краёв ножовкой делаются поперечные пропилы глубиной примерно в 5 мм.

Расстояние между ними на каждой заготовке из фанер должно быть равным длине блоков. Теперь между краем каждой фанеры и пропилом, примерно посередине, сверлятся отверстия диаметром 14 мм – для болтов будущей стяжки. Из стального листа толщиной 1 мм вырезаются два прямоугольных куска: одна сторона каждого равняется высоте блоков, другая – ширине.

Они послужат в качестве торцевых вставок опалубки, для них и делались пропилы, так же можно использовать фанеру или обрезную доску. Осталось приготовить несколько стальных стержней диаметром 12 мм и длиной, на 10 см превосходящей ширину блоков, с резьбой на концах, – и можно приступать к сборке.

Заготовки из фанеры укладываются на ровную поверхность параллельно друг другу окрашенной стороной вовнутрь. В пропилы вставляются металлические торцы, а в круглые отверстия – подготовленные стержни. Прежде чем стянуть конструкцию гайками, с внутренней стороны фанеры, рядом со стяжкой, следует установить деревянные проставки для фиксации ширины блока.

Теперь гайки затягиваются и опалубка готова.

Для приготовления раствора 1 часть цемента соединяется с 2 частями песка и 4 частями гравия. Для того, чтобы блоки получились прочными, смесь после тщательного перемешивания должна остаться достаточно вязкой.

Нужная консистенция достигается регулировкой подачи воды. Перед заливкой раствора с внутренней стороны торцевых стенок, посередине, можно установить деревянные бруски. Впоследствии они удаляются и остаются пазы, которые при укладке готовых блоков заполняются раствором.

Это усиливает сцепку между ними, отчего фундамент становится прочнее. Теперь форма заполняется смесью и утрамбовывается. Во избежание растрескивания при высыхании конструкция накрывается плёнкой и в течение двух дней регулярно поливается водой, после чего опалубку можно разобрать.

Видео: Опалубка своими руками

Как сделать ленточный фундамент под дом своими руками (фото и видео)

Как сделать ленточный фундамент

Основой любого строения является фундамент. Если нужно построить дачу, загородный дом, гараж, баню или прочее здание – прежде всего, выбирается максимально подходящий тип, именно он отвечает за устойчивость, прочность, общее состояние всей постройки. Как сделать ленточный фундамент правильно и надежно? Строительство фундамента, в конечном итоге, гарантирует долговечность и безопасность сооружения.

Возведение более рационально на сухих и суглинистых почвах, где нет глубокого промерзания почвы.

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее востребованными среди самых разных типов оснований зданий. Это можно объяснить приемлемой стоимостью обустройства такого типа, возможностью выполнения этой работы своими руками, материалами, которые нужны для работы. Поэтому, на них мы остановимся более подробно и опишем, как это сделать наиболее качественно и эффективно.

Советы по выбору

Для монолитного ленточного фундамента армированная сетка укладывается в два вертикальных ряда и заливается бетоном марки М-200

Строительство ленточного фундамента рекомендуется на сухом грунте, если уровень промерзания не глубокий. Этот тип основания правильно делается для строительства самых разных зданий, если конструкцией предусматривается наличие цокольного этажа, подпола или подвала.

Больше всего данный тип востребован, когда предусматривается строительство небольших строений – гаражей, бань, беседок, разных построек хозяйственного назначения, которые строят своим руками. В этом случае, обычно, выбирают мелкозаглубленный фундамент.

Если строительство планируется на глубокопромерзающих, пучинистых грунтах, следует возводить ленточный фундамент глубокого заложения, но это будет нерационально, так как трудоемкость процесса возрастет, стоимость работ также на порядок увеличится. Это утверждение вполне справедливо, если строить цельнолитой ленточный фундамент.

Перед возведением фундамента необходимо определить состав грунта: пучинистый или непучинистый, мелкопромерзающий или глубокопромерзающий.

Для таких случаев больше подойдет сборный ленточный фундамент. который собирают из блоков ФБС. Конечно, для его возведения потребуется автокран, зато такой ленточный фундамент станет хорошей стеной для подвального помещения, его быстро возводить и нет необходимости ждать выстаивания бетона.

