Виды цоколей: технологии и материалы изготовления — Своими руками


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Виды цоколей: технологии и материалы изготовления

Разнообразие цоколей зданий

  • Различают следующие виды цоколей
  • Виды отделки, материал для цоколя
  • Приемы защиты цоколя
  • Правила облицовки цоколя

Цоколь – это нижняя часть стен здания, прилегающая к фундаменту по всему периметру, продолжение фундамента, возвышающееся на 50-70 см от основания. Функциональная задача – создание защиты наружных стен от воздействия внешних факторов окружающей среды. С эстетической точки зрения цоколь выполняет немаловажную роль, высокий в сочетании с архитектурным решением сморится более эффектно по сравнению с низким, а если цоколя нет, здание выглядит более приземистым.

В здании, имеющем подпол, цоколь выполняет роль защиты стен. Если пол устроен сразу над фундаментом, выполняется функция опоры стены, и высота его должна быть не менее 50 см. В домах с подвальным этажом высота цоколя должна быть 1,5-2 м. При устройстве цоколя обязательно должна быть спроектирована система вентиляции подвала и подпола с помощью специальных продух. Для этого в стене, соприкасающейся с фундаментом, делаются отверстия 15х25 см, защитой служит сетка, высота от основания здания должна быть не меньше 15 см, шаг – примерно 3 м. На зиму лучше установить заглушки для отверстий.

Различают следующие виды цоколей

Схема выступающего цоколя.

  1. Западающий – наиболее оптимальный вариант, так как находится в глубине стены, защищен ею от внешних воздействий, обеспечивается сток воды, дополнительно не требуется устройство слива воды. Экономичен, так как имеет наименьшую ширину. С помощью такой конструкции цоколя скрывается слой гидроизоляции. При планировании конструкции дома и фундамента следует учитывать некоторые особенности, которые не дадут возможности устройства западающего цоколя, например, климатические условия требуют более толстых стен, а так как толщина стен небольшая, цоколь невозможно сделать еще тоньше.
  2. Выступающий подходит для домов с отапливаемыми подвалами, цоколь возводится шире стены, обеспечивает большую теплозащиту. При проектировании необходимо учесть систему стока воды, в противном случае потребуется регулярно ремонтировать внешнюю отделку, в том числе и фундамента, поврежденную водой. Материал для цоколя необходим устойчивый к влажности и температурным изменениям.
  3. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, при этом слой гидроизоляции остается незащищенным: внешне не самый привлекательный вариант. К тому же со временем при тонких стенах появляется сырость и может выпасть конденсат на окнах.

Вернуться к оглавлению

Виды отделки, материал для цоколя

  1. Керамический кирпич (красный).
  2. Природный камень.
  3. Сборный или монолитный железобетон.
  4. Дерево.

Материалом для цоколя может быть кирпич, железобетон и природный камень, эти материалы не требуют дальнейшей отделки, не деформируются от погодных и температурных воздействий.

В зависимости от стилистики постройки кирпичный может быть неизменным либо облицованным камнем или плиткой. Если стены кирпичные, то цоколь лучше сделать железобетонным, это обеспечит монолитность и прочность конструкции, затем можно облицевать тем же кирпичом, плиткой или природным камнем.

Схема водоотлива для цоколя.

Велики преимущества монолитного железобетонного цоколя, который возводится по всему периметру без образования швов. Железобетонная конструкция прочная и монументальная – идеальный материал для цоколя. Сначала устраивается опалубка, цемент используется марки М300 или 400, используется арматура – трубы, уголки, проволока и стержни – та же, что и при возведении фундамента. После затвердевания цементного раствора все пустоты и трещины необходимо заделать и покрыть всю поверхность жидким цементным раствором, так как цемент более долговечен в эксплуатации. Если цоколь достаточно широкий и высота большая, то опалубки может быть недостаточно для возведения монолитного цоколя. Поэтому можно возвести кладку облицовки, служащей несъемной опалубкой. Материалом может служить искусственный или природный камень, который укладывается по периметру цементного раствора, можно армировать прилегающую плоскость к цоколю сеткой. Сетка может быть изготовлена из металла или стекловолокна.

Сборный железобетон уступает монолитному тем, что есть швы, делающие конструкцию менее прочной. Для него необходима защита цоколя. Бетонные блоки укладываются на цементный раствор обязательно с перевязкой. Если ширина не позволяет укладку цельных блоков, то пустоты заполняются монолитным железобетоном с закладкой арматурного каркаса.

Каменный цоколь требует точного знания и соблюдения технологии. Камень укладывается на цементный раствор, начиная с крупных камней, от углов фундамента. При возможности камни фиксируются максимально близко друг к другу. Для работ наиболее подходят камни, имеющие форму, близкую к прямоугольникам, высота, которых должна быть 10-25 см. Все пустоты между камнями заполняются цементным раствором. Каменный цоколь нужно разделить на деформационные швы, заполняемые материалом, обладающим эластичными свойствами.

Вертикальность цоколя по всему периметру определяется с помощью отвеса и причалки, высота должна сохраняться. Верхнюю часть необходимо выровнять слоем цементного раствора или бетона. Толщина всех швов должна варьироваться: горизонтальных – 1-1,5 см, вертикальных – 0,8-1,5 см.

Схема гидроизоляции цоколя.

Толщина кирпичного цоколя зависит от климатических условий строительства, если зимой возможны морозы до -30°С, то толщина должна быть 1,5-2 кирпича.

Деревянный цоколь по кирпичному фундаменту из бревен. При этом нижнее бревно сруба укрепляется на кирпичном основании с помощью наклонных бетонных стяжек, доходящих до половины венца (нижняя часть сруба). Снаружи бетонная стяжка укрывается металлическим листом, выполняющим роль гидроизоляции. Войлоком заделываются пространства между бревнами. Внутри стена цоколя штукатурится и укладывается слой рубероида, высота на 3/4 венца выше фундамента. Цементная стяжка устраивается на слое грунта и шлака из искусственного силиката. Для приготовления бетона необходимо взять по 1 части цемента и извести, добавив 9 частей мелкого шлака.

При определенном архитектурном решении можно устроить цоколь в виде завалинки. Для этого в грунт вбиваются деревянные сваи на расстоянии 15-20 см, заглубленные в грунт, высота при этом 20-50 см, шаг – 1,5 м. На сваи укладываются бревна меньшего диаметра, служащие обвязкой, обшивка – деревянные вертикальные доски. С внешней стороны основание фундамента засыпается песком, а пространство между обшивкой и стенами заполняется шлаком. Часть стены, находящейся на уровне цоколя, должна быть изолирована от остальной стены – горизонтальная гидроизоляция.

Вернуться к оглавлению

Приемы защиты цоколя

  1. Железнение – оштукатуривание кладки, на еще сырую штукатурку наносится сухой цемент, растираемый кельмой.
  2. Штукатурка, как правило, для кирпичного цоколя, скрывает появившиеся дефекты кладки, защищает от воды, при этом пропускает воздух, обеспечивая гидроизоляцию и теплоизоляцию. Сначала в стену вбиваются дюбели, к которым крепится армирующая сетка, укрепляющая слой штукатурки. Высохший слой штукатурки можно покрасить фасадной краской. Периодически придется обновлять фасад – подкрашивать и штукатурить некоторые участки, подвергнутые перепадам температуры. Особенно важно следить за состоянием нижней части цоколя – около фундамента, так как она особенно подвержена увлажнению и температурным перепадам.
  3. Гидрофобная пропитка – сохраняет цвет и фактуру кирпича.
  4. Покрытие бетоном является более надежным способом защиты цоколя, подходит для железобетонных и кирпичных цоколей. Так же, как и при оштукатуривании, к внешней стороне цоколя крепится армирующая сетка, затем устанавливается опалубка и заливается бетон. Бетонная масса должна быть подвижной и эластичной, чтобы заполнить все пустоты.
  5. Покраска специальными красками на основе акриловых сополимеров. Существует множество видов от разных производителей.

Вернуться к оглавлению

Правила облицовки цоколя

Схема утепления отмостки.

  1. При выборе цветовой гаммы цоколь должен быть темнее стен, гармоничнее смотрится сочетание с кровельным покрытием.
  2. Цвет должен быть контрастным или нюансным в сочетании с цветом стен. Например, для контраста – желтый и фиолетовый, зеленый и красный, синий и оранжевый. Нюансные цвета – различающиеся по оттенку, близкие цвета, например, охра и светло-коричневый.
  3. Для гладких, оштукатуренных стен и для бревенчатых домов лучшим материалом для цоколя считается природный камень.
  4. Облицовка плиткой применяется для кирпичных или железобетонных цоколей. Плитка крепится на специализированный клей и дюбели.
  5. Облицовка искусственным камнем начинается с крепления к стене арматурных стержней диаметром 6-8 мм, к которым крепится сетка, ячейки которой не должны превышать 4 см.
  6. Для облицовки натуральным камнем используются его разнообразные виды: колотый булыжный камень, осколки мрамора и гранита, известковые сланцы. Поверхность камней должна быть плоской, толщина до 10 см.
  7. При облицовке сайдингом необходимо учитывать расстояния между панелями для возможной температурной деформации и отвода конденсата.

При проектировании здания и сооружения всегда уделяется внимание материалам изготовления фундамента, так как это основа, несущая конструкция, опора, способная выдержать весь груз конструкции. Цоколь обеспечивает защиту стен и фундамента. Материал для цоколя довольно разнообразен, широко представлен на строительном рынке.

