Вибраторы для бетона своими руками: обзор устройств, их виды и критерии выбора — Своими руками

Вибраторы для бетона своими руками: обзор устройств, их виды и критерии выбора

Вибратор для бетона своими руками

Наиболее часто используемый материал в строительстве — бетон. Он характеризуется надежностью, прочностью и долговечностью. Эти свойства делают его применение незаменимым. Чтобы получить бетон однородной структуры, без излишков воды и вкраплений воздуха, благодаря которой он будет уплотняться (а это обязательное условие для качественного проведения монолитно-бетонных работ), необходимо использовать специальный инструмент — вибратор.

Виды вибраторов

По способу воздействия оборудование такого типа делится на:

  • погружные (глубинные), передающие механические колебания через корпус на массу;
  • внешние (площадочные), передающие вибрацию через опалубку, на которой крепятся с помощью болтов;
  • поверхностные, колебания от которых передаются на рабочую зону, куда укладывается бетонная смесь.

Составляющие погружного вибратора — двигатель, гибкий вал и вибробулава, по-другому — вибронаконечник. Само название этого механизма говорит, что его погружают в бетонную смесь.

  • С электромеханическим приводом, работающим на двух- или трехфазном двигателе частотой 50 Гц. Колебания здесь передаются через трос от привода, этим и создается вращение в вибронаконечнике от вала. Встречаются модели с длиной вала от 1,5 до 6 метров с разными диаметрами;
  • Высокочастотные, работающие на двигателе с рабочей частотой 200 Гц. Имеющийся преобразователь напряжения, способный понизить его с 220 В до 42 В, делает работы с бетонными массами безопасными;
  • Гидравлические, оснащенные фланцевым гидромотором. Его назначение — являться приводом с высокой регулируемой частотой. Среднее рабочее давление около 120 бар. Несмотря на большую мощность, имеет совсем незначительный вес;
  • Пневматические, состоящие из корпуса с пневмодвигателем, имеющие соединения с пусковым затвором. Очень просты в обслуживании, имеют невысокий расход воздуха, высокий КПД. Чаще всего используются для уплотнения бетонной массы железобетонных конструкций;
  • Электромагнитные, оснащенные якорем на электромагните и пружинах. Чтобы улучшить работу такого механизма, масса якоря и жесткость пружин выбирается в соответствии с возрастанием амплитуды механических колебаний. Используется при виброударном режиме или когда необходима постоянная частота колебаний.

Как выбрать правильный вибратор

Чтобы определиться с выбором вибратора для бетона, необходимо учесть характер предстоящих работ, вид железобетонной конструкции и ряд других условий. К примеру, уплотнить плитный фундамент небольшой толщины можно с помощью глубинного вибратора с длиной вала равным трем метрам.

Если же потребуется уплотнить бетон в опалубке высотой свыше трех метров, понадобятся вибраторы с более длинным валом (до десяти метров). Вибронаконечник (вибробулаву) подбирают в зависимости от размеров арматурной сетки, примерно раза в полтора меньше размера одной ячейки, чтобы во время работы по уплотнению бетона снизить вероятность попадания на нее.

Модели вибраторов, в большом многообразии представленные в специализированных магазинах, отличаются между собой техническими характеристиками: параметрами мощности, частотой колебаний, источниками энергии и производительностью. Наиболее доступный и сравнительно недорогой — вибратор, работающий от электрической сети в 220 В. В комплект прибора, подключаемого в 380 В, дополнительно входит УЗО. Для труднодоступных мест, стройплощадок, где нет постоянного электроснабжения, широкое распространение получили бензиновые и аккумуляторные вибраторы.

Вибратор своими руками — возможно ли это?

Вибраторы, устраняющие воздушные образования и удаляющие излишки влаги, возникающие в результате смешивания бетонного раствора, многие домашние умельцы приспособились изготавливать из дрели и даже из перфоратора.

Вибратор на основе дрели

Рассмотрим поэтапно весь процесс изготовления такого вибратора своими руками.

Из стальной заготовки (трубы) вырезается насадка длиной около 0,5 м и диаметром, равным 40 мм.

Должен использоваться только этот материал, так как только он выдерживает агрессивную среду бетонной смеси. Само устройство изготавливается из пятнадцатимиллиметрового стального стержня, его назначение — подводить вращательные движения, образуемые дрелью. К стержню, находящемуся внутри конструкции, при помощи сварки присоединяется еще один.

Готовая центральная часть устройства, изготовленная своими руками, должна быть закреплена с внутренней стороны так, чтобы она могла беспрепятственно вращаться.

Для ее крепления используются подшипники. Через отверстие на стержне трубки, просверленного внутри конструкции, присоединяется привод. Большое внимание необходимо уделить защите от загрязнений подшипников, благодаря чему продлится срок службы работы механизма.

С передней части агрегата отрезается небольшая часть стержня. Модель подшипника нужно будет выбирать, учитывая дальнейшие значительные нагрузки на него.

На одну из сторон трубки вибратора прикрепляется втулка, которая будет преобразовывать движение вращения самого стержня. Таким образом, с внутреннего вала на дрель передастся движение вращения, которое потом преобразуется в вибрацию для трубки внешней стороны. Наконечник стержня будет удерживаться за счет закрепленной на конце привода втулки, упирающейся в подшипник. После правильного и точного монтажа всех элементов данный прибор может использоваться по назначению.

Вибратор на основе перфоратора

Этот инструмент может также стать базовым приспособлением в изготовлении вибратора своими руками для уплотнения бетона.

Средний показатель мощности устройства должен находиться в пределах 1,5 кВт, так как аппарат будет использоваться в режиме постоянного ударного воздействия.

Иногда на такой агрегат насаживают пику. Опорой для нее послужит опалубка. Сцепление двух элементов может осуществляться с помощью стальной шайбы.

Если глубина емкости, в которой будет изготавливаться раствор бетона, небольшая, может применяться метод «штыкования», то есть на одну насадку прикрепится еще и дополнительная: длина штыков двух насадок должна быть равна глубине емкости. Переставляя ее в бетоне, таким образом, легко и быстро обрабатываются большие объемы раствора.

Любой из приведенных способов позволит сконструировать мужчинам вибратор для бетона своими руками без особых материальных затрат и потери времени. Указанные детали и механизмы для них можно заменить аналогичными, надо лишь четко знать принцип действия таких устройств. И, конечно, надо знать, что вибраторы, сделанные своими руками, будут больше пригодны для домашних нужд, а для промышленных же объемов работ лучше использовать приборы заводской сборки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

Шведская и норвежская бани

Шведская и норвежская бани

Известнейшие во всем мире — финская сауна и русская баня. До 16-го века в Финляндии любой финн был знаком с баней. Однако она не смогла получить известность за границей. Любая страна имела свои традиции и собственные бани. Шведская баня, как и норвежская, стали своеобразными родственницами по духу финским саунам.

На сегодня шведская сауна стала одной из самых востребованных и популярных. Про неё можно обычно услышать или прочитать много информации. «Басту» так называют шведскую баню.

Басту стала воплощением того удобного и добротного, естественного и радующего глаз, что есть в бане. Одна из особенностей этой бани это вентиляция, обеспечивающая стопроцентное естественное передвижение воздуха. Это дает людям возможность при нахождении в сауне дышать с лёгкостью.

Принципы конструкции Басту
Так как Басту это конвекционная баня, то в ней соответственно непрерывно движутся массы воздуха. В то время, когда основывалась эта баня, для постройки использовались правила частого вентилирования и просушивания. По конструкции она была похожа на перевёрнутый стакан и располагалась над землёй. А в полу бани находились щелки, которые выходили наружу. Когда воздух, находящийся под парилкой снизу нагревался, он проходил сквозь печь, благодаря этому мог подниматься в помещение, вытесняя при этом холод именно через эти щёлки. Правило такого «перевёрнутого стакана» остаётся актуальным и сегодня. Только используются более современные технологии.

Собирают сауну из уже готовых панелей либо из бруса. Вагонка и утеплитель используются для того, чтобы сделать внешней обшивки бани. А в качестве теплоизолирующего материала в основном используется специальное минеральное волокно (одна из особенностей Басту). Фольга не используется, так как многие считают, что она может очень пересушить дерево.