Вот мы и рассмотрели, по каким критериям выбирается тип ленточного фундамента из существующих видов:

  • цельнолитой;
  • сборный;
  • мелкозаглубленный;
  • ленточный фундамент глубокого залегания.

Выше нулевой отметки начинается выведение кладки цоколя. Между цокольной кладкой и кладкой стен сооружается гидроизоляционный слой, состоящий из двух пластов рубероидного покрытия, приклеиваемого на битумную мастику. Цокольная кладка выравнивается по уровню при помощи раствора.

Материалы и инструменты

Выкопанную траншею необходимо проверить на наличие влаги. Если через сутки после копки траншея сухая, значит грунтовые воды далеко и глубины 30-50 см достаточно для ленточного фундамента.

Материалом для ленточного цельнолитого фундамента служат:

  • гравий либо щебень;
  • может выступать битый кирпич или бутовый камень;
  • цемент;
  • песок;
  • вода.

Раствор для бетонирования, чаще всего, готовят на месте заливки своими руками, используя следующие механизмы и инструменты:

Для заливки ленточного фундамента своими руками можно заказать готовый бетон в автомобильном миксере. Это значительно облегчит и ускорит работы. Выбор бетона обусловлен нагрузкой и особенностями грунта, а именно – его влажностью и уровнем залегания грунтовых вод.

Подготовка основания

Каркас опалубки собирается из досок. При этом следует учитывать, что фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

По всему периметру будущего здания для устройства необходимо выкопать траншею, которая будет проходить под несущими внутренними и наружными стенами строения. Довольно часто фундамент предусматривают и под простенки, печи, камины, возможное оборудование. Для подвального помещения следует копать котлован. Эту работу не сделать своими руками, следует привлекать землеройную технику.

При планировании места котлованов и траншей, обязательно нужно учитывать уровень максимально допустимой крутизны земляных откосов. Если работы ведутся на суглинистых или плотных глинистых почвах, высота вертикальных стенок может достигать 1-1,2 метра.

Выкопав котлован или траншею, сразу же приступают к укладке подушки (независимо от его вида), предварительно, удалив избыток воды и жидкий грунт. Если дно траншеи или котлована песчаное, то «подушка» будет состоять из слоя щебня, толщиной 15 – 20 см. На глиняное основание траншеи необходимо, предварительно, насыпать слой песка (10 – 15 см), а, затем – слой щебня.

Под цельнолитой фундамент предварительные работы на этом заканчиваются и начинается бетонирование с бутованием или армированием, а для сборного ленточного фундамента еще необходимо песком выровнять «подушку» под нивелир.

Чтобы обеспечить основанию здания надежную защиту от поверхностных вод или дождевой влаги, рекомендуется соорудить широкую отмостку, обеспечив ей уклон от стен строения. Она будет способствовать отводу избыточной влаги. Отмостку необходимо обустроить сразу же, как будут завершены работы по устройству. Вначале, в земле вырывается углубление метровой ширины, в которое необходимо уложить жирную глину. Сверху все засыпается слоем гравийно-песчаной смеси и слегка утрамбовывается.

Опалубка под основу

Для армирования фундамента применяются стальные прутья, при этом прочность фундамента заметно увеличивается.

Ленточный фундамент – это всегда бетонная конструкция. Чтобы правильно и быстро, экономически выгодно и надежно построить ленточный, в том числе своими руками, необходимо научиться обращаться с бетоном. В основном, для выполнения любых работ с бетоном, требуется наличие опалубки, куда будет залит раствор. Опалубка представляет собой деревянный каркас с плотно подогнанными досками, обшитый другим материалом, не пропускающим цементный раствор.

Утрамбовка жесткого бетона происходит до того момента, пока на его поверхности не появится влага, именуемая «цементным молоком», и она не начнет блестеть. Снаружи опалубка простукивается для лучшего заполнения бетоном мелких пустот. Поверхность заглаживают бруском, перемещаемым сверху опалубки по ее доскам.