Есть возможность подобрать необходимый материал в зависимости от архитектурного и функционального назначения, виды облицовки обеспечивают защиту конструктивным элементам.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Виды цоколей: технологии и материалы изготовления

Разнообразие цоколей зданий

  • Различают следующие виды цоколей
  • Виды отделки, материал для цоколя
  • Приемы защиты цоколя
  • Правила облицовки цоколя

Цоколь – это нижняя часть стен здания, прилегающая к фундаменту по всему периметру, продолжение фундамента, возвышающееся на 50-70 см от основания. Функциональная задача – создание защиты наружных стен от воздействия внешних факторов окружающей среды. С эстетической точки зрения цоколь выполняет немаловажную роль, высокий в сочетании с архитектурным решением сморится более эффектно по сравнению с низким, а если цоколя нет, здание выглядит более приземистым.

В здании, имеющем подпол, цоколь выполняет роль защиты стен. Если пол устроен сразу над фундаментом, выполняется функция опоры стены, и высота его должна быть не менее 50 см. В домах с подвальным этажом высота цоколя должна быть 1,5-2 м. При устройстве цоколя обязательно должна быть спроектирована система вентиляции подвала и подпола с помощью специальных продух. Для этого в стене, соприкасающейся с фундаментом, делаются отверстия 15х25 см, защитой служит сетка, высота от основания здания должна быть не меньше 15 см, шаг – примерно 3 м. На зиму лучше установить заглушки для отверстий.

Различают следующие виды цоколей

Схема выступающего цоколя.

  1. Западающий – наиболее оптимальный вариант, так как находится в глубине стены, защищен ею от внешних воздействий, обеспечивается сток воды, дополнительно не требуется устройство слива воды. Экономичен, так как имеет наименьшую ширину. С помощью такой конструкции цоколя скрывается слой гидроизоляции. При планировании конструкции дома и фундамента следует учитывать некоторые особенности, которые не дадут возможности устройства западающего цоколя, например, климатические условия требуют более толстых стен, а так как толщина стен небольшая, цоколь невозможно сделать еще тоньше.
  2. Выступающий подходит для домов с отапливаемыми подвалами, цоколь возводится шире стены, обеспечивает большую теплозащиту. При проектировании необходимо учесть систему стока воды, в противном случае потребуется регулярно ремонтировать внешнюю отделку, в том числе и фундамента, поврежденную водой. Материал для цоколя необходим устойчивый к влажности и температурным изменениям.
  3. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, при этом слой гидроизоляции остается незащищенным: внешне не самый привлекательный вариант. К тому же со временем при тонких стенах появляется сырость и может выпасть конденсат на окнах.

Вернуться к оглавлению

Виды отделки, материал для цоколя

  1. Керамический кирпич (красный).
  2. Природный камень.
  3. Сборный или монолитный железобетон.
  4. Дерево.

Материалом для цоколя может быть кирпич, железобетон и природный камень, эти материалы не требуют дальнейшей отделки, не деформируются от погодных и температурных воздействий.

В зависимости от стилистики постройки кирпичный может быть неизменным либо облицованным камнем или плиткой. Если стены кирпичные, то цоколь лучше сделать железобетонным, это обеспечит монолитность и прочность конструкции, затем можно облицевать тем же кирпичом, плиткой или природным камнем.

Схема водоотлива для цоколя.

Велики преимущества монолитного железобетонного цоколя, который возводится по всему периметру без образования швов. Железобетонная конструкция прочная и монументальная – идеальный материал для цоколя. Сначала устраивается опалубка, цемент используется марки М300 или 400, используется арматура – трубы, уголки, проволока и стержни – та же, что и при возведении фундамента. После затвердевания цементного раствора все пустоты и трещины необходимо заделать и покрыть всю поверхность жидким цементным раствором, так как цемент более долговечен в эксплуатации. Если цоколь достаточно широкий и высота большая, то опалубки может быть недостаточно для возведения монолитного цоколя. Поэтому можно возвести кладку облицовки, служащей несъемной опалубкой. Материалом может служить искусственный или природный камень, который укладывается по периметру цементного раствора, можно армировать прилегающую плоскость к цоколю сеткой. Сетка может быть изготовлена из металла или стекловолокна.

Сборный железобетон уступает монолитному тем, что есть швы, делающие конструкцию менее прочной. Для него необходима защита цоколя. Бетонные блоки укладываются на цементный раствор обязательно с перевязкой. Если ширина не позволяет укладку цельных блоков, то пустоты заполняются монолитным железобетоном с закладкой арматурного каркаса.

Каменный цоколь требует точного знания и соблюдения технологии. Камень укладывается на цементный раствор, начиная с крупных камней, от углов фундамента. При возможности камни фиксируются максимально близко друг к другу. Для работ наиболее подходят камни, имеющие форму, близкую к прямоугольникам, высота, которых должна быть 10-25 см. Все пустоты между камнями заполняются цементным раствором. Каменный цоколь нужно разделить на деформационные швы, заполняемые материалом, обладающим эластичными свойствами.

Вертикальность цоколя по всему периметру определяется с помощью отвеса и причалки, высота должна сохраняться. Верхнюю часть необходимо выровнять слоем цементного раствора или бетона. Толщина всех швов должна варьироваться: горизонтальных – 1-1,5 см, вертикальных – 0,8-1,5 см.

Схема гидроизоляции цоколя.

Толщина кирпичного цоколя зависит от климатических условий строительства, если зимой возможны морозы до -30°С, то толщина должна быть 1,5-2 кирпича.

Деревянный цоколь по кирпичному фундаменту из бревен. При этом нижнее бревно сруба укрепляется на кирпичном основании с помощью наклонных бетонных стяжек, доходящих до половины венца (нижняя часть сруба). Снаружи бетонная стяжка укрывается металлическим листом, выполняющим роль гидроизоляции. Войлоком заделываются пространства между бревнами. Внутри стена цоколя штукатурится и укладывается слой рубероида, высота на 3/4 венца выше фундамента. Цементная стяжка устраивается на слое грунта и шлака из искусственного силиката. Для приготовления бетона необходимо взять по 1 части цемента и извести, добавив 9 частей мелкого шлака.

При определенном архитектурном решении можно устроить цоколь в виде завалинки. Для этого в грунт вбиваются деревянные сваи на расстоянии 15-20 см, заглубленные в грунт, высота при этом 20-50 см, шаг – 1,5 м. На сваи укладываются бревна меньшего диаметра, служащие обвязкой, обшивка – деревянные вертикальные доски. С внешней стороны основание фундамента засыпается песком, а пространство между обшивкой и стенами заполняется шлаком. Часть стены, находящейся на уровне цоколя, должна быть изолирована от остальной стены – горизонтальная гидроизоляция.

Вернуться к оглавлению

Приемы защиты цоколя

  1. Железнение – оштукатуривание кладки, на еще сырую штукатурку наносится сухой цемент, растираемый кельмой.
  2. Штукатурка, как правило, для кирпичного цоколя, скрывает появившиеся дефекты кладки, защищает от воды, при этом пропускает воздух, обеспечивая гидроизоляцию и теплоизоляцию. Сначала в стену вбиваются дюбели, к которым крепится армирующая сетка, укрепляющая слой штукатурки. Высохший слой штукатурки можно покрасить фасадной краской. Периодически придется обновлять фасад – подкрашивать и штукатурить некоторые участки, подвергнутые перепадам температуры. Особенно важно следить за состоянием нижней части цоколя – около фундамента, так как она особенно подвержена увлажнению и температурным перепадам.
  3. Гидрофобная пропитка – сохраняет цвет и фактуру кирпича.
  4. Покрытие бетоном является более надежным способом защиты цоколя, подходит для железобетонных и кирпичных цоколей. Так же, как и при оштукатуривании, к внешней стороне цоколя крепится армирующая сетка, затем устанавливается опалубка и заливается бетон. Бетонная масса должна быть подвижной и эластичной, чтобы заполнить все пустоты.
  5. Покраска специальными красками на основе акриловых сополимеров. Существует множество видов от разных производителей.

Вернуться к оглавлению

Правила облицовки цоколя

Схема утепления отмостки.

  1. При выборе цветовой гаммы цоколь должен быть темнее стен, гармоничнее смотрится сочетание с кровельным покрытием.
  2. Цвет должен быть контрастным или нюансным в сочетании с цветом стен. Например, для контраста – желтый и фиолетовый, зеленый и красный, синий и оранжевый. Нюансные цвета – различающиеся по оттенку, близкие цвета, например, охра и светло-коричневый.
  3. Для гладких, оштукатуренных стен и для бревенчатых домов лучшим материалом для цоколя считается природный камень.
  4. Облицовка плиткой применяется для кирпичных или железобетонных цоколей. Плитка крепится на специализированный клей и дюбели.
  5. Облицовка искусственным камнем начинается с крепления к стене арматурных стержней диаметром 6-8 мм, к которым крепится сетка, ячейки которой не должны превышать 4 см.
  6. Для облицовки натуральным камнем используются его разнообразные виды: колотый булыжный камень, осколки мрамора и гранита, известковые сланцы. Поверхность камней должна быть плоской, толщина до 10 см.
  7. При облицовке сайдингом необходимо учитывать расстояния между панелями для возможной температурной деформации и отвода конденсата.