Основной материал, применяемый в строительстве настоящей шведской бани, это, конечно, дерево. Кабинки делают из хвойных деревьев, чаще всего это ель и кедр. Как правило, используют медленно растущие ели, потому что структура материалов, получаемых из этой породы более плотная. Та древесина, которая получена из ели или кедра, всегда должна подвергается вакуумно-термической обработке. А после этого влажность древесины не более семи процентов.

Нелегкая судьба шведской бани
До сегодняшнего дня очень много специалистов, которые утверждают, что банные методики Швеции являются самыми полезными и нужными, но не всегда так обстояло дело Значительно снизилось значение шведской бани в 18 столетии. Связывалось это с тем, что в Европе стало обесцениваться гигиена. Доктора и экономисты начали негативно относиться к процессу парения. В те времена врачи считали, что баня это источник и причина большинства самых опасных инфекций, в их число входили и венерические заболевания.

Очень жаль, но в то время эти мнения на самом деле имели веские основания. В Швеции широкое распространение получила проституция, умело прятавшая свои не особенно чистые дела в местах, которые должны были помогать очищению в банях. По это причине баня способствовала распространению инфекций, которые передаются половым путем.

Экономисты также негативно относились к банному делу за то, что в нем были большие расходы топлива. Однако необходимо отметить, что все это не было преувеличением или обманом, так как сами шведы хотели пользоваться услугами сауны ежедневно. При этом на самом деле затрачивалось огромное количество дров.

С течением времени поменялись нравы людей, и принципы строительство бань. Именно по этому сегодня мы можем наслаждаться пользой шведской сауны, ничего не опасаясь.

Баня в Норвегии, история и интересные факты
Однако почему-то именно в Норвегии стала очень популярна баня, но даже здесь были проблемы. В восемнадцатом столетии многие придерживались мнения, что ни одна баня ничуть не полезна для здоровья, а вредна и очень опасна. Родители запрещали детям близко подходить к бане, а всем остальным рассказывались различные страшилки. Говорили, что после походов в сауну или в баню человек может потерять зрение, а так же она способна вызвать судороги или сердечную остановку.

Дело доходило до полной ерунды. Испугавшись опасного влияния своих соседей финнов и их саун, Швеция распространяла разговоры о том, что визиты в любые сауны и бани способствует тому, что кожа темнеет, стареет, и на ней появляются морщины. Существовало также мнение, что походы в баню могут сделать кого-то узкоглазым. Подобные выдумки обуславливались тем, что норвежцы не желали становиться похожими на финнов, принадлежащих к азиатско-эскимосской группе.

В настоящее время все гонения на саму баню закончились, была доказана польза бани многими известными специалистами в медицинской области, а также самими посетителями бань и саун.

Теплый пол в бане

Теплый пол в бане – делаем сами

Строительство пола в бане — это очень важный момент. От того, какой будет пол, зависит, как долго ваша баня вам прослужит. В этой статье мы подробно разберем, как сделать пол для бани своими руками.

Пол в бане следует утеплять перед внутренней отделкой

Выбор подходящего материала

Перед тем, как делать пол в бане, следует выбрать материал. Самая важная функция пола – это быстрый отток воды в сливную яму.

Поэтому полы могут быть сделаны из различных материалов: деревянные, бетонные, глиняные, земляные. Так что выбор материала для пола зависит от вашего желания и возможностей.

  • Самый дешевый и популярный вариант – это конечно деревянный пол. Но при непродуманном устройстве слива дерево может начат гнить и издавать неприятный запах. Поэтому придется подумать еще об антисептике для пола в бане.

Купите специальную пропитку пола для бани, в ней меньше химии. И не забывайте проветривать баню после каждого использования. К тому же во влажной среде дерево довольно быстро размягчается и приходит в потрепанное состояние – такой пол долго не прослужит. Готовы ли вы через 4-5 лет менять полы в бане?

  • Глиняный пол совершенно не пропускает воду. От воды глина разбухает, а после высыхания трескается. Вода застаивается в трещинах и впадинах и баня пропитывается неприятными запахами. Этот вариант тоже лучший.
  • Бетонный пол считается самым оптимальным вариантом, как по продолжительности срока службы, так и по цене. Чтобы гигиенический уход стал проще, на бетонный пол можно настелить кафельную плитку.
  • Кафельный пол в бане должен обязательно иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала в яму. Чтобы не обжечься о кафель, пол покрывают деревянными решетками, которые выносят сушить наружу после каждой помывки.

Устройство полов в бане

[ad name=»ads1″]Раньше были повсеместно распространены простые деревянные бани, их ставили прямо на землю без фундамента или зарывали в землю. Это и проще и дешевле. Но постепенно от этого метода отошли. Теперь бани ставят на фундамент.

В грунте делается сливная яма глубиной около 50 см, засыпается песком или гравием. Чтобы запах от загнивающей воды не попадал вовнутрь, воду отводят на несколько метров от бани.

Полы делятся на протекающие и не протекающие, т.е. в первом варианте вода проходит в щели полов, а во втором доски уложены плотно и стек идет поверх, в направлении сделанного уклона. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

  • Протекающие (или проливные) полы
    Их достоинством можно считать то, что доски не прибиваются к лагам, а просто укладываются на них. Поэтому в любое время можно вынести доски и проветрить, а так же убирать и обслуживать подпольную зону. К неудобству можно отнести трудоемкость, постоянно выносить и заносить доски хлопотно, а если между лагами уложен утеплитель, то для обычной уборки нужно разбирать и его.
  • Не протекающие полы
    В этом ракурсе такие полы удобнее, поскольку начав эксплуатацию, заканчивают их полной заменой, как сгниют, без технического обслуживания. Доска должна быть обязательно половой, с профилем шпунт – гребень, и настилается плотно, со стандартной стяжкой досок клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах делается отверстие и подсоединяется сифон. Но можно обустроить и специальный лоток по всей длине и с уклоном полов, по которому так же будет происходить сток воды.

Подпольное пространство при обустройстве не протекающих полов обычно заполняют утеплителем, что совсем не обязательно, и лучшим утеплителем можно считать обычный пенопласт, экструдированный пенополистирол, выражаясь квалифицированно.

В качестве утеплителя неплохо работает перлит, вспученный песок и керамзит, хотя можно использовать любой утеплитель, поскольку нормативно это место считается сухим.

Рассмотрим, как залить бетонный пол

Прежде всего, должны быть подготовлены фундамент для печки-каменки и система для удаления из бани использованной воды — иными словами, дренажная система.

В том случае, если грунт на участке песчаный и хорошо впитывает воду, может быть достаточно так называемой поглощающей ямы. Такую яму выкапывают в моечной. Глубина ее должна быть не менее полуметра, а размеры 60×60 см или даже более того. В качестве заполнителей ямы могут быть использованы битый кирпич, щебень, гравий, песок. Грунт в моечном помещении уплотняют, выдерживая незначительный уклон к поглощающей яме. На подготовленный таким образом грунт насыпают слой щебня и гравия. Возле фундамента на грунт укладывают слой глины.

Приямок для бани

В моечном помещении бани, построенной на участке с глинистым грунтом, который плохо впитывает воду, делают приямок. Назначение приямка — сбор воды для ее отвода к поглощающей яме, вырытой за пределами бани. Размеры приямка относительно небольшие — 30×30 см. Глубина может быть тоже не более 30 см.

От приямка отходит водосливная труба, проходящая через фундамент (или под фундаментом) под небольшим уклоном. Использованная при мытье вода скапливается в приямке, а из него самотеком поступает через водосливную трубу в поглощающую яму. Приямок закрывается водосточной решеткой. Чтобы не допустить проникновения в помещение бани неприятных запахов из поглощающей ямы, водосливная труба может быть оборудована гидрозатвором.

На подготовленном грунте делают подсыпку из гравия и песка. Подсыпка должна быть около 15 см толщиной. Уплотняя ее, повторяют легкий уклон грунта в сторону поглощающей ямы или приямка. После достаточного уплотнения подсыпки ее покрывают бетоном. Слой бетона должен быть до 5 см.