Должно пройти не менее трех часов для того, чтобы бетон схватился, после чего его поверхность засыпается стружками, опилками или закрывается мешковиной, и обильно увлажняется вместе с опалубкой. Так бетон следует поливать с интервалом 3-4 часа в течение двух-трех дней при жаркой погоде. Затем необходимо увлажнение на протяжении семи дней по 2-3 раза в день. Число поливов можно сократить, если накрыть влажный бетон пленкой из полиэтилена.

Для заливки используется опалубка одного из двух вариантов:

  • сплошного (постоянного) поперечного сечения;
  • со ступенчатым расширением к низу.

Для опалубки чаще всего используют:

  • мелкоразмерные или крупноразмерные щиты;
  • схватки;
  • пригоны и детали для крепежа.

Если используется метод постоянного поперечного сечения, то сначала устанавливаются маяки, которые служат для определения отметки внизу фундамента и расположения в плане. Затем на маяки наносятся краской отметки.

Последовательность установки опалубки

Для облегчения и ускорения работы по заливке фундамента, можно заказать машину с миксером, в котором находится готовый для заливки бетон.

Рассмотрим процесс установки опалубки своими руками для ленточного фундамента с прямоугольным сечением. С обеих сторон фундамента, на расстоянии равном 3 или 4 метрам, устанавливаются маячные щиты. Для закрепления и придания устойчивости маячным щитам следует использовать подкосы и распорки. Для объединения маячных щитов следует использовать схватки. Щиты и схватки скрепляют натяжными крюками.

Для обеспечения необходимой устойчивости щитов к схваткам следует установить инвентарные подкосы, которые имеют винтовой домкрат. С помощью винтовых домкратов можно легко выровнять вертикально маячные щиты. Для того чтобы обеспечить сохранность размеров между маячными щитами, их следует соединить своими руками распорками. Для закрепления распорок используют клиновые зажимы. Другие щиты в опалубке соединяют между схватками и маячными щитами с помощью натяжных крюков или применяют пружинные скобы.

Для более удобного бетонирования опалубки своими руками ее оснащают навесными лестницами и рабочими площадками. Если длина очень большая, то его следует разбить на отдельные захваты. Разборку опалубки производят в обратном порядке.

Для сборки своими руками опалубки ступенчатого сечения можно применить одну из двух технологических схем.

При использовании первой схемы, опалубку самой нижней ступени собирают и бетонируют. После схватывания бетона на первой ступени собирают вторую опалубку и так же заливают бетоном. Так продолжают до полного завершения заливки.

Есть и другой метод установки опалубки для ступенчатого ленточного фундамента. При этом опалубку ставят сразу вровень с высотой фундамента.

Сначала устанавливаются щиты первой, самой нижней, ступени. Щиты объединяются с помощью схваток и крепежных элементов. Затем устанавливаются рядовые щиты, которые прикрепляются к схваткам. Фиксирование положения низа щитов производится с помощью инвентарных или деревянных клиньев и вставок.

На верхний пояс первого ряда щитов укладываются балки, которые следует закрепить накладками. На балках наносятся риски, которые указывают на положение плоскостей щитов второго яруса. Продольные схватки устанавливают по рискам. К схваткам крепят щиты следующего уровня.

Щиты объединяются верхними схватками, а между собой щиты объединяются шпонками и пружинными скобами. Для обеспечения заданного размера устанавливают временные распорки и стяжки на расстоянии от 3 до 4 метров. Для обеспечения нужной устойчивости щитов второго уровня их следует раскрепить подкосами с винтовыми домкратами.

Гидроизоляция конструкции

Схватывание бетона происходит через 3 часа после заливки, после чего его необходимо поливать водой через каждые 3-4 часа и накрыть пленкой для удержания влаги.

Гидроизоляцией, по своей сути, является целым рядом действий, направленных на исключение проникновения воды внутрь помещений, а также на обеспечение сохранности стенок, фундамента и строения в целом. Поэтому так важна гидроизоляция и ее правильно выполнение.

Глубина закладки своими руками напрямую зависит от тяжести здания и грунта. При этом, чем тяжелее конструкция, тем дальше в землю углубляется ленточный фундамент. Иногда глубина таких фундаментов может составлять порядка 3 метров. Достаточно часто, ленточный фундамент является стеной подвального помещения.