При проектировании здания и сооружения всегда уделяется внимание материалам изготовления фундамента, так как это основа, несущая конструкция, опора, способная выдержать весь груз конструкции. Цоколь обеспечивает защиту стен и фундамента. Материал для цоколя довольно разнообразен, широко представлен на строительном рынке.

Есть возможность подобрать необходимый материал в зависимости от архитектурного и функционального назначения, виды облицовки обеспечивают защиту конструктивным элементам.

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как быстро рассчитать сколько нужно цемента на фундамент

Сколько надо цемента на фундамент

Закупка строительных материалов является одним из важных этапов строительства дома. Именно это мероприятие, по сути, переводит проект на стадию реализации, ведь затраты на покупку стройматериалов составляют внушительную статью расходов. Учитывая то, что доставка таких материалов обычно платная, идеальный вариант подразумевает покупку всего необходимого за один раз. Например, в случае с цементом: будет неприятно заказывать недостающий мешок цемента уже на этапе строительства фундамента. Поэтому нужно сразу определиться с тем, сколько надо цемента на фундамент. О том, как рассчитать требуемое количество мешков этого вяжущего вещества, и пойдет речь в этой небольшой заметке.

Как рассчитать цемент на фундамент

Методика расчета требуемого количества цемента достаточно проста. Основная роль, естественно, отводится бетону, который планируется получить из данного строительного материала. Изучив пропорции бетона для фундамента. несложно подсчитать, сколько цемента потребуется на строительство основания дома. Расчет, как правило, ведется в мешках, которые могут вмещать в себя 40 или 50 кг вяжущего.

Сколько ориентировочно потребуется цемента на строительство фундамента

Последовательность расчета можно представить следующим образом, поэтапно:

  • сначала рассчитываем объем бетона, который уйдет на возведение фундамента. Как это сделать мы писали в статье «Расчет бетона на фундамент ». На данном этапе все сводится к суммированию объемов отдельных конструкций основания, либо обычный расчет объема, что актуально для плитного фундамента;
  • далее определяемся с составом бетонной массы. В зависимости от нагрузок на подфундаментное основание дома, а также состава грунта определяется марка бетона. От марки бетонной смеси зависит процентное содержание цемента на единицу объема (как правило, считают на кубический метр). В это же время проводят анализ – необходимо ли внесение разных добавок в бетон для упрощения проведения работ в конкретных условиях;
  • на последнем этапе рассчитывают требуемое количество вяжущего и заполнителей (песка, щебня и т.д.). О том, какой песок нужен для фундамента. мы поговорим в одной из следующих статей

Ниже мы представили таблицу, пользуясь которой, вы сможете подсчитать примерное количество мешков цемента на бетон для фундамента. Незначительная корректировка возможна как в большую, так и в меньшую сторону. Если вы планируете проводить усиление фундаментов цементацией (речь идет по большей части о восстановлении старого основания, когда к нему дополнительно пристраивается новое), то, соответственно, объем требуемого цемента нужно корректировать уже на цементный раствор, а не бетонную смесь.

Расчетная марка бетона

Марка используемого цемента

Ориентировочная масса цемента на 1 куб. м. бетона

Собираетесь на природу – не забудьте прихватить с собой мангал! Нет оного в наличии? Конечно, можно сбегать в магазин и купить, но почему бы не сделать своими руками такой же, если не лучше, металлический мангал? Работы займут максимум пару часов. Мы попробуем подробно объяснить процесс изготовления этого незамысловатого приспособления.

Как отопить деревянный дом? Какие системы подходят для этих целей лучше всего? Мы рассмотрели самые распространенные варианты отопительных систем, прошедших проверку временем в условиях суровой русской зимы. Основной критерий выбора: соответствие энергозатрат на стадии эксплуатации к величине первоначальных инвестиций.

Мангалы из кирпича не обязательно должны быть огромными монстрами, на строительство которых уходит куча денег. Они могут быть компактными, аккуратными, легко вписывающимися в дизайн любого участка. Что самое важное, они могут быть относительно недорогими. В этой статье мы приводим примеры кирпичных мангалов, которые легко украсят вашу летнюю кухню.

Сколька уйдет цемента и песка шебень чтоб залить фундамент 10*12 высотой 1,5 метра

Если ширина фундамента 30 см. и рассчитываешь только периметр(но обычно надо рассчитать и межкомнатные), то объем будет 20 м3(округлил). Если взять пропорцию 1:2:4(цемент: песок: щебень), то цементу потребуется примерно 15% от всего объема фундамента (раствора). Возьмем цемент марки м-400, где на 1 куб уйдет 260 кг ( примерно 5 с лишним мешком). 15% от всего объема будет равняться 3 куба, то будет 15.5 мешков или 780 кг цемента. Остальное, песок и щебень, умножай по соотношениям, песок на 2…

(Я не строитель, но инженер. Все данные взял с этого и других сайтов).

Плохой Вы инженер! 3 куба цемента — 3900 кг))

Ориентировочная масса цемента на 1 куб. м. бетона(взял с таблицы) 260-400 кг (зависит от марки цемента). Так от куда уважаемый инженер Николай Вы взяли 3900 кг.

Даа, вы правы, 1 куб цемента примерно от 3000кг до 4500кг.

Пардон, сделаю поправку. В данной таблице указано количество цемента с учетом песка и щебня на 1 куб бетона. Плотность цемента (не свежего) примерно 1500кг/м3. Для бетона марки М250 требуется соотношение 1:2:4 с маркой цемента М400, тоесть цемент в бетоне 1/6 часть, 1500кг/6= 250кг. что и в таблице. Если на примере вышло 20 кубов бетона, то потребуется 120 мешков по 50кг цемента.

фундамент 3/4 сколько мешков цемента надо

Николай, а вы плохой математик и со вниманием проблемы. Читайте внимательнее таблицу. Эльдар хотя бы попробовал сделать подсчет и у него это получилось. А Вы лишь бы поумничать. Николай, такой умный, сделайте расчет Галине

Спасибо Егоо. Я тоже не могу понять от куда такие цифры взял Николай?))

Здравствуйте, Эльдар. Подскажите пожалуйста ,мне нужно залить пол битоном в гараже. Сколько Битона мне нужно заказать и какой марки? Пол 35 квадратов.

Здравствуйте Анаствсия. Выбор марку бетона зависит от того, какую нагрузку должна выдержать стяжка (пол). Стяжку для гаража советуют марки бетона М100, М150 и М200 (если не требуется сильная нагрузка, для прочной можно использовать М300 — прочный, влагостойкий…). Скорее всего вам подойдет марка бетона м200. Толщина стяжки не должна быть меньше 5 см. Если толщина стяжки возьмем 10см(0,1 метр) и 35 кв. метров, то нам понадобится ( 0.1*35) 3,5 кубов бетона.

Для гаража рекомендуют бетон марки М100, М150 и М 200 с толщиной не менее 5см. Зависит какую нагрузку должен выдержать бетон. Скорее всего будет лучше залить м200, а лучше и м250. Если толщина стяжки будет 10см, то бетона уйдет 35*0,1= 3,5 куба.

Расчет ленточного фундамента

Расчет материалов ленточного фундамента

Укажите необходимые размеры в миллиметрах

Требуемое количество цемента для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае.

Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей.
Указывается в мешках.

Не стоит повторять, насколько важно при проектировании дома рассчитать количество строительных материалов для фундамента дома.
Ведь стоимость монолитного фундамента доходит до трети стоимости дома.

Данный сервис облегчит планирование и расчет фундамента дома. Поможет рассчитать количество бетона, арматуры, досок опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливки пола подвала (вот будет весело, когда из-за элементарной ошибки в умножении не хватит бетона)
Арматура — количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции фундамента) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости стройматериалов фундамента.

Так же программа нарисует чертеж фундамента.
Надеюсь, что сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками и специалистам-строителям.

состав бетона

Пропорции и количество цемента, песка и щебня для приготовления бетона по умолчанию даны справочно, как рекомендуют производители цемента.
Так же как и цена на цемент, песок, щебень.

Однако состав готового бетона сильно зависит от размеров фракций щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения. Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства, а при повышенной влажности качество цемента ухудшается быстрее.

Обратите внимание, что стоимость песка и щебня указывается в программе за 1 тонну. Поставщики же объявляют цену за кубический метр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубический метр песка весит 1200-1700 кг, в среднем — 1500 кг.

С гравием и щебнем сложнее. По различным источникам вес 1 кубического метра от 1200 до 2500 кг в зависимости от размеров. Тяжелее — более мелкий.

Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов.

Однако расчет все же поможет узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента. Не забудьте еще проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками

Как нужно заливать ленточный фундамент

  • Характеристика ленточного фундамента
  • Земельные работы и разметка фундамента
  • Подготовка к заливе ленточного фундамента
  • Установка опалубки
  • Заливка ленточного фундамента

В частном строительстве наибольшее распространение получил ленточный фундамент. Для его выполнения не нужны никакие особенные инструменты и дополнительные затраты. Для проведения работ необходимо лишь знать, как правильно залить ленточный фундамент. и ознакомиться с нюансами выполнения работ.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Характеристика ленточного фундамента

Для сооружения здания с подвалом или цокольным этажом ленточный фундамент является наиболее оптимальным вариантом. Возводить фундамент такого типа лучше всего на сухом, устойчивом грунте. Строить дом на пучинистой почве с ленточным фундаментом нежелательно – это может повлечь дополнительные затраты.