Затем бетон покрывают тонким слоем цементного раствора, и поверхность пола хорошенько выравнивают. Пользоваться баней будет много приятнее, и баня будет иметь более эстетический вид, если бетонный пол в моечном помещении покрыть напольной плиткой.

В банях, которые строятся в регионах с холодным климатом, бетонный пол моечной рекомендуется утеплять. Делается такое утепление просто:

  1. Замешивая бетон, используют в качестве заполнителя керамзит.
  2. Можно также укладывать слой утеплителя между двумя слоями бетона; в качестве утеплителя используют строительный войлок, пропитанный битумом, или минеральную вату.
  3. Место соединения бетонного пола и стены заливается битумом, что обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Кратко о том, как сделать пол из дерева

  • Делают деревянный пол из досок или не толстых брусьев.
  • Доски (или брусья) укладывают на деревянные лаги. Если баня строится большая, на лаги может быть положена обрешетка из брусьев; а уже на обрешетку укладываются доски.
  • Лаги удерживаются специально сложенными кирпичными столбиками. Сечение столбиков может быть произвольное, но рекомендуется сечение — 25×25 см.
  • При возведении столбиков может быть использован бутовый камень. Роль кирпичных столбиков и деревянных лаг могут с успехом исполнять асбестоцементные трубы.
  • Прежде чем укладывать трубы, грунт хорошо уплотняют и делают насыпку из щебня и песка.

Теперь, когда мы уже знаем, как построить пол в бане, рассмотрим дополнительные улучшения и важные мелочи.

Утепление пола в бане

Многие умельцы, самостоятельно построившие баню, жалуются на холодный пол в бане. На самом деле, теплый пол в бане – это легко! Посмотрите на пластиковые окна в вашей квартире и вы поймете, как утеплить пол в бане.

Два слоя бетона и прокладка из теплоизоляционного материала создадут нужный эффект. В качестве прокладочного материала можно использовать стекловату, керамзит или перлит (вспученный песок).

Последний вариант наиболее приемлем, так как перлит обладаем очень низкой теплопроводностью и отличается легкостью. Чтобы перлит не разлетелся по ветру, работать с ним стоит в закрытом помещении.

Укладка теплоизоляционного слоя

Для приготовления смеси для прокладки понадобится:

  • 3 ведра перлита,
  • пол ведра цемента марки “300” или “400”,
  • полтора ведра воды.

Сначала осторожно смешиваем два ведра перлит и одно ведро воды, потом добавляем цемент. Тщательно все перемешав, всыпаем еще одно ведро перлита и чуть-чуть воды (буквально пол литра). Продолжаем мешать получившуюся массу до тех пор, пока вода не начнет выделяться из смеси. Это означает, что наша прокладка готова.

На бетонную плиту выкладываем тонкий слой смеси и оставляем просушиться. Через неделю бетонируем сверху еще одним слоем. Таким образом мы получили теплоизоляционный слой для пола, который прослужит долгие годы.

Как стелить пол: инструкция

[ad name=»ads2″]Настил пола в бане – это финальный этап.

Для протекающих полов берут необрезные доски с ровной торцевой поверхностью. Доски обрезают по размерам бани, так чтобы между досками и стенами оставался отступ не менее 2 см для вентиляции. Первая доска прибивается гвоздями с отступом от стены в 2 см (для доски толщиной 40 мм берем гвозди длиной не менее 80 мм). Следующая доска укладывается с зазором в 3 мм. После настилки полов доски покрываются двумя слоями олифы.

Для непротекающих полов берут шпунтованные доски древесины хвойных пород. Снизу по краям лаг крепятся бруски сечением 50х50 см. На бруски укладывается «черный» пол из обрезков доски и гидроизоляция. Сверху монтируется чистовой пол из шпунтованных досок (пазом внутрь бани).

Рассмотрим поэтапно, как стелить дощатые полы:

  1. выкапываем яму примерно 50 см глубиной, заливаем слоем бетона;
  2. на бетонном слое устанавливают кирпичные столбики 25×25 сантиметров, поверх них укладываем так называемые лаги;
  3. по деревянным лагам настилаем шпунтованные или обрезные доски толщиной от 20 до 30 мм. При этом расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина доски —до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосредственно к балкам. На рис. 1 показано, как правильно настилать дощатый пол.

Важно: укладка пола в бане должна быть сделана таким образом, чтобы годичные кольца были направлены в разные стороны. Этим вы добьетесь более ровного пола.

Лаги нужно поднять на 10 см от уровня песка или гравия. Нельзя укладывать доски вплотную — полы в бане разбухнут и вспучатся. Настилать доски надо выпуклой стороной вверх.

Обработка и гидроизоляция полов

Антисептическая обработка и гидроизоляция — обязательный компонент ваших полов и чем лучше вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат.

Чем покрасить пол в бане? Есть специальные влагозащитные и антибактериальные пропитки для бани, которыми нужно обработать пол несколько раз. Древесину лучше брать хвойных пород, поскольку невысокая температура полов не выдавливает смолу из пор и карманов, а оставшись внутри, она надежно защищает дерево.

Деревянные полы довольно быстро затираются грязью и поры закупориваются, а небольшое количество смолы, успевшее появиться на поверхности и доставившее немного хлопот, быстро исчезает. Можно использовать и лиственные породы, например дуб, поскольку он прочнее и долговечнее. Но тут надо вспомнить еще одну характеристику – дуб очень скользкое дерево, а полы в бане не должны скользить.

Если же вы по каким-то причинам забыли про пропитку, и пол начал подгнивать, то можно обновить его следующим образом (это касается только душевой, а не парной):

  • снять деревянное покрытие, подсушить его
  • зачистить подгнившие места болгаркой или наждачкой,
  • пропитать влагозащитным антисептиком, хорошо просушить,
  • отполировать с воском или покрасить лаком.

Посмотрите видео про устройство чернового пола с утеплением, где пол служит основой для укладки утеплителя:

Утепление крыши бани — пошаговая методика!

Утепление крыши бани

Утепление крыши бани – важная задача, от правильного выполнения которой зависит температура и влажность в парной и других помещениях бани. Прежде всего, для правильного утепления крыши бани важно решить, будет ли в бане обустроен мансардный этаж или выполнен проветриваемый чердак. От этого во многом зависит последовательность и выбор материалов для утепления крыши бани.

Утепление крыши бани

Существует два основных этапа теплоизоляции крыши в бане: утепление потолка парилки и предбанника и утепление скатов крыши. Целесообразность второго этапа для бани с неотапливаемым и хорошо проветриваемым чердаком весьма спорна – если температура на чердаке будет близка к уличной, не возникнет проблемы возникновения конденсата, а значит и гниения деревянных конструкций. Поэтому в бане с холодным чердаком скат крыши обычно не утепляют – это лишняя трата денег. Вентиляцию обустраивают посредством выполнения чердачных окон, а сам чердак используют для сушки и хранения веников и других необходимых предметов.

При утеплении крыши бани с мансардным этажом необходимо утеплять и потолок, и скат крыши. Это даст возможность устроить на втором этаже полноценную комнату отдыха. В такой бане необходимо уделить самое пристальное внимание пароизоляции перекрытий, чтобы избежать повышения влажности на втором этаже. В остальном принципы утепления крыши бани не отличаются и выполняются по сходной технологии.

Варианты утепления потолка бани и используемые материалы

Утепление потолка может быть выполнено настильным способом, когда толстые доски укладывают на верхние венцы сруба, или подшивным – закреплением снизу к балкам перекрытия. Существует также панельный способ утепления с помощью заранее изготовленных многослойных панелей.

В качестве теплоизоляции крыши бани могут выступать и природные материалы, например, глина, смешанная с песком, соломой или опилом, и современные утеплители – минеральная или базальтовая вата. Роль утеплителя играют также доски, подшиваемые или настилаемые в качестве потолка, поэтому их толщина должна быть максимально возможной для данного типа утепления. Использовать для утепления потолка пенопласт не рекомендуется по двум причинам: он пожароопасен и при нагреве выделяет вредные вещества. Для утепления скатов бани с мансардным этажом можно использовать полистирол и другие плитные вспененные утеплители при одном условии: марка утеплителя должна быть негорючей с добавлением антипиренов, например, пенополистирол ПСБ-С.