В таких случаях очень трудно добиться того, чтобы под дом не проникала вода. В таких ситуациях помогает устройство внутренних дренажных систем, являющихся одним из действий, дополнительно защищающих фундаменты. Но устройство внутренних дренажных систем может привести к тому, что дом просто просядет, а фундамент и стенки дадут трещины. Ленточный монолитный, по сравнению со сборным, подмывается несколько меньше, но и он не лишен определенных недочетов.

Полное схватывание фундамента в большей степени зависит от климатических условий, в среднем, достаточно одной недели.

Гидроизоляция может быть правильно устроена собственными руками несколькими методами:

  1. Гидроизоляция обшивкой несъемной опалубкой.
  2. Проникающая гидроизоляция с помощью пропитки полимерными смолами.
  3. Оклеечная гидроизоляция с помощью рулонных водоизоляционных материалов.

Часто используется для защиты ленточного фундамента дома, так называемая, двухуровневая гидроизоляция. Она заключается в том, что те слои, которые находятся в грунте, защищают от проникания воды при помощи обшивки рубероидом, а наземные части – пропитывают особыми минеральными составами.

Несъемная опалубка – это довольно дорогой способ гидроизоляции. Зато его долгий срок службы дозволяет говорить о необходимости использования этого метода. А уж вкупе с внутренней дренажной системой такая гидроизоляция будет капитальной и надежной.

Самостоятельный монтаж

Не так сложно возвести ленточный фундамент своими руками. В первую очередь следует ознакомиться с определенными технологическими особенностями обустройства, далее – правильно выполняются нужные расчеты, после этого, любой желающий может хорошо сэкономить на этапе строительства фундамента.

Когда участок выбран и проект строения готов, грунты изучены и тип фундамента выбран, можно правильно обустраивать ленточный фундамент.

Работы, направленные на обустройство ленточного фундамента. принято начинать с процесса разметки его основания. Как правило, своими руками делается конструкция, ширина которой не превышает 40 см – этого вполне достаточно для малоэтажного строения.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона в 1 или 2 этажа

Какой фундамент выбрать для дома из газобетона

Любые вопросы по выбору фундамента для коттеджа из разных стеновых материалов не совсем корректны. Гораздо большее значение имеет рельеф и геология участка. Однако, для любой кладки, в том числе дома из газобетона, необходимо использовать исключительно монолитные фундаменты – плиты, ленты или ростверки по оголовкам столбов или свай. При этом бюджет строительства и трудозатраты всегда будут неодинаковыми. Поэтому необходимо экономическое обоснование каждой технологии.

Особенности газобетона, как строительного материала

При выборе фундамента следует учесть особенности стеновых материалов с точки зрения их размеров. Например, сруб без проблем можно опереть на столбы или сваи, нижние венцы станут ростверком по умолчанию. Если используется газобетон, для выполнения кладки необходима сплошная опорная поверхность, которую можно обеспечить плитой, ростверком, лентой МЗЛФ либо глубокого заложения. Особенностями газобетонных (газосиликатных) блоков являются:

  • низкая прочность на изгиб – фундамент обязан иметь стабильную геометрию и высокую пространственную жесткость, для этого годится только железобетон;
  • высокие сборные нагрузки – на единицу площади фундамента (1м2 опорной поверхности) приходится 15 – 45 т/м2 (одноэтажный – трехэтажный коттедж, соответственно), при выборе свай велика вероятность, что их придется вкручивать или заливать вплотную друг к другу, что невозможно с учетом минимального расстояния в свету 1 м, согласно СП 24.13330 (не меньше 3 диаметров);

Важно! Теплопроводность, прочность, горючесть и размеры газосиликатных блоков на выбор фундамента никак не влияют.

Поэтому вопрос, какой лучше из существующих фундаментов подходит для дома из этого стенового материала, необходимо рассматривать с привязкой к рельефу, уровню грунтовых вод (УГВ), типу грунта на участке.