Больше всего фундамент ленточного типа подходит для сооружений небольшого размера – бань, гаражей, дач. На таком фундаменте можно построить дом. Глубина для строительства таких зданий своими руками нужна небольшая, что позволяет сэкономить строительные материалы.

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Сделать фундамент своими руками может обойтись в треть всей стоимости строительства здания, поэтому к такой проблеме следует отнестись ответственно. Предварительно следует провести исследования для определения типа грунта и установить, на какую глубину он способен промерзнуть. Лучше изначально уточнить все обстоятельства, так как последующее исправление ошибок может быть дорогим.

Список необходимых материалов и инструментов:

  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • опалубка;
  • опилки;
  • арматурная сетка;
  • кирпичные или каменные подпорки;
  • бетонная смесь;
  • шпатель или гладилка;
  • бетономешалка;
  • оборудование для утрамбовки (вибраторы).

Залить ленточный фундамент можно своими руками и без лишних инструментов. Правильный проект фундамента и конструкции должен делать специалист. Квалифицированный работник сможет правильно определить допустимую нагрузку на фундамент и исключит возможные просчеты.

Вернуться к оглавлению

Земельные работы и разметка фундамента

Прежде чем приступить к заливке ленточного фундамента, следует расчистить выбранную площадку и произвести разметку согласно проекту. На землю наносят границы фундамента, используя любые подручные средства – колышки, арматуру или веревки.

Для того чтобы разметка была выполнена ровно, необходимо обозначить, где будет располагаться ось строения. Воспользовавшись отвесом, следует наметить первый угол. Перпендикулярно от него протянув второй, необходимо наметить остальные 2 угла. Воспользовавшись угольником, можно наметить последний, четвертый угол. После этого нужно проверить ровность всех углов. Это можно выполнить, измерив их диагонали. Так, если все углы между собой совпадают, значит, в эти места можно вбивать колышки, между которыми натягивается леска.

Аналогично внешней выполняется и внутренняя разметка. Единственный нюанс – для ее выполнения следует отступить от линии внутренней разметки расстояние в 40 сантиметров.

После выполнения разметки фундамента следует исследовать перепады высоты на поверхности участка. Работу начинать необходимо с самой нижней точки. Именно с этого уровня определяется отсчет глубины фундамента. Выполняют это для того, чтобы не возникла разница в высоте фундамента. Чтобы сообрудить дом небольшого размера своими руками, будет достаточно фундамента глубиной около сорока сантиметров.

Для рытья котлована можно воспользоваться экскаватором или лопатой.

Все работы должны сопровождаться проверкой горизонтальности с использованием уровня, дно траншеи должно быть максимально ровным. Нужно делать своевременный контроль уровня вертикальности траншей.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливе ленточного фундамента

Виды ленточных фундаментов.

Перед заливкой обязательно нужно сделать подготовку площадки к строительным работам. На дно траншеи необходимо выполнить установку специальной песочной подушки. Она предназначена для снижения нагрузки, оказываемой на фундамент путем распределения ее по всей площади конструкции.

Толщиной песочный слой нужно сделать не менее пятнадцати сантиметров. Песок следует насыпать слоями, каждый последующий слой необходимо тщательно утрамбовывать и выравнивать, предварительно смочив водой. При отсутствии песка можно воспользоваться щебнем. Он способен оказать на фундамент аналогичный эффект, причем оптимальной толщиной будет слой в семь-восемь сантиметров. После того как подушка будет ровно уложена и утрамбована, необходимо сверху выложить гидроизоляционный слой – полиэтилен или рубероид. Он способен придать конструкции дополнительную прочность.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Схема опалубки ленточного фундамента.

Чтобы ленточный фундамент хорошо взялся, необходимо установить опалубку и дополнительную арматуру. Опалубку делают для того, чтобы получилась форма отливки, выступающая над поверхностью траншеи. Опалубка может использоваться для предотвращения осыпания стен траншеи, укрепляя их.

Ее можно использовать собственную (самодельную или готовую) или взять в аренду. С точки зрения экономии правильно будет сделать ее своими руками из любых подручных материалов, имеющихся на любой стройке – фанеры, досок или металлочерепицы. Для скрепления щитов опалубки можно воспользоваться шурупами или гвоздями. Следует придерживаться правила: шляпки шурупов или гвоздей должны располагаться внутри опалубки. Это поможет сделать стены конструкции фундамента максимально ровными.

Опалубка устанавливается перед заливкой таким образом, чтобы ее верхний край выступал над поверхностью траншеи как минимум на тридцать сантиметров. Воспользовавшись шнуром, нужно внутри опалубки сделать разметку уровня, по которому будет происходить заливка бетона.

После того как опалубка будет установлена, следует заняться устройством арматуры. Правильно уложенная арматура будет залогом устойчивости фундамента. В сетку прутья необходимо увязывать, используя проволоку. Все рабочие моменты, такие как размер и частота ячеек, должны быть оговорены предварительно и указаны в проекте к фундаменту.

Схема установки арматуры из плоских арматурных каркасов и сеток и опалубки ленточных фундаментов.

Зачастую, чтобы построить дом, нужно использовать арматурную сетку, сторона ячейки которой – тридцать сантиметров. Нежелательно использовать сварную сетку. В местах скрепления очень часто возникают коррозионные явления. Опытным путем было установлено, что конструкции такого типа плохо воспринимают нагрузку на изгиб.

Укладку арматуры на дно траншеи нужно делать таким образом, чтобы не было мест соприкосновения с грунтом. Во время заливки фундамента работу следует выполнять так, чтобы вся арматурная конструкция была расположена внутри монолита. Тогда можно гарантировать полную защиту фундамента от ржавчины и дополнительную прочность конструкции.

Арматурную сетку следует укладывать на подпорки небольшой высоты из камней или кирпичей. Высота такой подпорки должна быть около пяти сантиметров. Аналогичное расстояние следует соблюсти между стенами траншеи и краем арматурной сетки. После того как арматура будет установлена, можно приступать к заливке фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Дом можно построить множеством различных способов. Правильно залить ленточный фундамент можно двумя способами. Первый способ предусматривает единоразовую заливку всей бетонной смеси до того, как схватится предыдущий слой. Второй способ состоит в укладке бетона несколькими частями, когда просохнет предыдущий слой. В таком случае после каждого слоя будет создаваться холодный шов или шов бетонирования.

Прежде чем делать очередной слой бетона, предыдущий следует очистить от цементной пленки, которая способна образовываться на его поверхности. Обязательно нужно дождаться, пока каждый из слоев достигнет определенной степени прочности. Если не дождаться высыхания, дом может получиться неустойчивым. Своими руками можно делать заливку обоими способами.

Согласно мнения специалистов, правильно будет, возводя дом, применять непрерывный метод укладки бетона. Но по организационным или техническим причинам возможно развитие ситуации, когда нет возможности заливать фундамент за один раз. В таком случае используют рабочие швы. Перед тем как залить очередной слой бетона, нужно тщательно очистить шов при помощи воды и дождаться его высыхания. Если не очистить цементную пленку, разрушение может начаться непосредственно с этого места.

Выполняя заливку фундамента своими руками. следует придерживаться одного направления работы – всегда движения должны быть направлены в одну и ту же сторону в каждом из слоев. Если выполняется заливка ленточного фундамента большой площади, можно производить укладку смеси путем наклонных слоев. Во время работы нужно соблюдать угол в тридцать градусов.

Заливать фундамент следует в несколько этапов. Так, после каждого залитого 20-сантиметрового слоя следует подождать некоторое время до застывания. Каждый из слоев должен соответствовать длине траншеи. Если выполнять заливку кусками, от этого будет снижаться прочность всей конструкции. Когда будет выполнена правильная заливка слоя своими руками, нужно смесь тщательно утрамбовать при помощи специального оборудования.

Схема армирования заглубленного ленточного фундамента.

Утрамбовку продолжают делать до того момента, пока на поверхности фундамента не появится цементное молочко. Делать уплотнение каждого из слоев нужно с опережающего участка. Перед тем как утрамбовать слой, следует расположить бетонную смесь равномерно по всей площади конструкции. Высота каждого отдельного выступа над поверхностью не должна превышать десять сантиметров.

Возводя дом, нельзя использовать вибратор для перераспределения смеси, которая была уже подана в опалубку. Утрамбовку можно выполнять только после того, как будут окончены работы по выравниванию рабочей площади.

Утрамбовку ленточного фундамента необходимо делать так, чтобы в отливке не образовывались воздушные подушки. Каждый слой нужно заливать, а потом тщательно простукивать все стенки опалубки. Это приведет к тому, что пузыри, находящиеся в растворе, будут подниматься на поверхность и не будут образовывать полости, снижающие целостность конструкции.

В зависимости от того, какова высота фундамента, выбирают количество слоев заливки. Как только будет выполнена заливка последнего слоя, поверхность ленточного фундамента нужно выровнять своими руками. Для этого можно воспользоваться гладилкой (специальным инструментом) или мастерком. Чтобы устранить лишний воздух из конструкции, нужно арматурой несколько раз проткнуть фундамент.

По прошествии нескольких часов, когда произойдет усадка бетона, поверхность фундамента нужно будет посыпать опилками. Будет правильно, если они лягут толстым слоем. Опилки нужны для предотвращения пересыхания последнего слоя бетона. Верхний слой бетона должен просохнуть равномерно, поэтому для него нужна защита от внешнего воздействия.