Укладка слоев утеплителя на потолок

Кроме того, необходимо уделить внимание пароизоляции потолка. Ее выполняют со стороны парилки и используют для этого обычно металлизированные гидропароизоляционные пленки, например ИзоспанFB. Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию. Если утепление выполняют с помощью волокнистых материалов, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому сверху их закрывают мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроводимостью в сторону чердачного помещения. При утеплении скатов также необходимо обеспечить одностороннююпаропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух мансардного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Технология настильного утепления крыши бани

Настильное утепление применяется чаще всего в небольших деревянных банях. Толстые доски врубаются в верхние венцы сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они играют одновременно роль несущих перекрытий и утеплителя. Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху – дополнительно утеплить.

  1. Доски настильного потолка кладут поперек помещения парилки. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка в предпоследнем венце выполняют выемки по толщине досок. Бревна обрабатывают антисептиком для внутренних работ, после чего укладывают доски, плотно подгоняя их друг к другу. Для большей герметичности можно использовать шпунтованную доску.

Укладка досок на потолок

  • Изнутри доски обрабатывают антисептиком, просушивают, а затем обшивают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее с помощью строительного или мебельного степлера. Стыки проклеивают металлизированным скотчем.

    Потолок проклеивают пароизоляционной пленкой и проклеивают металлическим скотчем

  • Сверху доски закрывают паропроницаемой гидроизоляцией. Паропроницаемость необходима для того, чтобы отводить водяные пары, попавшие в доски перекрытия, в противном случае они начнут гнить. Именно поэтому не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции потолка. Поверх гидроизоляции укладывают слой теплоизолирующего материала. Это может быть глина, смешанная с песком или опилками, керамзит, шлак, а также современные волокнистые материалы. Слой керамзита или глины при этом должен быть не менее 20 см.

    Сверху на доски насыпают керамзит

  • Минеральную или базальтовую вату, обладающую отличными теплоизоляционными характеристиками, укладывают слоем в 10 см. Для укладки теплоизоляции в бане с мансардным этажом необходимо предварительно уложить на пол бруски, играющие роль опоры для чистового пола. Шаг укладки – от 50 см. Бруски необходимо тщательно обработать антисептиком.

    Укладка минеральной ваты для утепления

  • Поверх утеплителя кладут еще один слой гидроизоляции. Закрепляют его к брускам чистового пола степлером. Этот слой гидроизоляции необходим для защиты слоя утеплителя от протечек или капельконденсата. Поверх гидроизоляции настилают чистовой пол мансардного этажа, для неотапливаемого чердака достаточно застелить гидроизоляцию неструганной доской, чтобы защитить ее от повреждений.
  • Технология подшивного утепления крыши бани

    Этот способ отличается от настильного тем, что перекрытия выполняются сверху и снизу потолочных балок, которые крепят в стенах. Такие перекрытия можно использовать для бань любого размера, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. Основной утеплитель в этом случае кладут в пространство между балками на черновой потолок.

    Технология подшивного утепления крыши бани

    1. Выполняют черновой потолок из доски толщиной не менее 25 мм, закрепляя ее снизу балок с помощью гвоздей или саморезов. Со стороны парилки черновой потолок обшивают металлизированной пароизоляционной пленкой с помощью степлера, стыки пленки проклеивают скотчем. Выполняют чистовой потолок из вагонки, закрепляя ее на бруски, уложенные поверх пароизоляции. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, а вагонку – специальным лаком для бани на водной основе.

    Укладывают листы пароизоляции пропитывают антисептиком и укладывают вагонку

  • Между балками перекрытия кладут утепляющие маты из минеральных волокнистых материалов. Толщина слоя – 10-15 см. Маты кладут так, чтобы не оставалось зазоров. Вместо матов можно использовать керамзит. Глину или шлак в данном случае использовать не рекомендуется, так как они создают достаточно большое давление на подшивной потолок и могут продавить доски.

    Процесс укладки утепляющих матов

  • Поверх утеплителя кладут гидроизоляционную пленку с паропроницаемым слоем для отвода паров из слоя утеплителя. Стыки пленки также проклеивают скотчем.

    Укладка гидроизоляционной пленки

  • На балки настилают чистовой пол мансардного этажа. Его можно выполнять из досок или влагостойкой фанеры.
  • Утепление скатов крыши

    Утепление скатов необходимо только в случае устройства отапливаемой мансарды. В целом, технология утепления крыши бани не отличается от утепления обычной крыши с помощью волокнистых материалов или пенопласта. Утепление можно производить как при укладке кровельных материалов, так и позже. Для выполнения теплоизоляции устраивают своеобразный «пирог», состоящий из пароизоляции со стороны мансарды, гидроизоляции со стороны кровельного покрытия и слоя утеплителя между ними.

    Утепление скатов крыши

    При утеплении крыши необходимо помнить о правильном устройстве трубных проходок – расстояние от труб до горючих материалов должно быть не менее 20 см. Для выполнения этого условия выполняют короб из листового железа, и околотрубное пространство заполняют негорючим утеплителем, например, каменной ватой. Труба, проходящая через мансардный этаж, кроме того, должна быть изолирована от случайного прикосновения – нагрев трубы в бане бывает очень существенным, особенно это актуально для металлической печи .

    Грамотная установка печи при утеплении крыши

    Читайте также:

    Как утеплить баню изнутри

  • Односкатная крыша для бани

  • Утепление крыши изнутри

  • Утепление крыши пенопластом

  • Все о бане Бочке

    Правила эксплуатации бани Бочки. Как пользоваться баней бочкой.

    Первая топка печи

    • После установки бани её необходимо протопить при приоткрытых дверях и окошке для выветривания составов, которыми обработаны печь и внутренняя поверхность бани. Температура внутри бани должна быть не менее 60° Цельсия. Время протапливания не менее 4-х часов.

    Основные правила

    • Для топки печи используйте только сухие дрова не хвойных пород древесины.
    • Держите дверцу печи всегда закрытой для исключения возможности выброса искр.
    • Не допускается нагрев трубы дымохода докрасна и превышать температуру в бане свыше 110° Цельсия.
    • При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с нагретыми поверхностями печи, дымохода и бака для нагрева воды.
    • Не допускайте попадания воды на стекло печи, остекление входных дверей, окошек и плафонов освещения при пользовании баней из-за угрозы разрушения стёкол при разнице температур.
    • Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им топить печь.
    • Содержите баню в чистоте и проветривайте после каждой топки не менее 4-5 часов или при длительном перерыве в эксплуатации (более 2-х недель).
    • Прочищайте и проверяйте на прогорание дымоход не реже 1-го раза в 3 месяца.
    • Уход за древесиной. Производите не менее 2-х раз в год обработку всех внутренних поверхностей бани специальными составами для сауны. Наружную обработку производите по мере необходимости не реже 1 раза в 2 года защитными антисептиками, в составе которых присутствует воск (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов Цельсия).
    • Регулировка обручей. В нашей технологии обруч не несет основной несущей функции и в основном предназначен для усиления конструкции в момент транспортировки и установки. Поэтому после установки бани на место необходимо отрегулировать затяжку обручей таким образом, чтобы обруч свободно перемещался (свободно провисал) и расстояние между обручем и поверхностью бани в нижней точке бани было не менее 3 см. Это необходимо для компенсации влияния естественного расширения древесины на конструкцию бани (перекоса дверей, исключения повреждения профиля древесины) в дождливый и влажный период при наборе древесиной влаги. Затягивайте обруч только в случае перемещения и транспортировки бани.
    • Эксплуатация бака для воды. Для бака Финского производителя HARVIA — перед топкой печи обязательно убедитесь, что бак для воды заполнен не менее чем на 2/3. Эксплуатация печи с незаполненным баком HARVIAможет привести к выходу его из строя. После окончания топки обязательно слейте воду из бака.
    • Эксплуатация дровяной печи. Печь эксплуатируется в соответствии с инструкцией производителя и снабжена устройством регулирования подачи воздуха для регулировки процесса горения. Силу тяги можно регулировать путем открытия зольника, расположенным внизу под дверцей. Чрезмерная тяга приведет к нагреву печи докрасна, что значительно сократит срок её службы. Однако необходимо обеспечивать достаточную тягу для надлежащего прогрева камней. Положение для розжига – зольник необходимо выдвинуть на ¼ длины. После того как дрова разгорятся, зольник необходимо прикрыть и в дальнейшем регулировать горение зольником исключая нагрев дымохода и печи докрасна.
    • Эксплуатация дымохода.Если дымоход печи снабжен шибером, то отверстие в дымоходе должно быть открыто (ручка шибера в вертикальном положении) в момент зажигания. Для уменьшения расхода дров и увеличения эффективности горения во время топки, шибер необходимо прикрыть (не до конца) только после полного закрытия зольника. После топки печи шибер должен закрывать трубу.