Какие фундаменты подходят для дома из газобетона

На начальном этапе проектирования дома из газобетона следует учесть, что для здания с подвальным/цокольным этажом пригоден лишь заглубленный ленточный фундамент. На склоне с перепадом высот от полутора метров можно построить исключительно свайно-винтовой ростверк. Для всех остальных случаев возможны варианты, не исключающие, кстати, две упомянутых технологии:

  • 2 этажа – предпочтительнее плита либо лента, обладающие максимальными опорными поверхностями для обеспечения запаса несущей способности;
  • скальный, гравелистый, крупнопесчаный грунт – достаточно бюджетных столбов с монолитным ростверком;
  • высокий УГВ – плавающая плита либо сваи;
  • просадочные грунты – только сваи, все остальные варианты возможны после увеличения несущей способности грунта, что обойдется дороже и потребует дополнительного времени.

Важно! Ширина газобетонной кладки составляет обычно 30 см, поэтому для ростверка, ленты достаточно размера 40 см. Это обеспечивает необходимую несущую способность на супесях, суглинках и песках.

Для дальнейшего определения, какой лучше заложить фундамент в проект, необходимо детально рассмотреть существующие технологии.

Ленточный фундамент

Если в проекте дома из газобетона присутствует подземный этаж, застройщику придется однозначно бетонировать ленту глубокого заложения. Особенностями этого фундамента являются:

  • масштабные земляные работы – котлован или глубокие траншеи;
  • большие объемы бетонирования – даже при заказе миксеров часто физически невозможно уложить и уплотнить смесь внутрь опалубки за один прием;
  • защита от касательных сил вспучивания – периметр боковых стенок огромный, обратную засыпку необходимо делать смесью ПГС или изготавливать сминаемую-скользящую вертикальную теплоизоляцию;
  • увеличенная ширина ленты – при отсутствии внутренней засыпки она должна выдерживать серьезное давление наружных грунтов;
  • ввиду большого веса подземной конструкции для здания в 2 – 3 этажа может потребоваться уширение подошвы.

Ленточный фундамент мелкозаглубленный под дом из газоблоков.

При отсутствии подвала гораздо дешевле обходится лента МЗЛФ. которую однако придется защитить от вспучивания под подошвой следующими способами:

  • кольцевой дренаж на уровне подошвы;
  • подстилающий слой из песка, щебня для замены пучинистой почвы нерудным материалом;
  • использование в обратной засыпке пазух траншей этих же инертных материалов;
  • утепление отмостки шириной 0,6 – 1,2 м для сохранения тепла недр в прилежащих слоях;
  • утепление ленты на всю глубину, для защиты от касательных сил вспучивания и сохранения геотермального тепла под домом.

Выбрать из ленточных фундаментов, какой лучше для конкретных условий, можно только с учетом УГВ. Если грунтовые воды высокие, эксплуатация заглубленной ленты не рекомендуется.

Внимание! Бюджет ленты глубокого заложения примерно одинаков с плавающей плитой. Вынутый из траншей, котлована грунт необходимо вывозить с участка, затем восстанавливать рельеф плодородным слоем, нарушенным при передвижении тяжелой спецтехники. На опалубку ленточного фундамента уходит много пиломатериала, который не всегда удается использовать в дальнейшем.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — перевернутая чаша.

Даже если у дома из газобетона запланирован третий, мансардный этаж, плавающая утепленная плита обеспечит равномерное распределение сборных нагрузок, будет обладать запасом несущей способности. Однако эти фундаменты запрещены на неровном рельефе, нестабильных почвах (свежая насыпь, торф, пылеватый влажный песок) – здание ежегодно будет проседать. Особенности плавающей плиты выглядят следующим образом:

  • возможность эксплуатации на участках с высоким УГВ;
  • гарантированное отсутствие вспучивания под подошвой при утеплении отмостки и постоянном проживании (отоплении);
  • высокий расход бетона и арматуры;
  • минимальная выемка грунта (40 – 60 см плодородного слоя придется снять);
  • высокая надежность;
  • готовый пол по грунту.

Внимание! Для газобетонной кладки нужен чашеобразный плитный фундамент. Развернутые вверх ребра жесткости служат цоколем, так как блоки из ячеистого бетона запрещено использовать близко к поверхности земли ввиду намокания, даже при качественной горизонтальной гидроизоляции плиты.