Если нет опилок, вместо них можно воспользоваться любым укрывным материалом.

Полная просушка фундамента занимает до трех недель. После того как конструкция высохнет, можно разобрать опалубку и начать строить дом.

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как правильно залить ленточный фундамент: руководство

Как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент вполне реально сделать своими руками. Делать фундамент ленточного типа можно для большинства частных построек. Это может быть небольшой дом, гараж, флигель или баня. Делать ленточный фундамент под дом можно либо сборным из бетонных фундаментных блоков. либо монолитным из железобетона. Монолитный фундамент больше подходит для того, чтобы сделать его своими руками. В этом случае можно запроектировать ваш будущий дом в соответствии с собственными представлениями об оптимальных размерах помещений, расположить несущие стены без оглядки на строительный модуль и другие сдерживающие факторы. Для того чтобы разобраться, как правильно залить ленточный фундамент, стоит вначале вникнуть в суть процесса.

Делать фундамент нужно совместно с фундаментом под дом, если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы.

Инструменты и материалы

  • лопаты совковая и штыковая;
  • лом;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • ножовки по дереву и металлу;
  • электролобзик;
  • болгарка;
  • бетономешалка;
  • ручная трамбовка;
  • глубинный вибратор;
  • дрель;
  • капроновый шнур.

Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • щиты опалубки;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • бетон;
  • битумная мастика.

Теоретические данные

Конструкция ленточного фундамента

Проволока имеет преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Ленточный фундамент под дом нужно делать по всему контуру здания и под теми из внутренних стен, которые являются несущими. Если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы, делать фундамент под ними нужно совместно с фундаментом под дом. Это нужно сделать, чтобы не жалеть о выполненной своими руками напрасной работе и не наблюдать, как ваше крыльцо дважды в год то отходит, то напирает на дом.

Железобетонный ленточный фундамент под дом представляет собой в поперечном сечении вертикально расположенный прямоугольник. Вдоль нижней и верхней поверхностей фундамента располагают продольную арматуру по 2, 3 или 4 стержня. Эта арматура связывается в единый каркас поперечными опоясывающими хомутами из гладкой арматуры или проволоки-катанки. Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Продольную и поперечную арматуру соединяют сваркой или вязальной проволокой. Второй вариант предпочтительнее, т.к. не создает паразитных напряжений от температурных колебаний и не снижает коррозионной стойкости металла. Использование проволоки имеет субъективное преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Если планируется массивное сооружение, например, дом в три этажа или более, прямоугольную форму для ленточного фундамента не используют, в этом случае приходится делать фундамент в виде перевернутой буквы «Т». Но такой тип фундамента слишком сложен для выполнения своими руками.

Выбор параметров

Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2.

Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже если дом кирпичный, достаточно будет принять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стены. Минимальной шириной для ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным соображениям.

Сделать выбор глубины заложения своими силами становится возможным после изучения грунтов на участке. Зимой вода в грунте замерзает и расширяется, соответственно, расширяется и сам грунт. Это называется морозным пучением. Не все грунты склонны к пучению. Для выявления пучинистости грунта можно сделать следующее. На участке копаем яму глубиной 1,5-2 м, берем пробу грунта, смачиваем его и руками пытаемся скатать его в колбаску и соединить ее в кольцо. Непучинистый и слабопучинистый грунт в колбаску не скатается, при среднепучинистом грунте колбаска будет разваливаться при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт соединится. Так можно своими руками сделать анализ склонности грунтов к пучению. Но правильнее будет пробурить скважину и сделать исследование в специализированной организации.

Помимо потенциальной склонности к пучению многое зависит от степени увлажнения грунта. Увлажнение атмосферными осадками легко минимизировать, поэтому в расчет стоит брать грунтовые воды. Для принятия решения своими силами можно отталкиваться от следующего. На возвышенностях увлажнение грунтовыми водами маловероятно, в низинах – возможно, на равнинах стоит сделать дополнительные исследования. Опросить соседей о присутствии воды в подвалах, если есть колодцы, то об уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в них. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше шансов, что грунты пучинистые.

Подбетонка может качественно улучшить работы, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции.

Для пучинистых грунтов глубину заложения подошвы фундамента нужно делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых – не менее 500 мм, для среднепучиныстых – не менее половины глубины промерзания. При устройстве подвала фундамент нужно делать глубже его пола. Если подвал будет располагаться не под всем зданием, то заглубление достаточно сделать локальным.

Высоту цоколя нужно делать от 150 до 300 мм. Можно принять 150 мм в самой высокой точке по уклону на участке, а в самой низкой – сколько получится. Зная глубину заложения, высоту цоколя на возвышенности и перепад высот между нижней и верхней точками под пятном будущего сооружения, можно своими руками на калькуляторе сделать расчет высоты ленточного фундамента. Достаточно сложить все три величины, т.к. глубину заложения принимают под низшей точкой.

Для продольного армирования используют арматурные стержни периодического профиля диаметром от 10 до 16 мм в зависимости от массивности конструкции. Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2. Половина стержней располагается вдоль верхней стороны ленты фундамента, а вторая – вдоль его подошвы. При делении округляйте в меньшую сторону.

Практическая составляющая

Выполнение разметки

Делать ленточный фундамент начинают с его разметки на местности. Чтобы не сделать своими же руками себе проблем на будущее, очень внимательно отнеситесь к этому этапу. Чтобы будущий дом не вышел перекошенным, нужно выдержать одинаковый размер диагоналей.

Проще всего это сделать так. Выберите одну из стен в качестве базы измерений и забейте арматурные колышки по ее сторонам. Затем по теореме Пифагора рассчитайте длину диагонали. Сделать это можно по следующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.

К забитым по краям размеченной стены колышкам привяжите отрезки шнура. Длину одного нужно сделать равной длине перпендикулярной стены, а второго – длине диагонали. Когда вы совместите концы шнуров, найдете противоположный угол. По углам забейте арматурные колышки и натяните шнуры по периметру, с помощью рулетки можно делать разметку внутреннюю.

Земляные работы

По разметке нужно прокопать траншеи. Это можно сделать своими руками или использовать нанятый экскаватор. Но учтите, что даже после выполнения работ экскаватором дорабатывать траншею придется руками. Очень важно сделать основание ровным и вывести его в одну отметку. Она должна быть ниже подошвы фундамента на 150 мм для устройства основания. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента для установки опалубки. Если грунт осыпающийся или глубина траншеи больше 1,5 м, ее делают с откосами.

Схема устройства ленточного фундамента.

На дно траншеи ровным слоем 150 мм насыпается смесь песка и мелкого щебня. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать ручной трамбовкой. По подсыпке расстилается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Подсыпка может быть заменена слоем тощего бетона марки 100. Подбетонка может улучшить качество работ, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции. Наличие подбетонки минимизирует риск проткнуть гидроизоляцию стержнями арматурного каркаса.

Если вы решите делать подбетонку, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближайшем бетонном заводе или замешать в бетономешалке непосредственно на объекте. Для этого в бетономешалку на одну объемную долю цемента закладывают четыре доли песка и шесть долей щебня. Измерять можно ведрами. Воду добавляют из соображений придания достаточной пластичности смеси. Даже если вы переборщите, ничего страшного, прочность подбетонки не имеет принципиального значения.

Изготовление и монтаж опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно делать из строганной обрезной доски, но лучше подготовить щиты с фанерными листами на деревянном каркасе. Вместо фанеры можно использовать плоский шифер, металлические листы и т.д. Опалубку устанавливают на горизонтальную гидроизоляцию и крепят к стенкам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом или хотя бы смочить водой. Так она легче будет отставать от бетона. Гвозди нужно забивать изнутри, это упростит разборку. Если забивать гвозди снаружи, то их стержни будут уходить в бетон, а шляпы останутся снаружи. Получится, что для разборки понадобится выдергивать гвозди из бетона. Во-первых, это довольно сложно, во-вторых, это может повредить поверхность бетона, т.к. гвозди будут вырываться вместе с его кусками. В опалубку нужно заложить гильзы для прохода трубопроводов.

Начинать нужно с изготовления удерживающих хомутов. Лучше это делать с помощью заранее подготовленного шаблона. Шаблон представляет собой отрезок толстой доски по размеру поперечного сечения фундамента. Если доска выше и шире, начертите на ней сечение вашего фундамента. В доске нужно просверлить по углам четыре отверстия диаметром 16 мм. Оси отверстий должны отстоять от краев фундамента на 40 мм. В отверстия забейте длинные болты М16 с надетыми шайбами и с обратной стороны затяните гайками через шайбы. Вокруг болтов шаблона можно гнуть стержни арматуры для хомутов. Гнуть стержни будет легче, если на их концы надевать отрезок полой трубки.

Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, так получаются готовые каркасы. Если фундамент протяженный, придется набирать каркас участками. Соединяются участки связыванием выпусков продольной арматуры. Перехлест должен составлять 40 диаметров арматуры. В углах каркасы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. В уголок вертикально подвяжите дополнительный отдельный стержень.

Под каркас на дно траншеи подкладывают специальные пластиковые дистанцеры для формирования защитного слоя. Вместо них можно использовать бой глиняного или керамического кирпича, куски бетона. Но это не так удобно. Относительно опалубки каркас расклинивается подвязыванием отрезков дополнительных стержней, длина которых равна ширине фундамента.

Заливка бетона в опалубку

Учтите, что бетонные работы не производятся при температуре ниже +4°С. Застывать он также должен при более высоких температурах.