    Правила зимней эксплуатации бани

    • Протапливайте смежные помещения с открытой внутренней дверью для равномерного прогрева;
    • После процедур просушите изделие, подтапливая печь на протяжении нескольких часов с открытыми внутренними дверьми для удаления влаги.
    • Если по каким-то причинам сразу просушить не удается, то это необходимо сделать на следующий день.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    • Перекрывать доступ воздуха через вентиляционные отверстия в стенах бани.
    • Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.).
    • Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения.
    • Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор малолетним детям.
    • Разогревать трубы дымохода печи до красного цвета.
    • Высыпать вблизи строений непогашенные угли или золу.
    • Применять неразрешенные к использованию виды топлива.
    • Применять дрова, длина которых превышает размер топки (40 см).
    • Топить печь с открытой дверцей.
    • Оставлять воду в баке после использования.
    • Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около нее.
    • Хранить в помещении дрова в количестве, превышающем потребность для разового использования бани.
    • Вносить изменения в конструкцию бани и её оборудование.
    • Топить печь без камней.
    • Топить печь при заполненном менее чем на 2/3 баке для воды.

    Плавающий фундамент своими руками: технология устройства

    Какие бывают плавающие фундаменты

    • Вариант монолитного плавающего фундамента
    • Плавающий фундамент своими руками. Ленточный вариант
    • Плавающий столбчатый фундамент. Технология устройства
    • Инструмент, необходимый при строительстве

    Бывает так, что кому-то не особо повезло с почвой на участке. Такие виды грунта, как зыбкие, заболоченные или пучинистые не совсем пригодны для строительства. Но не отчаивайтесь, пускай технология устройства фундамента на такой почве отличается трудоемкостью, большим объемом и финансовыми затратами, построить дом на таком участке все же возможно. В такой ситуации вас выручит так называемый плавающий фундамент своими руками.

    Таблица пропорций компонентов бетона.

    В зависимости от того, что вы строите, можно использовать один из трех существующих вариантов плавающего фундамента. Как сделать плавающий фундамент, из чего, для каких целей и какая технология применяется? Давайте рассмотрим подробнее все эти вопросы.

    Вариант монолитного плавающего фундамента

    Что же представляет из себя этот вид фундамента? Говоря по-простому, это плита из железобетона, свободно расположенная на подушке (основании) из сыпучих строительных материалов.

    1. Такой вид плавающего фундамента выбирают при строительстве достаточно тяжелых сооружений, выполненных из камня, бетонных блоков или кирпича.
    2. Другое, возможно знакомое вам название, – заливной фундамент. Его делают, применяя чистый раствор, без использования крупных камней, а в качестве наполнителей подойдут гравий либо щебень мелкого и среднего размера.

    Для устройства такого фундамента понадобится опалубка. Самым подходящим оборудованием в процессе уплотнения считается вибратор, он заметно улучшает качества бетона. Хочется отметить, что такой фундамент не требует большой толщины основания, достаточно даже 40 см.

    Схема устройства бетоносмесителя.

    Вот что важно – размер и форма плавающего плитного фундамента должен иметь точное соответствие параметрам строения.

    Итак, с чего же начать устройство плавающего фундамента своими руками? Технология устройства плавающих фундаментов предусматривает первоначальные действия по укладке подушки (основания) под фундамент.

    Для этого вам понадобится щебень, грунт, крупнозернистый песок либо их смесь. Толщина основания должна быть примерно 40 см.

    Не забудьте увлажнить подушку и тщательно утрамбовать.

    Далее приступайте к изготовлению щитовой опалубки высотой 30 см. Для ее устройства подойдут любые ровные доски, которые необходимо закрепить при помощи колышек с наружной стороны. Расстояние между ними не должно превышать полутора метров.

    Еще один важный момент предусматривает заливку ребер жесткости. Для их устройства выкапываются канавки и на их дно укладывается толь или рубероид. Это необходимо для удержания влаги в растворе.

    Плитный плавающий фундамент подлежит обязательному армированию. Проводится оно после окончания предварительных работ. Для этого по всему основанию раскладывается арматура. Равномерность – основное требование при выполнении этих работ. И не забудьте, что вдоль канав тоже укладывается арматура.

    После этих процедур можно переходить к заливке фундамента бетоном. Какие материалы используются в качестве армирующих элементов?

    Схема заливки бетонного фундамента.

    1. Это могут быть толстая проволока, прутья (металлические), небольшие отрезки труб (железных), профиль и так далее.
    2. Смесь для заливки плавающего фундамента готовится из портландцемента М400. Он смешивается со щебнем в отношении 1 к 2. При использовании крупного песка отношение будет выглядеть по другому – 1:1:1.
    3. Прочность вашего фундамента будет зависеть и от такого фактора, как качество перемешивания. Поэтому обратите на этот процесс особенное внимание.

    После окончания заливки поверхность плиты утрамбовывается и выравнивается при помощи уровня. Если есть необходимость для выравнивания некоторых участков, нужно добавить раствор.

    Лучше всего, если на этом этапе работ вам будет кто-нибудь помогать, так как выполнять эту процедуру вдвоем – намного удобнее. Используйте в работе длинное правило. Сделать его можно своими руками или приобрести готовый заводской вариант (алюминиевый).

    1. Очень важный момент – заливку фундамента нужно выполнять одномоментно. При имеющихся сомнениях на этот счет лучше залить всю площадь, но не полностью, а наполовину. Продолжить можно будет на следующий день. Категорически не рекомендуется выполнять заливку плиты частями.
    2. После того как заливка закончена, поверхность готовой плиты укрывается любым листовым материалом либо пленкой. 14 дней в таком состоянии будет достаточно. Не забывайте время от времени делать процедуру увлажнения фундамента, тогда его отвердение будет более качественным и правильным.
    3. После отвердевания демонтируется опалубка, а на ее месте осуществляется кладка кирпичного цоколя. Так же как и при устройстве других видов фундамента, цоколь оснащается специальными отверстиями для вентиляции подпольного пространства.

    При отсутствии вентиляции – вам грозит появление плесени. Размер вентиляционных отдушин должен быть не менее 15х15 см, а их расположение целесообразно на расстоянии 15 см над землей.

    Выполнить устройство плавающего фундамента возможно своими руками, но существует возможность воспользоваться услугами профессиональных компаний. Примерная цена выполнения таких работ составляет 4000 рублей за кв. м.

    Вернуться к оглавлению

    Плавающий фундамент своими руками. Ленточный вариант

    Схема приготовления бетонной смеси.

    Его используют для более легких сооружений. Основание такого фундамента мелкозаглубленное. Что же представляет собой ленточный плавающий фундамент ?

    Это замкнутая конструкция из железобетона, для устройства которой необходимо выполнение подушки (основания) из песка и гравия. Больше всего такой тип фундамента подходит к участку, имеющему горизонтальный профиль (перепады составляют не более чем 30 см). Любые из нижеперечисленных грунтов подойдут для его устройства. Это:

    Строить на таком фундаменте можно только довольно легкие сооружения каркасного и сборного характера. Например, гараж, баню или кладовку.

    Устройство обычно начинается с проведения земляных работ. После выполнения разметки выкапывается траншея по всему периметру будущего сооружения. Глубина траншеи достигает 70 см, ширина – 50. На дно траншеи засыпается щебень, слой которого должен составлять 30 см. После него наступает очередь песка, если песок сухой, его будет необходимо увлажнить.

    Обратите внимание, что щебеночный слой является обязательным, так как он предотвратит возможность локальных просадок, выполняя функцию амортизатора. Увлажнять готовую подушку необходимо в течение 3 дней. После того как осуществили полив, тщательно трамбуйте основание. Когда подушка (основание) будет готово, можно изготавливать опалубку.