Свайный фундамент

Дом из газобетона на свайно-винтовом ростверке в некоторых случаях (болото, прибрежная зона, склон, пылеватые пески, торфяник) — единственный вариант фундамента для сложных эксплуатационных условий. Особенностями технологии являются:

  • отсутствие земляных работ (только для висячего ростверка);
  • высокая производительность – две недели максимум вместе с забиркой, разводкой коммуникаций;
  • отсутствие спецтехники – винтовые сваи можно вкрутить руками или электродрелью;
  • необходимость изготовления забирки – только для высоких ростверков;
  • сложные узлы сопряжения ростверк/свая – для того, чтобы обеспечить жесткость металлической трубы внутри железобетона, необходимо приваривать арматуру к телу СВС либо пропускать ее в специальные отверстия.

Буронабивные сваи с монолитным ростверком.

Внимание! Свайные ростверки лучше использовать для одноэтажного мансардного дома из газобетона. Даже в этом случае лучше заказать профессиональный расчет, а не полагаться на указанные производителем характеристики несущей способности.

Серьезным плюсом технологии свайно-винтового фундамента является возможность обойтись без полноценных геологических изысканий. Пробное вкручивание СВС точно покажет глубину пласта с высокой несущей способностью. После чего, останется выбрать сваи нужной длины или наращивать их в процессе погружения.

Каменный дом на свайно-винтовом фундаменте

Столбчатый фундамент

Если в качестве стенового материала выбран газобетон, дом рекомендуется опирать на столбчатый ростверк лишь при низком УГВ (от 2 м до подошвы столба) на ровных участках с гравелистым, скальным, песчаным, крупнообломочным грунтом. Даже при обвязке монолитным ростверком, столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, склонны к опрокидыванию боковыми подвижками почвы.

Для фундамента, находящегося в супесях, суглинках, необходимо выполнить все мероприятия по снижению сил пучения:

  • дренаж и теплая отмостка;
  • нерудный материал в подстилающем слое + пазухах обратной засыпки.

Ввиду серьезных сборных нагрузок от дома из газобетона столбчатый фундамент в обязательном порядке уширяют возле подошвы. Каждая монолитная конструкция дополнительно опирается на подбетонку, периметр стяжки как минимум вдвое больше сечения плиты, использующейся для уширения столба. Поэтому слишком часто поставить столбики не получится, для многоэтажного дома эта технология непригодна.

Внимание! Столбчатые ростверки не могут эксплуатироваться на участках с высоким УГВ. Ростверк не выдержит просадки отдельных столбов, здание даст трещины.

Таким образом, дом из газобетон можно опереть на любой из существующих фундаментов, в зависимости от внешних факторов. При проектировании потребуется рассмотреть несколько вариантов и сравнить их бюджет. Однако для сложных проектов (подвал), эксплуатационных условий (склон, болото) варианты крайне ограничены.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента: марка бетона

Выбор марки бетона для фундамента ленточного типа

Заливка бетоном ленточного фундамента

Независимо от конструктивных особенностей будущего строения, фундамент любого здания – основа, которая гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, такие как долговечность, устойчивость, способность противостоять проседанию грунта.

Качественное заложение фундамента предполагает не только верный выбор типа основания, но и материалов для его заливки: подходящей марки бетона, наполнителей и воды. Именно от качества бетона зависит способность фундамента выдерживать статические нагрузки.

Три компонента бетона

Как уже говорилось выше, бетон принципиально состоит из трех компонентов. Следует рассмотреть каждый из них, по сути, каждый компонент и его пропорция в растворе бетона играет важную роль в зависимости от возложенных на него задач.

Применяемый цемент для создания бетонной смеси

Этот компонент является основным связующим звеном в получаемом растворе бетона. При смешивании с водой он образует мягкую, пластичную смесь, или по-другому – цементное молоко. В процессе смешивания с различными наполнителями в виде гравия, песка или щебня, он плотно заполняет пустоты.

После отвердевания, смесь превращается в прочную монолитную структуру. От того, насколько хорошо отвердевает полученная смесь, зависит несущая способность ленточного или другого типа фундамента.

В процессе приобретения человеком опыта в построении жилищ, наши предки отметили существенный рост показателей прочности, если смесь извести, глины, вулканического пепла и прочих минералов, содержащих оксиды, подвергали обжигу.