Теоретически бетон для фундамента можно готовить на месте, но так очень трудно обеспечить однородный состав смеси. вы вряд ли будете успевать готовить смесь, чтобы залить весь фундамент сразу, а это очень важно. Любой шов ослабляет конструкцию, и если горизонтальные швы еще допускаются, то вертикальные делать нельзя. Если их все-таки приходится делать, то перед заливкой следующей партии бетона нужно отбивать застывшие наплывы цементного молока с предыдущего этапа. Поэтому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь объем фундамента.

Если миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заготовьте заранее лотки, по которым можно подавать бетон от места стоянки автобетоносмесителя к любой точке фундамента. Укладку бетона выполняют послойно с простукиванием и протыканием каждого слоя для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха. Лучше использовать глубинный вибратор.

На внутренней стороне опалубки через каждые 40-50 см должны быть наполовину забиты гвозди, которые будут отмечать уровень заливки. Не пытайтесь рисовать этот уровень, т.к. нарисованная черта все равно сразу запачкается бетоном. Бетон сразу после заливки необходимо накрыть пленкой и ежедневно смачивать водой.

Вертикальная гидроизоляция и обратная засыпка

Опалубку можно снимать примерно на шестой день. После чего стенки фундамента тщательно мажутся битумной мастикой. Затем его можно засыпать землей с трамбованием. Лучше, если земля для обратной засыпки будет замешана с песком, это снизит вероятность пучения. Дополнительной защитой будет являться устройство отмостки. Она должна заходить за свес кровли минимум на 500 мм. Производство дальнейших работ можно начинать после набора фундаментом 80% прочности, т.е. примерно через 7 дней. Полную прочность фундамент наберет за 28 суток.

Как рассчитать количество арматуры, расчет арматуры

Армирование фундамента: сколько нужно арматуры?

Расчет количества арматуры для фундамента производится на основании типа фундамента и его формы. Тип и размеры фундамента определяются с учетом расчетных нагрузок и несущей способности грунта. Ранее мы в качестве примера рассчитали нагрузки на фундамент (статья «Как рассчитать нагрузку на фундамент и грунт» ) для дома размером 6 м на 10 м с двумя внутренними стенами. В настоящей статье произведем расчет количества арматуры и вязальной проволоки для того же дома.

Расчет количества арматуры для армирования плитного фундамента

Исходя из данного типа фундамента нам понадобится арматура с ребристой поверхностью (арматура класса А3) диаметром от 10 мм. Чем больше будет диаметр арматуры, тем крепче фундамент.

Выбор толщины прутка зависит от веса дома и типа грунта. Если несущая способность грунта достаточно высокая, т.е. грунт плотный и непучинистый, то фундамент будет деформироваться меньше и плита может быть менее устойчивой. Чем больше вес дома, тем большая нагрузка приходится на фундамент, тем устойчивее он должен быть. При строительстве легкого деревянного, каркасного, щитового дома на грунте с хорошей несущей способностью. Можно использовать арматуру диаметром 10 мм. И, наоборот, для плитного фундамента тяжелого дома на слабом грунте потребуется арматура диаметром 14 мм – 16 мм.

Как правило. арматурный каркас делают с шагом сетки 20 см. Для дома размером 6 м х 10 м необходимо уложить: (6/0,2+1) + (10/0,2+1)= 31 (прутки по 6 м) + 51 (прутки по 10 м) = 82 прутка. В плитном фундаменте 2 пояса армирования – верхний и нижний, следовательно, количество прутков удваиваем. Получается:

82 *2 = 164 прутка, в т.ч. 62 прутка по 6м и 102 прутка по 10 м. Итого 62*6+102*10= 1392 м арматуры.

Верхняя сетка должна быть соединена с нижней, соединения выполняются в каждом пересечении продольных прутков арматуры с поперечными. Количество соединений составит: 31*51 = 1581 шт. При толщине плиты 20 см и расстоянии каркаса до поверхности плиты 5 см, для соединения потребуются прутки длиной 20-5-5=10 см или 0,1 м, общая дина прутков для соединения – 1581*0,1 = 158,1 м.

Общее количество арматуры на плитный фундамент составляет: 1392 + 158,1 = 1550,1 м.

Расчет количества вязальной проволоки: в каждом месте пересечения прутков у нас будет две вязки арматуры – соединение продольного прутка с поперечным и их последующая вязка с вертикальным прутком. Количество соединений в верхнем поясе 31*51=1581 шт. в нижнем поясе столько же. Итого соединений 1581*2=3162 шт.

Для каждой вязки арматуры потребуется вязальная проволока сложенная вдвое длиной 15 см или 30 см чистой длины.

Общее количество вязальной проволоки равно количество соединений умноженное на количество вязок в каждом соединении умноженное на длину проволоки на одну вязку: 3162*2*0,3=1897,2

Армирование ленточного фундамента

Расчет количества арматуры для армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент подвержен изгибу в гораздо меньшей степени, чем плитный фундамент, поэтому для армирования ленточного фундамента используют арматуру меньшего диаметра. При строительстве малоэтажного дома чаще используется арматура диаметром 10 мм – 12 мм, реже — 14 мм.

Независимо от высоты ленточного фундамента при его армировании используют два пояса: продольные прутки арматуры укладываются на расстоянии 5 см от поверхности ленточного фундамента в верхней и нижней его части. Продольные прутки принимают на себя нагрузку на фундамент, поэтому используется ребристая арматура (арматура класса А3).

Поперечные и вертикальные прутка армирующего каркаса ленточного фундамента не несут такой нагрузки и могут быть выполнены из гладкой арматуры (арматура класса А1).

При ширине ленточного фундамента 40 см будет достаточно четырех продольных прутков – двух сверху и двух снизу. При большей ширине фундамента, или при строительстве фундамента на подвижном грунта, равно как и строительстве тяжелого дома необходимо использовать при армировании большее количество продольных прутков в каждом поясе (3 или 4).

Длина ленточного фундамента под домом 6 м на 10 м с двумя внутренними стенами составит 6+10+6+10+6+10=48 м

При ширине фундамента 60 см и армировании в 6 продольных ребристых прутков их длина составит 48*6= 288 м.

Поперечные и вертикальные прутки можно установить с шагом 0,5 м. При ширине фундамента 60 см, высоте 190 см и отступах прутков каркаса по 5 см от поверхности фундамента длина гладкой арматуры диаметром 6 мм на каждое соединение составит (60-5-5)*2 +(190-5-5)*3 = 640 см или 6,4 м, всего соединений будет 48/0,5+1= 97 шт. на них потребуется 97*6,4=620,8 м арматуры.

Каждое такое соединение имеет 6 пересечений для вязки арматуры и потребует 12 кусков вязальной проволоки. Длина проволоки на одну связку равна 30 см, общий расход вязальной проволоки на каркас для ленточного фундамента составит 0,3 м х 12 х 97 = 349,2 м.

Расчет количества арматуры для столбчатого фундамента

При армировании столбиков фундамента достаточно использовать арматуру диаметром 10 мм – 12 мм. Вертикальные прутки выполняются из ребристой арматуры (арматура класса А3). Горизонтальные прутки используются только для связи вертикальных прутков в единый каркас, выполняются из гладкой арматуры небольшого диаметра (достаточно 6 мм). В большинстве случаев армирующий каркас столбика состоит из 2-6 прутков длиной равной высоте столба, прутки равномерно распределяются внутри столба. Вертикальные прутья связываются по высоте столба на расстоянии 40см -50см.

Для армирования столбика диаметром 40 см длиной 2 метра можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 12 мм, расположенными на расстоянии 20 см друг от друга, перевязанными гладкой арматурой диаметром 6 мм в четырех местах.

Расход ребристой арматуры на вертикальные прутки 2 м*4=8 м, расход гладкой арматуры 0,2*4*4=3,2 м.

Таким образом, для 48 столбиков понадобится ребристой арматуры 8 м*48=384 м, гладкой 3,2 м*48=153,6 м

Каждый из четырех горизонтальных прутков в столбике крепится к четырем вертикальным. Для их вязки необходимо 0,3 м*4*4 = 4,8 м вязальной проволоки. Для всего фундамента из 48 столбов потребуется 4,8 м*48 = 230,4 м проволоки.

Расчет стоимости арматуры для фундамента

Произведя расчет количества арматуры в погонных метрах, мы можем рассчитать её вес и узнать стоимость. Для этого нам понадобится таблица зависимости веса одного погонного метра арматуры от её диаметра. Формула для расчетов: (количество арматуры в погонных метрах)*(вес одного погонного метра арматуры для соответствующего диаметра)*(стоимость одной тонны арматуры)/1000.

Облицовка цоколя дома

Облицовка цоколя дома. Какой материал лучше: плитка, сайдинг, натуральный или искусственный камень?

November 5, 2015

Приступая к внешней отделке здания, необходимо знать, как выполняется облицовка цоколя дома, какой материал лучше всего для этого выбрать, и какие инструменты в процессе работы могут понадобиться.

Цокольная часть зданий подвержена негативному влиянию внешних факторов (повышенной влажности, загрязнениям, механическим воздействиям и т. д.). Поэтому выбранный для отделки материал должен обладать не только привлекательным внешним видом, но и иметь определенные эксплуатационные характеристики.