    Схема определения пластичности бетонной смеси.

    При имеющихся перепадах на участке заливку выполняют ступенчатым способом. Так же как и вариант монолитного плавающего фундамента, ленточный фундамент подлежит армированию. Для этих целей используют специальную сетку либо металлические пруты.

    Проводится армирование на двух уровнях. Первый ряд на расстоянии 5 см от нижнего края бетона, второй – ниже на 5 см от верхнего края фундамента. Так же как и в первом случае, заливка проводится одномоментно.

    Полностью залитый фундамент накрывается пленкой и в течение недели производится его ежедневное увлажнение. После этого опалубка снимается и можно переходить к кладке цоколя.

    К положительным свойствам ленточного плавающего фундамента можно отнести следующие характеристики:

    • под силу возведению своими силами, достаточно двух рабочих;
    • не требует профессиональных навыков;
    • подходит для строительства любых легких сооружений;
    • доступная стоимость;
    • устойчив при наличии пучинистых почв и имеющихся внутригрунтовых напряжений.

    Естественно, что как и у любого другого фундамента, у ленточного плавающего есть свои недостатки. К ним можно отнести:

    • не подходит для участков с большими перепадами;
    • не рекомендуется при строительстве тяжелых объектов из камня, кирпича и так далее.

    Вернуться к оглавлению

    Плавающий столбчатый фундамент. Технология устройства

    Только самые легкие постройки могут быть возведены на таком основании. Если ваше сооружение не нуждается в опоре сплошного характера по всему его периметру, то вышеназванный фундамент вам подойдет.

    Категорически не рекомендуется устройство столбчатого плавающего фундамента для строительства кирпичных, бетонных и других тяжелых зданий. Самыми подходящими вариантами строений для такого типа фундамента будут одноэтажные, щитовые либо каркасные сооружения.

    Конструкция такой плавающей столбчатой опоры не отличается особой сложностью. Она представляет собой столб, выполненный из бетона или кирпича, в основании которого лежит железобетонная плита, превосходящая его по размеру в два раза.

    Плита из железобетона располагается на песчаной подушке. Это самый дешевый из всех приведенных вариантов плавающих фундаментов.

    Вернуться к оглавлению

    Инструмент, необходимый при строительстве

    Основными инструментами, которые используются при подобных процессах (независимо от варианта возведения) являются:

    • совковая и штыковая лопата;
    • тачка;
    • строительная нить;
    • бетоносмеситель;
    • сетка для просеивания песка;
    • молоток и гвозди (для опалубки);
    • рулетка;
    • уровень;
    • правило;
    • металлический штырь.

    Если соблюдать все рекомендации, приготовить заранее необходимые материалы и инструменты, то построить любой плавающий фундамент самостоятельно не составит особого труда. Дерзайте!

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Мини-баня для дачи: как сделать маленькую баню своими руками: фото видео

    Мини-баня для дачи: как своими руками построить маленькую парную

    Хотите обзавестись баней, но ваш дачный участок настолько мал, что не позволяет соорудить парную стандартных габаритов? Лучший выход из ситуации – мини-баня. По уровню функциональности и комфорта она ничуть не уступает традиционным сооружениям, а вот места занимает намного меньше и не требует серьезных затрат. К тому же, маленькую парную для дачи без проблем можно сделать своими руками – далее мы расскажем, как воплотить такую задумку в жизнь.

    Проектирование и фундамент

    Даже маленькую баню невозможно построить без хотя бы простейшего проекта, поэтому первая стадия работы – составление план-схемы. Здесь нужно обозначить расположение основных объектов и их габариты.

    Как правило, в бане выделяют четыре зоны:

    • предбанник – достаточно пространства площадью 1,5 х 2 м;
    • комната отдыха – около 2 х 2 м;
    • душевая – не менее 1 х 1 м;
    • парилка – не более 1,5 х 2 м.

    План маленькой бани для дачи

    Таким образом, получаем минимальные габариты бани: длина – 6 м, высота – 2 м, ширина – 2,5 м. Этого вполне хватит для обустройства комфортной и практичной парной.

    Вторая стадия работы – заливка фундамента. Определяясь с типом основания, ориентируйтесь на тип грунта участка.

    Если мини-баня возводится на твердом и сухом грунте, можно ограничиться облегченным фундаментом: по всей площади будущей бани уложите плоские камни, покройте их глиной, утрамбуйте, а сверху обустройте плотный слой деревянных брусьев и обработайте их гидроизоляционным битумом.

    Если же на вашем участке мягкий грунт, закладывайте ленточный фундамент: выкопайте траншею, поочередно заполните ее слоями песка и щебня, утрамбуйте основание и закрепите сверху армирующую сетку, а затем залейте котлован цементным раствором.

    Важно! Ленточный фундамент обязательно нужно покрывать слоем гидроизоляции. Самый простой вариант – листы рубероида.

    На почве с большим содержанием песка под миниатюрную баню можно уложить фундамент из бетонных блоков. Для облегченной конструкции хватит 10 блоков стандартных габаритов 20 х 20 х 40 см.

    Сооружение каркаса бани

    Лучший метод возведения мини-бани – каркасный. Он легкий, быстрый и экономичный. Для сооружения каркаса вам понадобится:

    • бруски 5 х 5 см;
    • доски толщиной 2,5 см;
    • гидроизоляционная пленка или фольга;
    • теплоизоляционный материал.

    Сначала из брусьев собирается каркас, соответствующий своими габаритами и конфигурацией ранее разработанному проекту. Изнутри каркас обшивается досками. Для соединения элементов между собой используйте всевозможные анкеры и разноформатные саморезы. Поверх досок монтируются изолирующие материалы: в качестве теплоизоляции можно использовать минвату, керамзит или опилки, а в качестве гидроизоляции – битумные или полимерные мастики. Изолировать нужно не только стены, но и пол, и потолок.

    Совет. Тепло- и гидроизоляцию потолка желательно дополнительно закрыть щитами наката – рядом деревянных досок.

    После изоляционных процедур нужно позаботиться о кровле. В качестве покрытия можно использовать профнастил. шифер или металлочерепицу: сначала монтируйте на каркас стропильную систему, а уже на ней саморезами закрепляйте кровлю. Сооружая крышу, оставьте проем для дымохода.

    Снаружи мини-баню можно обшить блок-хаусом или вагонкой – эти материалы придадут конструкции эстетичный вид.

    Обустройство коммуникаций

    Финальная стадия работы над мини-баней – обустройство необходимых коммуникационных систем.

    Подача и слив воды. Подачу можно сделать самотечной:

    1. Подготовьте два бака по 50 л, шланг и трубу со смесителем.
    2. Бак для горячей воды установите на 0,5 м ниже, чем бак для холодной.
    3. Шлангом соедините между собой баки: один конец зафиксируйте в нижней зоне «холодного» резервуара, второй – в верхней зоне «горячего».
    4. Дополнительно соедините резервуары трубой со смесителем на конце.

    Для обеспечения слива воды понадобится дренажная система:

    1. Выкопайте около парной дренажный колодец.
    2. Сделайте в полу бани отверстия для слива.
    3. Подведите к отверстиям трубы, монтируя их с небольшим уклоном.
    4. Направьте трубу в дренажный колодец.

    Система нагрева воды. Для нагрева воды можно использовать мини-печку или ТЭНы. В первом случае нужно сначала установить прибор, а затем в его самом горячем месте, обогнув основание дымохода, монтировать U-образную металлическую трубу: подающий конец трубы следует расположить на корпусе, а выходящий – на 5 см выше. Во втором случае необходимо установить ТЭНы под «холодным» баком и соединить их с системой подачи воды шлангами и трубами.

    Вентиляционная система. Для обеспечения вентиляции в маленькой бане достаточно в стене напротив входа выполнить отверстия с заслонкой.

    Мини-баня – выбор тех, кто не хочет из-за скромных габаритов своего дачного участка отказываться от полноценной парной. Как видим, построить ее своими руками не составляет труда: фундамент, каркас, коммуникации – вы успешно справитесь с этими задачами, если будете следовать простым рекомендациям и правилам.