Именно таким образом получают современный цемент. Смесь гашеной извести, глины, силикатов и оксидов подвергают нагреванию до 1470ºC.

В процессе частичной плавки образуется гранулированный клинкер, в который добавляется гипс. Затем полученную смесь превращают в мелкофракционный цементный порошок, который называют цементом. От того, какой цемент и дополнения будут применяться в бетонном растворе, и будет зависеть так называемая марка бетона. Виды цемента:

  • кислотоупорный;
  • смешанный;
  • глиноземистый;
  • портландцемент.

Для возведения современный строений преимущественно применяют последний вид, то есть портландцемент. По внешнему виду этот материал представляет собой тонкомолотый порошок разных оттенков. Основной его цвет – серо-зеленый.

Порошок получают помолом клинкера, обожженного до спекания состава. Состоит он из тщательно дозированных смесей материалов, содержащих углекислый кальций, кремнезем, оксид железа, к примеру, мергеля или смеси глины и известняка. Кроме того, при перемалывании, к нему добавляют около 15 % гидравлических добавок или, примерно, 10 % кварцевого песка.

В строительстве применяют различные виды этого наполнителя, который может существенно отличаться по величине зерен:

  • речной песок − чистый, мелкий, без дополнительных примесей;
  • карьерный добывается в карьерах, содержит много примесей, но после промывания или просеивания получается чистый материал крупной фракции;
  • искусственный сыпучий, крупный песок, применяется при торкретировании бетонных поверхностей или бурении скважин, обладает хорошими показателями чистоты и твердости.

Так как при выборе этого сыпучего материала лучше применять песок крупной фракции, без особых глинистых примесей, для приготовления бетона чаще всего используют карьерный или речной песок.

Щебень и гравий – крупные заполнители

Щебень для изготовления бетона

Если песок, как заполнитель, можно отнести к мелким сыпучим материалам, то гравий или щебень относятся к крупным заполнителям. Цель, с которой их добавляют в бетон – придание жесткости и предотвращение деформаций и растрескиваний цемента в процессе затвердевания.

Кроме того, поскольку добавление таких материалов как щебень, шлаки, керамзит или гравий составляют примерно 80% раствора, это позволяет существенно снизить себестоимость бетонного раствора. Необходимым условием при подборе щебня должна быть его хорошая прочность, превышающая проектную прочность раствора. Предпочтительно использование фракции 20 – 25мм.

Размеры гранул заполнителей играют важную роль. При их подборе следует брать материалы с различной величиной гранул (щебня, гравия и песка). Это позволит свести до минимума количество возможных пустот в бетоне. Принято считать допустимым наличие пустот в песке до 37%, а в щебне – до 50%. Чем меньше пустот находится в крупном заполнителе, тем меньше понадобится песка и цемента для их заполнения.

Помимо трех перечисленных обязательных компонентов, в ряде случаев применяются специальные добавки, которые улучшают требуемые характеристики бетонного раствора.

Выбор марки бетона

Необходимая консистенция бетона для фундаментной основы

Прежде чем решить какая марка бетона для ленточного фундамента нужна, следует рассмотреть особенности каждой из них. Обозначения маркировки бетона означают:

  • М – марка;
  • В – класс;
  • F — устойчивость к морозу;
  • W – водостойкость;
  • П – подвижность.

М100 В7.5 – можно использовать на этапе выполнения подготовительных работ для изготовления подушек под фундамент здания.

М150 В12.5 – бетон достаточно низкого качества, в основном его можно выбрать для черновых стяжек и для устройства бетонных дорожек.

М200 В15 – применяется для заливки плитных, ленточных фундаментов, лестниц и при возведении малоэтажных сооружений и деревянных домов. Его используют для изготовления дорожных плит и заливки отмостки.

М300 В22.5 – нужен при устройстве фундаментов более тяжелых сооружений, таких, как кирпичные дома.

М350 В25 – подходит для возведения бетонных сооружений высокой прочности.

М500 В40 – используют при строительстве специальных зданий и мостов и при возведении зданий в сейсмоопасных регионах. В обычном, гражданском или частном строительстве практически не применяется из-за своей высокой стоимости.