Основные функции цоколя

Цоколем называют нижнюю часть наружной стены и верхнюю, надземную часть фундамента. Сконструирован он может быть как самостоятельный элемент, возводимый над основанием, или же являться его продолжением (например, в ленточном фундаменте).

В процессе эксплуатации частного дома цоколь выполняет следующий ряд функций:

  • распределяет нагрузки на фундамент от крыши и стен зданий;
  • защищает основание от осадков (дождя, снега и паводков);
  • создает тепловой барьер, снижающий потери тепла через пол;
  • придает зданию законченный вид.

Требования к материалам для облицовки цоколя

Для того чтобы цоколь смог успешно справиться со всеми поставленными выше задачами, выбранный материал для его облицовки должен иметь следующие эксплуатационные характеристики:

  • быть надежным;
  • прочным;
  • обладать повышенной влаго- и морозостойкостью;
  • иметь стойкость к механическим воздействиям и ультрафиолетовым лучам;
  • быть долговечным;
  • обладать внешне привлекательным видом.

Чем же выполняется облицовка цоколя дома? Какой материал лучше? Что выбрать, чтобы внешний вид дома был более привлекательным? Рассмотрим несколько вариантов.

Облицовка цоколя дома. Какой материал лучше?

Строительный рынок богат самыми разнообразными материалами, которые могут быть с успехом использованы для отделки фундамента. Среди них наиболее доступны следующие виды облицовки цоколя:

  • декоративная и простая штукатурка;
  • обычный или цокольный сайдинг;
  • искусственный или натуральный камень;
  • керамическая или клинкерная плитка;
  • облицовка цоколя дома панелями.

Каждый вид отделки предполагает технологию, отличную от прочих? Предлагаем разобрать подробнее, как может быть сделана облицовка цоколя дома, какой материал лучше справится с задачами, которые поставлены перед ним.

Оштукатуривание цоколя

Штукатурка – довольно распространенный и самый бюджетный вариант отделки, который обойдется сравнительно недорого и поможет создать крепкую защиту фундамента от различных неблагоприятных воздействий. Кроме того, несомненным преимуществом такой отделки является возможность выполнения работы своими руками.

Недостаток – сравнительно малая прочность и срок службы. Кроме того, требуется регулярная окраска и правка поверхности. Отмыть загрязнения также не получится, потому уход часто сводится к периодическому ремонту.

Для нанесения раствора на цоколь потребуются:

Реализация задачи

К штукатурным работам поверхность необходимо подготовить. Ее тщательно очищают от загрязнений, на бетонной поверхности, которая простояла более года, делают насечку. Отслаивающиеся участки удаляют до прочного слоя. Выступы и впадины выравнивают.

  1. На поверхность цоколя прикрепляют дюбелями пластиковую тонкую армирующую сетку, которая способствует созданию хорошей основы и способствует удержанию цементного раствора, придавая конструкции дополнительную прочность и, соответственно, надежность.
  2. На подготовленный и увлажненный цоколь наносят шпателем грунтовочный слой раствора, состоящего из одной части цемента М-400, трех частей песка и воды. Грунтовка накладывается толщиной 7-12 мм и выдерживается в течение 8-10 дней. При этом ее необходимо постоянно смачивать водой и закрывать от воздействий солнца мешковиной, рогожей или другим либо другим укрывным материалом.
  3. Финишный слой штукатурки толщиной 4-5 мм наносится на увлажненную поверхность грунтовки раствора. Его тщательно выравнивают полутерком.

После завершения работ, связанных с оштукатуриванием, цоколь можно покрасить для придания ему более эстетичного внешнего вида. Кроме того, покраска улучшит защиту от влаги. Однако покраска — не единственный вариант декорирования цоколя. Например, использование рашпиля позволит создать эффект кирпичной кладки. Далее цоколь можно покрасить, а после того как краска полностью высохнет, выделить получившиеся швы другим оттенком. Также впоследствии можно будет оштукатуренный цоколь облицевать любым видом камня или сайдинга.

При декорировании могут быть применены любые материалы, которыми в настоящее время в изобилии наполнены все строительные рынки. Свой выбор предстоит сделать из огромного количества вариантов отделки, учитывая стоимость расходных материалов и цену за услуги специалистов: монтажников, каменщиков, отделочников и т. д.

Отделка цоколя натуральным камнем

Облицовка цоколя натуральным камнем – самый дорогостоящий вариант. Высокая стоимость природного материала, а также услуги специалистов по отделке потребуют немалых денежных средств. Во внимание необходимо также взять временные затраты. Однако после окончания всех работ в итоге получится очень устойчивый и практически вечный цоколь. Натуральный камень, который использовался при отделке, несомненно, придаст любому дому дорогой и презентабельный вид. Существует большой ассортимент природных минералов (мрамор, гранит, песчаник, оникс, доломит и множество других видов), которые пригодны для отделки, к тому же в дальнейшем не потребуется практически никакой дополнительный уход за ними. Наряду с большим сроком эксплуатации указанный фактор относится к одному из основных достоинств использования натурального камня.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем

Искусственный камень, как правило, представляет собой плитку, изготовленную из цементного раствора с каменными включениями, гипса или цементно-песчаного раствора. Выбор искусственного камня достаточно большой.

Достоинства и недостатки искусственного камня

Преимуществами этого материала являются:

  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • устойчивость к избыточной влаге.

Также в качестве положительных сторон использования искусственного камня при отделке цоколя следует выделить:

  • его низкую стоимость, особенно если сравнить ее со ценой натурального камня;
  • легкость;
  • удобство при укладке.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем подразумевает следующие действия:

  • выбор камня, который по цвету гармонировал бы с тоном материала отделки фасада;
  • выбор клея, который в данном случае зависит от тяжести камня.

Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

  • шпатель;
  • раствор или готовая смесь для приготовления клея.

Раствор или плиточный клей наносят слоем 3-5 мм на увлажненную поверхность фундамента и плитку. Искусственный камень прижимают и выравнивают. Далее поверхность очищают от излишков затирки.

Облицовка цоколя дома сайдингом

Облицовка цоколя сайдингом – наиболее дешевый и быстрый способ отделки. Его можно смело назвать одним из самых экономичных и быстрых вариантов. Качество строительного материала, который применяется при изготовлении сайдинга, позволяет с большим успехом использовать его при цокольной отделке.

К несомненным преимуществам применения сайдинга следует отнести:

  • защиту от излишней влаги;
  • возможность применения даже при самых резких перепадах температуры, независимо от климатической зоны.

Сайдинг обойдется намного дешевле искусственного камня, который, в свою очередь, стоит в два раза меньше камня натурального. Соответственно, использование сайдинга предполагает снижение расходов при отделке цоколя.

Необходимо также отметить простоту монтажа и быстроту, с которой пластиковая облицовка цоколя монтируются на поверхность, что существенно экономит не только ценное время, но и денежные средства.

При этом внешняя отделка панелей создает некую иллюзию того, что цоколь выполнен из кирпича или натурального камня.

Уход за таким декором самый минимальный. Поверхность сайдинга можно мыть, а при необходимости его достаточно легко заменить.

К недостатку в использовании можно отнести довольно трудоемкий процесс монтажа, который включает в себя крепление направляющих и специальной обрешетки. Кроме того, необходимы допуски на температурные деформации. Собственными силами некоторые разновидности сайдинга установить достаточно проблематично.

Отделка цокольной части дома плиткой

Для облицовки цоколя применяют разные виды плитки:

  • клинкерная облицовочная плитка;
  • полимерпесчаная плитка;
  • керамогранит.

К наиболее оптимальным в настоящий момент материалам следует отнести термопанели с клинкерной плиткой, с помощью которой не просто может облагородиться вид цоколя, но и эта часть здания значительно утеплится.

Под клинкерной понимается облицовочная плитка, габаритами схожая с настоящим клинкерным кирпичом, однако, в отличие от него, за плитку придется заплатить примерно в два раза дешевле. Процесс ее изготовления также схож с процессом производства кирпича, то есть применяется метод обжига. Использование клинкерной плитки создает иллюзию кирпичной кладки.

Практичная система монтажа способствует созданию отличной защиты от влаги и лучше сохраняет тепло. К положительным сторонам данного способа следует отнести быстроту монтажа, что позволяет за кратчайший срок придать фасаду дома законченный вид.

Отделка цокольной части дома панелями

Цокольные панели являются современным, недорогим и практичным материалом для отделки наружной части фундамента. Они различаются дизайном, эксплуатационными характеристиками, весом и размерами. Их изготавливают из разных по составу материалов. Кроме того, они отличаются по способу крепления.

Основные преимущества, которыми обладает такая облицовка цоколя дома: цена (от 450-600 руб. за кв. м.), декоративное сочетание с прочими видами материалов и отделки. Кроме того, панели устойчивы к атмосферным осадкам, долговечны и имеют огромный товарный ассортимент.

Ремонт фундамента винтовыми сваями

Ремонт фундамента винтовыми сваями

Восстановление функциональности фундаментного основания, посредством винтовых свай, позволит продлить срок эксплуатации здания.

Ремонт фундаментного основания с помощью винтовых свай

Проведение подобных работ, востребовано в следующих случаях:

  • расползание кирпичных, блочных столбов, установленных на песчаную, бетонную подушку. Начинают выпирать углы строения, пристройка приподнимается относительно остальной части здания;
  • бетонная лента начинает съезжать в сторону, из-за чего стена здания теряет опору, начинает трескаться и вылезать из грунта;
  • заваливание вбок свай, сделанных из асбестоцементных труб и забетонированных. Стены строения приподнимаются или напротив проседают;
  • проседание винтовых свай под массой здания;
  • опорные колонны, призванные передавать нагрузку на фундамент с кровли, проседают, а это становится причиной её деформации.