    Мини-баня своими руками: видео

    Мини-баня для дачи: фото

    Секреты русской бани

    Секреты русской бани. Провокация

    Теоретики русской бани утверждают, что получить русскую баню — особая сложность. Для получения русской бани надо «прохладную и сырую» парилку в которой лежат камни раскаленные до бела. Теоретики-теплофизики возражают, что русская баня — не замкнутое пространство и при таких высоких температурах камня достичь такой огромной влажности нельзя генерируя только легкий пар. Можно получить выхлоп перегретого пара из пушки в эту самую влажную среду.​ Но говоря о кондициях в парилке. имеют в виду интегральную влажность, в которой находится тело! А тут без обыкновенного испарения и сырости — не обойтись!

    Секреты русской бани — теория неумолима

    Диаграмма зависимости влажности воздуха от температуры

    50-60% влажности -нормальные уличные условия, при которых мы привыкли легко дышать. 60 градусов температуры — комфортная для потения температура.
    В старых банях срубах их получали сразу при начале топки печи без лишних премудростей. Трудности возникли только при желании получить из сухой сауны баню в ненормальных условиях: не сруб, не улица, не каменная печь, не дрова…
    Для замудрых банщиков можно поизучать диаграммы Рамзина о влажности. которые на корню исключают получение русской бани в закрытой парилке!

    Современные бани (точнее сказать: современные печи) при нагреве проскакивают режим русской бани 60/60 на начальном этапе топки. Кто запрещает перестать топить на этом этапе. Вопрос в другом, что на этом этапе трудно получить перегретый пар на не очень горячих камнях! Поэтому задача создания русской бани делится на 2 части:
    1. довести парилку- она же мойка до 60/60
    2. изолированно от комнаты получить камень высокой температуры.

    Если в парилку — прохладную и сырую (60/60) внести ведро раскаленных камней закрытых крышкой (закрытая каменка), то получается русская баня в первом приближении (по температурно-влажностным режимам). Для этого не нужна даже скорость в подготовке бани

    Вот и пересушивают свои бани любители пара в ожидании прогрева камня, вот и жгут кучу дров перегревая стены ради того чтоб получить 2 ведра раскаленных камней, а потом изгаляются в режимах проветривания и охлаждения того, что так усердно грели 3 часа.
    Вывод:
    1. Русская баня на дровах возможна только в срубе (самый быстрый прогрев стен) с кирпичной печкой (минимально сушит воздух), закрытой каменкой прямого действия (огонь лижет камни) для максимально быстрого и сильного прогрева порции камней и минимального прогрева помещения, чтоб не пересушить воздух и дышалось хорошо.
    2. Русская урбанизированная баня в современных постройках возможна только с управляемыми электрическими парогенераторами (локальное создание перегретого пара) и вентиляцией с кондиционером (создание теплого воздуха) + инфракрасные панели для имитации прогревающего излучения от печки.

    Язык не повернется назвать второй вариант баней ВАЩЕ! Но по условиям: легкий пар плюс 60/60 — это тоже будет русская баня. Все остальные атрибуты, типа: свежая коровья лепешка перед входом в баню, сено на полках, грязное белье в предбаннике, портянки на дверях и стакан кваса с плавающей мухой — дело традиционной ностальгии и тяги к природе, но не секрет!

    Секреты русской бани с печью Сахара

    Секрет кроется здесь! Теплодар — производитель печей для бань решил разгромить саму идею невозможности получения русской бани с современными металлическими печами. Ихнее патентованное детище — скоростной парообразователь уже при первом тестовом и неумелом испытании на моей печи Сахара- 16 показал высший класс при получении легкого пара. Даже мне — придирчивому скептику понравилось получать пар в такой нетрадиционный способ со стальных стенок печки. Осталось дождаться момента когда температура в парилке упадет до 60градусов и начать поддавать в парообразователь порции кипятка.

    Возобновляемость стенок печи после каждого залпа пара к прежней температуре — очень высокая даже при минимальном поддержании горения в топке. Практически все рекламные позиции по печи Сахара -16 подтверждены работой печки в реальных условиях. Почему «почти все»? Потому что печь испытывалась пока в условиях теплой европейской зимы с температурой «за бортом» 3-6 градусов, поэтому она не нагружалась рекомендуемой загрузкой правильных дров. Летние испытания — еще впереди, но что то подсказывает мне, что они пройдут на отлично.

    А вы как думаете? Пишем в комментарии

    Римские бани терма, история появления, правила омовения распространение в наши дни

    Римская терма – античная баня

    История римской термы насчитывает уже более двух тысяч лет. Именно римляне первыми придумали и начали возводить так называемые термы. Основным требованием для постройки такой бани была непосредственная близость к термальным источникам. Благодаря большому количеству подходящих источников римских бань было построено великое множество.

    История римской термы

    Отсутствие элементарных санитарных условий в скромном и тесном жилище простолюдина подразумевало большую популярность общественных бань терма того времени. Впервые терму возвёл полководец Агрипп для бесплатного пользования жителям Римской империи ещё в двадцатых годах до нашей эры.

    Древнеримские термы нечто большее, чем просто место для омовения грязных и уставших тел. Конечно, бедняки не могли рассчитывать на роскошные апартаменты, для них возводились строения попроще. Тем не менее даже такие «скромные» строения могли вмещать в себя:

    • библиотеку;
    • спортзал;
    • места, где можно побеседовать;
    • небольшой парк для отдыха.

    Знатные римляне были вхожи в более величественные и роскошные термы. Украшенные античными скульптурами, колоннами, мозаикой и мрамором они сквозь тысячелетия восхищают своей грандиозностью. Некоторые более состоятельные римляне строили термы для личного пользования. В римских банях омовение не было основным занятием. Сюда приходили пообщаться и отдохнуть.

    Почти вся культурная жизнь проходила в термах, тут проходили спортивные состязания, игры, проводились занятия борьбой и физическими упражнениями. Самые известные и богатые личности римского города считали необходимостью возвести терму для обыкновенных трудяг. Этим они завоёвывали уважение и популярность. Цена посещения была невысокой, что позволяло им бывать в бане ежедневно.

    Термы Каракаллы времён пятого века считаются чудом Римской Империи. Это одни из самых роскошных и огромных бань терма. Они с лёгкостью могли принимать одновременно до двух тысяч римлян.

    Устройство бань терма

    Общественные римские бани поражали своими масштабами, выделяли около шести помещений имеющих непосредственное отношение к процессу омовения:

    1. Как и любая баня терма начиналась с раздевалки. В этой прохладной комнате, с римским названием аподитериум, посетители оставляли свои одежды.
    2. Соблюдая правила омовения, далее следовало пройти в тепидариум – помещение, прогретое примерно до 40 градусов. Римляне придерживались мнения что надо прогреваться постепенно. Наличие бассейна позволяло расслабиться и улучшить своё состояние.
    3. Очередная комната, которую необходимо было посетить, называлась каллидариум. Это уже парная, с температурой около 60-70 градусов. Также предполагалось наличие тёплого бассейна с водой из термальных источников.
    4. Для любителей попариться в очень горячей парилке римская терма имела помещение ,именуемое, лакониум. Температура порядка 85 градусов позволяла получать удовольствие от бани даже самым требовательным посетителям.
    5. После интенсивного прогревания была возможность передохнуть и окунуться в прохладный бассейн в помещении фригидариум.
    6. Большинство римлян не могли пройти стороной лавариум. Тут натирали тела ароматными маслами, делали массаж и прочее.

    Основным источником тепла в римских термах служили источники термальных вод. Основная печь для обогрева располагалась под полом. Ей подогревали воду до необходимой температуры, а продукты горения печи максимально использовали для обогрева помещений посредством каналов. проложенных в стенах. Горячим дымом от печей обогревали даже мраморные или каменные ванны, лежаки, монолитные скамейки. Сложно представить сколько людей обслуживало бани термы.

    Развалины древних терм встречаются практически по всей территории, завоёванной Римской Империей. Их возводили везде, где находились продолжительное время. После прекращения влияния империи в Европе, католическое духовенство признало бани проявлением язычества. и наложило запрет на их использование. Термы были разграблены и уничтожены природой и временем.