При решении вопроса о том, какая марка нужна, следует учитывать особенности строительного участка. Самый популярный и наиболее доступный по стоимости – бетон марки М200. Чаще всего его выбирают при устройстве ленточного основания под частные дома.

Однако если имеется наличие грунтовых вод, предпочтительно использовать не М200, а марку не ниже М300. Собственно, чем выше этот показатель, тем прочнее будет основание здания. Неправильно выбранный класс бетона может увеличивать риск разрушения и приподнимания основания здания до 50%.

Как изготовить бетон на строительном участке

Основные компоненты бетона для фундамента

Подбор соответствующей марки и класса бетона − это не единственный вопрос, который нужно решить перед началом закладки основания. Необходимо определить, какая пропорция компонентов сможет гарантировать качественный и прочный ленточный фундамент. Специалисты рекомендуют следовать соотношению 5 частей щебня/гравия, 1 часть цемента и 3 части песка.

Что касается подвижности, подбирают бетон с показателем подвижности 3 или 4, то есть П3/П4. Для фундамента рассматриваемого типа − это оптимальный вариант раствора, который хорошо укладывается. Относительно показателя водонепроницаемости, то по мере возрастания влажности почв, коэффициент W может увеличиваться от 2 для песчаных грунтов и до 12, если строение возводится на влажных и обводненных грунтах.

Как приготовить раствор на участке

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Чаще всего, при возведении частных одноэтажных домов, застройщики предпочитают не покупать готовый бетон, а замешивать его непосредственно перед заливкой ленточного фундамента. Чтобы приготовить качественную смесь, нужны стандартные инструменты:

  • емкость для замешивания раствора;
  • бетономешалка и лопата;
  • цемент, песок, щебень/гравий;
  • вода.

С учетом того, что марка бетона характеризует максимально допустимую нагрузку на 1см², то бетон М200 способен перенести нагрузку в 200 кг на 1см².

Его готовят из цемента марки 400 и других засыпок в следующем соотношении: 1: 2: 5 (цемент, песок и щебень соответственно). Такая пропорция в растворе обеспечит прочность фундамента, готового переносить серьезные нагрузки.

Соблюдение данных пропорций обязательно, так как, если, к примеру, в растворе будет много воды, то составляющие будут плохо перемешиваться и более тяжелые материалы опустятся вниз. В жидком растворе будет много воздуха, а после заливки, цементное молочко стечет вниз. Это может привести к трещинам на поверхности ленты и ослабеванию готового основания.

Хороший, качественный бетонный раствор – достаточно густой, тщательно перемешанный состав. При промышленном производстве для замешивания смеси используются вибраторы, поэтому качество перемешивания очень хорошее. И, если ценовой вопрос не очень заботит застройщика, то при ответе на вопрос, какой же бетон выбрать, ответ однозначен − лучше заказать доставку готовой бетонной смеси прямо на строительный участок.

Кроме того, это избавит хозяина от достаточно трудоемкого и долгого процесса замешивания, раствор, уложенный одноразово позволит не допустить образования «холодных швов», что вполне возможно, когда раствор заливается частями.

Сколько нужно воды, чтобы бетонная смесь не оказалась слишком жидкой? Допустимо использовать воды немного меньше, чем объем цемента. К примеру, на одно полное ведро сухой цементной смеси достаточно взять воды, налитой на несколько сантиметров меньше. Но эта пропорция относительна, так как и песок, и щебень могут тоже быть достаточно влажными.

Важно знать

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

Подготовленная опалубка должна быть прочной, способной выдержать вес раствора.

Бетон должен быть хорошей консистенции, тщательно перемешанный.

Для засыпки нужно использовать только сертифицированный цемент с хорошим сроком годности.

Добавлять чистый карьерный песок и щебень крупной фракции и использовать чистую воду.

Выполнять заливку всего ленточного фундамента сразу, не допуская схватывания предыдущего слоя.

Обеспечивать хороший уход за уложенным основанием, то есть защищать от воздействия солнца и не допускать промерзания.

При работе в особых условиях, применять специальные добавки (для повышения морозоустойчивости, водонепроницаемости и прочего).