Использование винтовых свай в процессе реконструкции фундаментного основания, позволяет добиться равномерного распределения нагрузки по всей его массе. Использование этих конструкций, обеспечивает эффективное, оперативное и недорогое выполнение ремонтных работ. Задействовать в этом процессе крупногабаритную технику нет необходимости. Работы осуществляются непосредственно под зданием.

Технология ремонта фундамента, посредством винтовых свай

Специфика ремонтных работ определяется особенностями объектов. Сваи ввинчиваются под периметр здания, однако могут заглубляться неподалёку от стен, на незначительном расстоянии. Если есть надобность, то свайные конструкции связывают, используя швеллеры, принимающие на себя всё нагрузку объекта.

Внимание! Рассмотренная технология, применима в условиях наклонной местности.

Технологический процесс состоит из следующих операций:

  • поднятие дома над имеющимся фундаментным основанием;
  • демонтаж фундамента – частично, полностью;
  • погружение в грунт нужного количества свай ;
  • установка на оголовках свайных конструкций ростверков. сделанных с применением металлического швеллера, имеющего расчётное сечение;
  • опускание здания на обновлённый фундамент.

Сроки выполнения ремонтных работ напрямую зависят от следующих факторов:

  • конструкция строения;
  • геологические особенности почвы;
  • объёмы реконструкционных работ.

Преимущественно строители укладываются в сроки 2 – 7 дней.

Как заказать ремонт фундамента винтовыми сваями

Обратившись в нашу компанию, можно заказать услугу по ремонту фундаментного основания, действуя по следующему алгоритму:

  • оформление заявки – позвоните менеджеру нашей компании, который бесплатно проконсультирует и поможет зарегистрировать заказ, предварительно рассчитав стоимость услуг;
  • выезд на объект аналитической группы — специалисты прибывают на участок, оценивая фронт работ, определяя количество и тип свай, которые будут использоваться в процессе реконструкции;
  • заключение договора на предоставление услуги – указывают в документе сроки выполнения работ, стоимость услуги. Обязательно прилагается, составленная сметная документация, в которой содержаться все расчёты;
  • выполнение ремонта фундамента с использованием винтовых свай;
  • сдача объекта заказчику.

Цены на ремонт фундамента винтовыми сваями

Ценообразование формируется исходя, из нескольких факторов:

  • характеристики сваи – диаметр лопасти, длина ствола;
  • наличие оголовка;
  • проведение монтажных работ.

Наша компания предоставляет услуги на выгодных условиях :

  • индивидуальный подход к клиенту;
  • использование качественных и надёжных свай;
  • оперативное выполнение всех работ;
  • гарантии качества на предоставленные услуги и установленные сваи.

Наши квалифицированные специалисты, детально изучат условия на вашем объекте и примут правильное решение, относительно технологии проведения ремонта. Позвоните и убедитесь сами.

Полезные материалы

Возведение здания неизбежно связано с обустройством фундаментного основания.

Рассмотрев перспективы строительства на винтовых сваях, мы приняли решение о включении в список своих услуг погружение таких свай.

Традиционно в строительстве используется несколько типов фундаментов, обеспечивающих устойчивость здания и надёжное сцепление несущих конструкций с основанием.

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай: видео

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай своими руками

Раньше при строительстве деревянного жилища часто возводили слабый, мелкозаглубленный каменный или кирпичный фундамент.

Из-за подвижности грунта базис со временем местами проседает или поднимается, что разрушает его. Ремонт фундамента с помощью винтовых свай продлит жизнь строению просто, быстро и дешево.

Проседание основания у новых или уже устоявшихся сооружений – явление частое при неоднородности почвенного состава, превышении возможных нагрузочных почвенных норм, изменении подземных источников, уровня промерзания почвы и неровности участка застройки.

В любом случае потребуется срочное укрепление базиса специальными элементами для предотвращения разрушения жилища в будущем.

Но при необходимости срочного ремонта базиса причины произошедшего уже не так нужны. Теперь главное – поиск правильного способа исправления ситуации и спасение строения от его полного разрушения.

Выбор технологии и наиболее эффективного способа ремонта будет зависеть от вида базиса, почвенного типа, особенностей конструкции самого сооружения. При этом популярно использование свай.

Плюсы и минусы использования свайных опор

Винтовая свайная опора – это труба из стали с конусообразным наконечником, с приваренными на нем стальными лопастями. Металлическая поверхность опор защищается от коррозийного воздействия специальной эмалью.

Сечение опорных свай – от 108 мм, толщина стенки – 4 мм. Плюсы:

  • Универсальное применение для создания и ремонта фундаментов;
  • Все сезонность монтажа фундамента;
  • Отсутствие времени ожидания на усадку;
  • Укрепление свай из металла бетоном и их ремонт сварочными работами;
  • Идеальны для болотистых и глинистых грунтов.

Минус – подверженность коррозийному воздействию. Для продления их срока службы рекомендуется применение опор с цинковым покрытием и дополнительной эмалевой защитой с содержанием эпоксидной смолы.

Из-за неравномерного проседания и пучинистости почвы базис на сваях может деформироваться. Поэтому ремонт фундамента жилища с помощью винтовых свай должен быть выполнен в соответствии с предварительным расчетом всех факторов.

Расчет базиса

Расчет основания проводится после грунтового анализа, который позволит выяснить его плотность, породистый состав и пучинистость. Делается это в 2 этапа.

Первоначально вычисляется общий вес построенного жилища на основе его размеров и плотности использованный стройматериалов. К результату добавляют по 150 кг на 1 кв. м площади.

Беря в расчет особенность почвы и несущую способность 1-ой свайной опоры, определяется общее их число, месторасположение и глубина их установки, которая может варьировать от 165 до 700 см в зависимости от нагрузки.

Реконструкция базиса

Обязательные стройматериалы и инструменты: винтовые свайные опоры; домкраты; строительный уровень; швеллеры; 2-утавровые балки; молоток; рулетка; лопата; кельма; линейка; мел для разметки; сварочный аппарат.

От степени разрушения базиса производят либо его частичную реставрацию с укреплением свайными опорами, либо его полную замену. Поэтапный процесс:

  • Установка домкратов под углами, стеновыми перегородками и в пролетах. При недостатке домкратов используют деревянные столбы;
  • Укладка двутавровых балок по периметру строения и несущие конструкции производится с точно подгонкой по размеру, допуская небольшой запас в 5 см;
  • Вкручивание свай вдоль стен с шагом в 30-40 см под базис в качестве опоры для металлических балок. Для легкого их вкручивания в месте их расположения вручную роют небольшие углубления (15-20 см). Свайная опора должна располагаться строго вертикально;
  • Обрезка установленных свай по одному уровню;
  • Соединение двутавровых балок с оголовками опор сваркой. Поверх них производится укладка рубероида или другого гидроизолятора в 2 слоя;
  • Постепенное перемещение строения на новое основание;
  • Демонтаж старого фундамента: дом будет опираться на построенную конструкцию.

Для ремонта бетонного монолита в проблемных местах вкручивают свайные опоры, которые крепят анкерами и сварными элементами.

Для ого чтобы узнать как производится ремонт – посмотрите представленное видео:

Декоративное оформление базиса

У основания на сваях имеется один недостаток – наличие существенного зазора между земной поверхностью и самим сооружением, что способствует теплопотере и замусориванию этого пространства.

Для защиты свайные опоры закрываются: декоративными панелей из пластика, закрепленными на обрешетке досками, листами металла и кирпичной облицовкой кирпичом.

Между земной поверхностью и щитовым стройматериалом обязателен зазор в 5 см, способствующий предотвращению повреждений из-за сезонных грунтовых подвижек.

Для защиты от проникновения под пол животных можно воспользоваться металлической сеткой. Облицовка должна быть утеплена пенопластом, экстрадированными пенополиуретаном или пеностеклом.

Сваи своими руками

Свайные опоры реально изготовить самостоятельно. Конструктивно они представляют собой трубу из стали большого диаметра, прямоугольный оголовок для поддержания двутавровой балки и наконечник в виде конуса со спиральными лопастями.

Металл трубы выбирается в толщину от 3,5 мм. Высота наконечника – от 15 см, шаг между лопастями – около 5 см. Лопасти должны быть достаточно прочными и надежно приваренными, так как именно они являются опорными площадками.

Сечение трубы будет зависеть от материала строения: для легковесных – от 89 мм, для деревянных – от 108 мм, для каменных или кирпичных – от 133 мм.

  • С помощью лекала размечаются сектора на крае трубы, которые разрезаются болгаркой;
  • Соединенные в конус секторы свариваются;
  • Производится защита швов;
  • По выкройке из стального листа в 5-6 мм вырезают винтовую часть;
  • Приваривание лопастей к наконечнику;
  • Приваривание прямоугольного оголовка к верхней части;
  • Вырезание выемки ниже оголовка для вставки рычага для ручного вкручивания свайных опор;
  • Нанесение антикоррозийного покрытия на готовую конструкцию.

Чтобы узнать, как самостоятельно изготовить винтовые сваи, посмотрите представленное видео:

Теперь можно начать ремонт фундамента с помощью винтовых свай .

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!