    Римские бани в наше время

    Интересен тот факт, что идеи возведения древних терм не покидают и наших современников. Довольно часто можно встретить интересные попытки. К сожалению, некоторые особенности римской бани воссоздать практически невозможно. А ещё это очень дорого. Для возможности строительства такой бани требуется огромное количество материалов природного происхождения. Если заменить натуральные материалы современными (искусственными ), то нарушится технология сбережения тепла, задуманная древними римлянами.

    Настоящая сложность реализации строительства термы — это обязательное наличие термального источника. Все, что строят наши современники и называют римскими термами, может именоваться так только в кавычках.

    Баня 3 на 3 из бревен или бруса: проект и планировка, фото

    Баня 3 на 3 из бревен или бруса: проект и планировка

    Неидеальный вариант строительства, но все же многие рассматривают эти габариты при возведении бань. К тому же большая конструкция не всегда нужна. Для чего строить габаритную баню, если у вас небольшая семья? Конечно, оправданий этому много, но при финансовых трудностях, на шести квадратных метрах можно соорудить вполне комфортное помещение.

    Подумаем о планировке

    Небольшие габариты позволяют неплохо экономить на материалах и тратах на электроэнергию. Ведь небольшое парное помещение прогреть гораздо проще. Электрическая печь или кладка каменки – в любом случае потребуется меньше затрат. Говоря по делу, при правильном подходе, можно сохранить все функциональные особенности бани даже при таких размерах.

    Размеры бани 3 на 3 позволяют организовать полноценное моечное отделение, парную и предбанник. При этом никто не запрещает совмещать внутреннее пространство. Составляя план, необходимо разграничить пространство на два отделения. Одно больше, под парную и мойку, второе немного меньше, для предбанника и раздевалки.

    Печь лучше установить в углу стены прилегающей к предбаннику, а дверную коробку расположить с противоположной стороны. Таким образом, можно добиться максимального эффекта сохранения тепла. Учитывая небольшие размеры, печь лучше приобретать готовую и не пытаться «впихнуть» каменку, под которую необходимо делать дополнительную основу. В продаже есть различные экземпляры с защитными экранами. Будет удобнее выбрать печь для бани со встроенным накопителем для воды. Это позволит дополнительно выиграть площадь и оградить себя от дополнительных работ по монтажу отдельного бака.

    Полок располагаем на противоположной от печи стороне. Минимальная ширина ступеней – 40 см. Так как высота до потолка будет под 2 мета, рекомендуется сделать 2 ступени. По желанию полок можно смонтировать съемный, что позволит снимать его для просушки по окончании банных процедур. В бане 3 на 3 метра, оконные конструкции можно не делать. Достаточно небольшого продуха в парной. Установить небольшое окно лучше в предбаннике.

    Из чего будем строить?

    Самым простым вариантом будет, конечно, каркасная конструкция, монтируемая на облегченной основе. Неплохим вариантом считается строение из бруса или традиционного «кругляка». Это отобранные бревна, предварительно ошкуренные и обработанные. Как утеплитель используется пакля или современное джутовое волокно. В зависимости от финансовых возможностей, допускается строительство бани из блоков. оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Но в любом варианте, материал должен быть соответствующего качества. Если предпочтение отдано дереву, оно должно быть просушенным и пропитанным защитными составами.

    Как будем строить?

    В любых габаритах, строительство бани выполняется по заранее заложенным правилам: вначале закладывается основа, затем собирается коробка или сруб, монтируется кровля и, на завершающем этапе проводится финишная отделка, с установкой банных агрегатов и подключением электропроводки.

    Фундамент для бани 3 на 3

    Выбор основы – не прихоть хозяина, а необходимость, играющая важную роль в несущей способности всего строения. Для выбора фундамента учитываются все факторы воздействия и баня 3 на 3, в любых проявлениях уже не считается легкой конструкцией. Поэтому основа должна быть надежной. Из всех вариантов, для строительства фундамента своими руками можно использовать любой тип. Это и столбы, и сваи и даже плитная основа. Самым рациональным вариантом будет заливка малозаглубленной ленты. Порядок выполнения следующий:

    • вначале подготавливается траншея, по размерам бани, глубиной до 70 см;
    • на дно засыпается песчано-гравийная подушка 15–20 см;
    • собирается опалубка, высотой до 20 см;
    • проводится армирование траншеи;
    • на последнем этапе, заливается раствор, штыкуется для выпуска воздуха и оставляется на месяц для застывания.

    После застывания, поверхность ленты закрывается гидроизоляционным материалом и можно приступать к следующим работам.

    Возведение стен

    Собирая коробку из бруса 100х100 см, для нижних венцов лучше использовать материал большего сечения. Все же это основа, и она должна быть массивнее. Можно использовать материал сечением 150х150 см. Крепится обвязка на фундаменте специальными пластинами. При строительстве бани 3 на 3 метра в два этажа, дополнительного крепления не нужно. Вес конструкции прижмет основу к фундаменту. Если перегородки в бане будут делаться также из бруса, то на этапе укладки первого венца, необходимо проработать места врезки соединительных элементов.

    Соединение углов «в лапу» предварительно на концах бруса, выпиливаются выемки соответствующего размера, чтобы при соединении двух бревен, получалось ровное звено, без выступов. Уложив первый венец, его крепят по углам винтовым соединение. Все последующие ряды, фиксируются нагелями с предварительной прокладкой джута в качестве уплотнители и утеплителя.

    Оконные конструкции прорабатываются либо в процессе возведения стен, или же вырезаются после сборки сруба. Второй вариант предпочтительнее, не нужно заранее подготавливать брус для кладки оконного проема и дополнительно подгонять каждый ряд. Выпиливать место установки окна или двери в уже выложенном срубе быстрее и проще.

    Изготовление кровли и потолка

    Кровельная конструкция не должна быть сложной. Лучше рассмотреть вариант одно- или двускатной системы. Угол наклона подбирается согласно выбранному материалу для покрытия крыши. с учетом его веса. С этим условием приобретается и древесина для перекрытия и стропильной системы. При выборе тяжелого битумного рубероида или черепицы, необходимо дополнительно усилить конструкцию горизонтальными и вертикальными подпорками.

    Самая простая потолочная конструкция – настильная. С чердачной стороны, производится укладка лаг, поверх которых нашивается доска. Затем изнутри бани, укладывается теплоизолирующий «пирог», зашиваемый вагонкой. Для парного помещения рекомендуется помимо пароизоляции прокладывать слой, гидроизолирующей пленки.

    Пол в бане

    Особых рекомендаций по укладке пола в бане 3 на 3 метра нет. При условии, что фундамент будет ленточный, допускается заливка бетонного покрытия. Заранее прорабатывается система слива, проводится засыпка теплоизолятора или же его укладывают между половыми лагами, при условии создания пола по такой системе. В любых вариантах, необходимо прорабатывать небольшой угол наклона, в сторону канализации в бане, чтобы вода не застаивалась на полу.

    Этапы внешней и внутренней отделки

    Перед тем как приступить к декору помещения, необходимо утеплить потолок и стены по всем правилам. Особое внимание уделяется парной. Здесь необходимо использовать только изоляторы на натуральной основе с обязательной прокладкой фольгированных прослоек. Это своеобразный отражатель, задерживающий пар внутри помещения. При совмещении моечного отделения и парной, такой обработке подлежит все пространство. Чтобы немного разгрузить помещение от жары, прорабатываются места расположения продухов.

    Утеплитель укладывается максимально плотно. Изоляторы и фольгированный материал крепят с небольшим нахлестом, перекрываемым армированным скотчем. Затем набивается обрешетка и крепится вагонка. В этих целях используется материал из липы или осины. Это дорогостоящая древесина и ее нужно использовать только для парной и мойки. В предбаннике, допускается отделка хвойными породами.

    По окончании отделки устанавливается печь или парогенератор для бани накопитель для холодной воды, проводится электричество, согласно нормативам. Затем необходимо протопить баню. После остывания, места, где вагонка слабо закреплена, проявят себя. Нужно будет исправить недочеты и приступать к пользованию баней.

    Несмотря на небольшие габариты, относится к строительству бани 3 на 3 метра, необходимо со всей серьезностью. При неправильном подходе ситуация может в корне измениться, что незамедлительно скажется на качестве банных процедур.